:::NEPTUN:::

В таких случаях в бетон нужно добавлять 1% поливинилацетата (клей ПВА). Желательно на основе пластификатора дебутилфталата (ДБФ). Водопроницаемость прекращается уже при толщине стенки от 5 см (в сторону грунта). (+ не токсичен). П.С. Проверено на практике. П.П.С. Дать выстояться "на сухую" не менее 20-ти дней.

Это обсаженные трубами, или "дырки в земле?"

Ні, не з Процева. Я з Київа. В.М. Ви як перший день мене бачите! :D Я казав про Сеноман. А ви б собі зробили цей Бучак? Ну-ну... І в які глини ви зануритесь на 40-45м? Це не зовсім "та Боярка"...

примерно 80-90м

А в другом месте вода появится? (Из ниоткуда?) На том же участке?

Я уже как-то писал об этом в августе. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=637627&postcount=14 И, судя по тому, что кнопнули "спасибо", вы это читали...

"Физику процесса обмануь нельзя?" (с) А "ксенон", а "светодиоды"... Правда, это уже "более другие" технологии...

Вам какие скважины нужны? "Переливные" (дороже монтаж, но выше эффективность), или "теплообменные" (дешевле бурение, но меньше эффективность) ? П.С. Если у вас дом ~250м2, то вам рассчитали исходя из теплообменных. Какой расчётный диаметр?

50-это Бучак. 80-Сеноман. Но у вас там в районе озера (в центре) Сеноман поднимается до 60-ти метров (!) В Сеномане, конечно, вода лучше...

Это всё индивидуально. В некоторых случаях - это "золотое решение". з.ы. Просто вы не знаете всех "прелестей" такой конфигурации, (что должно быть "до и после")

Давление создаёт НАСОС. И величина напора - это физическая характеристика насоса, она не зависит от настроек реле. Реле, всего лишь, инициирует включение-выключение насоса в определённом диапазоне давлений в водопроводной сети. П.С. И правильно, не "гидробак", а "гидроаккумулятор". (Это ёмкость, которая аккумулирует гидравлическую энергию).

Согласен, протупил... Тяжело советовать, когда просять "надёжно и недорого". Это, типа "BMW", по цене "Таврии"... Но в таких случаях, как ни прискорбно, имеют "Таврию", по цене "BMW" (в обслуживании). "Мы не настолько богатые люди, что б покупать дешевые вещи..." (с)

Олежка, "свистки" и на Бучак делаются... Но если сравнивать "свисток" и колодец на верховодку, (или верхний слабоводообильный горизонт), то это всё равно, что сравнивать х*й с пальцем! Площадь "водозабора" у колодца из метровых колец - 0,75 м2, у "свистка" , на 50-й трубе и с метровым фильтром, - 0,16м2. Воистину, пропорции сохраняются!

Теоретически правильно, но "свистки" в глину никто не сажает... (Только в водоносный песок, причём, в водообильный)

Відносно Бучака, - згоден! (~90м), та і якість непогана... А якщо, "інші варіанти" починаються на літеру "С", то там можливий сірководень! П.С. Бучак, у данному випадку, - найсприятніший варіант!

Я не собаковод! Всё равно БОЛЬШАЯ!

"Скользко" там у вас... Либо 50-60м, либо 80-90м.

Если собираетесь там обосноваться надолго и всерьёз, то на 110-120м. Можете и 30-40, но у вас рисковано. Скважину, однозначно, нужно делать сразу постоянную. Рабочие за время строительства её не убьют, а вот "раскачают" - точно!

Солидный сербернар... Но вышеизложенные вопросы остались в силе...

Серёжа, дружочек! А на посты выше, про кинематику релюхи давления , вы так и не ответили... Съехали на гнилые разговоры о креме и мозолях... Упрекаете меня в том, что у меня нет опыта "работы руками" и в отсутствии мозолей! Причём здесь это? У меня жена молодая! Пипец, куда заехали.. П.С. А насчёт "менеджера, проэктировщика и монтажника в одном лице", - то я ТОЖЕ!

А я вам должен доказывать свой профессионализм? У меня нет мозолей!

На поставленные вопросы вы так и не ответили... 1) в данном случае не требуется шестой знак после запятой! 2) В системе водоснабжения это не принципиально. 3) Согласен. Но у "истинного профессионала" протечек не должно быть априори! 4) Такая возможность у меня тоже есть. На полноприводном "Мерседесе" я заеду куда хочешь, и тоже, в течении часа... :D 5) В инете ничего толкового нет (ток инструкции для ламеров). А инструмент не покажу, т.к. "влом" идти фоткать, хотя его полный багажник... П.С. Такое впечатление, что вы начали меряться не "ключами", а письками...

Возмите немецкий "Грюндфос", или японскую "Эбару" (колодезные), и на ближайшие 15-20 лет забудьте о проблемах...

Боюсь ошибиться, но кажись у вас "защимило" мембрану, если бак горизонтальный. Иногда, такое бывает. Отключите насос, слейте всю воду, стравите ПОЛНОСТЬЮ давление воздуха в баке, и накачайте заново до давления 2,0 бар. Подкорректируйте реле давления. Гайкой давления включения (на большой пружине) сделайте три полных оборота против часовой стрелки. Включите насос, и повторите эксперимент с объемом воды.

Конечно, "ламер" иметь такой девайс не может! Такой "пресс" может быть только у "сантехника со стажем", который превентивно опрессовывает трубы, либо закачивает в систему отопления "спецжидкости"... А что касается регулировки РД, я делаю это гораздо быстрее и проще. Один оборот винта Р (давление включения) по часовой стрелке даёт прирост в 0,13 бар. Один оборот винта ΔР даёт прирост разницы давления в 0,16 бар. Простой пример: Имеем релюшку с давлениями "включения-выключения" 1,4-2,8 бар (стандартные значения "из коробки"). Нужно установить рабочие параметры: включение - 3 бар, выключение - 4 бар. Таким образом, делаем 12 полных оборотов винта "Р" по часовой стрелке, и 2,5 оборота винта "ΔР" против часовой. Вуаля! На "всё-про всё" 45 секунд с закрытыми глазами! Маленькое уточнение. За один оборот винта ΔР значение прироста давления изменяется дифференциально, в зависимости от установленного значения Р. Т.е. f(x). А общая картина выглядит, говоря "простым языком математики", как приращение функции к приращению аргумента. (Правда, там меняется второй знак после запятой). Учитесь считать в уме дифференциальные уравнения, твёрдо держите в руках ключ, и вы сэкономите кучу времени и избавитесь от ненужного (в данном случае) громоздкого оборудования! И к вопросу "померятся ключами"... Раз уж пошла тема о релюхах... Стандартные релюшки имеют фланцы, либо пластиковые, либо селуминовые, либо из анодированой стали. Я их всегда меняю на фланцы из нержавеющей стали. Как вы думаете, это оправдано? Еще немного "дорабатываю напильником" кинематику релюхи (есть там один нюанс, который выводит её из строя через 3-5 лет). Может это всё херня, и я "на воду дую"? Ответьте, что думаете по этому поводу? Считаю, что профессионал, это тот, кто не только знает "инструкции из инета", но и своей головой думает, и имеет за спиной огромнейшую практику на все случаи жизни... Теперь ваш ход, Сударь...........