:::NEPTUN:::

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1001555&postcount=5

Нет! Сначала скважина, а затем уже приямок. Причём скважина должна находится в приямке в определённом месте (эргономика).

Сталкивался в подобной ситуации с такой проблемой. (Или дилемой!) Ставил внизу дренажный насос с высотой подъёма от 10м, с поплавковым выключателем, которая "подкидывала" воду, практически до "нуля", что для работы насосной станции есть весьма положительно. Напор (давление) и производительность - супер! При падении уровня воды в колодце до 8,5м поплавковый выключатель отключает "дренажник" и насосная станция "сосёт" сама из последних сил. Как правило, её производительность не превышает дебит колодца при этой динамике. Эффект в том, что когда в колодце много воды, напор у вас "аж трещит", когда близится угроза осушения, водоснабжение переходит на режим использования "минимум", но вода в кране есть ВСЕГДА! При использовании при данных параметрах колодца глубинного, или колодезного насоса с поплавковым выключателем, у вас будет, или много воды, или её не будет вообще... При использовании только насосной станции, её всегда будет мало... Схема актуальна для колодцев глубиной более 10м, и статическим уровнем не более 8м (именно то, что у вас). У меня колодцы, подключенные по подобной схеме работают с 90-х годов, без единой жалобы (на японских насосах)

Приколистка! Тогда у соседа "Райские сады Эдема"!

У вас Бучак порядка 35-40 м (железо). Сеноман в районе 65-70м (вода хорошая).

У вас вода в районе 40-ка метров. Качество более-менее приемлимое.

В народе это звучит немного проще: "С дуру можно и х"й сломать", или "дураку стекляный х"й, - до первого столба...":crazy:

Правильный выбор. Совершенно верно. При 4-х метровом фильтре в вашем случае именно 67 м ! Трос, желательно было бы взять из нержавейки. Вся эта гидроизоляция - туфта, если есть малейшие повреждения, он уже не гидроизоляционный, а через два года уже даже не оцинкованый... То, что трос и кабель ослаблены - это плохо. Они подвязываются по определённой схеме (вы не учли линейных удлинений). Это потому, что у вас нет практических навыков, и вы не знаете всех тонкостей и хитростей этого дела! Я использую закон Архимеда. Представьте себе водоподающую трубу в виде поплавка, наполненого сжатым воздухом. Сила тяжести насоса тянет вниз, выталкивающая сила трубы с воздухом тянет вверх. Силы частично уравновешиваются. На скважинах с высокой статикой, иногда приходится воздух стравливать, что б насос в скважину "ногами не забивать"... А вы говорите "тяжело"... (Как-нибудь расскажу о практическом применении данной технологии). Не установишь оголовок - не загерметизируешь скважину. А чтобы загерметизировать, нужно разрезать кабель и потерять гарантию ! "Український вибір"! Совет: отсоедините провод от конденсаторной коробки (если сможете аккуратно отклеить гарантийную "плёнку-целку" на торце, а затем аккуратно приклеить обратно).

Это потому что 99,9% заказчиков не готовы платить за эту технологию! Вы знаете сколько стоит час работы ЦА-шки (Цементовочного Агрегата), и сколько их осталось в Украине? (Знаю, один даже есть в Киевской обл.) П.С. Все наши экологические проблемы, либо от бедности, либо от жадности...

Всё нормально... Если вода идёт мутная, значит скважина "раскачивается". Это хорошо. Наберитесь терпения! А вот, то что идёт песок, это плохо...

На обеих фотографиях на сайте по ссылке магазины Подгайского! Если вы имеете отношение к Владимиру Ивановичу, то мы с вами, наверняка, пересекались!

Здесь более существенными вводными были бы не диаметр скважины(!), а количество водоразбора. Немцы говорят: "Из двух зол... не выбирают!" У нас говорят: "Из двух зол... выбирай меньшее!" В данном случае, у меня больше претензий было бы к "Педролло". Как с конструктивной стороны, так и в плане характеристик. Там рабочие колёса и диффузоры сделаны из LEXAN-a. Это прозрачный пластик, похож на то, из чего делают коробочки для компакт-дисков. Ещё из Лексана делают прозрачные навесы над крыльцом, перед гаражами и т.д. Если уж и использовать полимер, то я бы предпочёл полиамид "Норил". Теперь по характеристикам. Высота подъёма в 180 метров, при динамике 70 м, и рабочем давлении 4 бар, сильно разбалансирует систему (избыточное давление при выключении, порядка 7 бар , для вашей скважины норма 2-3). Чревато проблемами с реле давления (будут сильные пульсации давления при выключении), да и гидроаккумулятору такой режим работы жизни не прибавит! Под данные характеристики скважины нужен насос мощностью тех же 1,5 кВт, но с высотой подъёма порядка 130м. (Более мягкая работа, при той же производительности) Грюндфос, конечно, предпочтительнее, (но маленькая ложка дёгтя в виде двигателя с масляным охлаждением)... П.С. Насосы "Педролло", которые идут с электродвигателем "Педролло", а не "Франклин", тоже с масляным охлаждением...

- 10 атм - это средний тип. Тяжелый - это 12,5 атм, а 16 атм, действительно, усиленный (по европейской классификации). Кста, 8 атм - это лёгкий. Правда, единица измерения, не атм, а Бар. - в науке о подключении скважин есть принцип, не жить сегодняшним днём. И та динамика, что существует сегодня, не значит, что будет через 3-5-10 лет. Есть формулы, по которым считается глубина загрузки насоса с прикидкой "на перспективу" старения водоприёмной части скважины. - вопрос выбора насоса, - это ваше личное дело. Они все воду качают, только как и сколько! П.С. Лично я бы не делил насосы по категориям: "для стройки" и "для себя". Лишние деньги и заморочки !

Обычная поваренная соль - это тоже натрий-хлор! По их логике, там тоже есть химический элемент хлор. Не храните её в доме, а то она вдруг выделит хлор, и вы умрёте в страшных муках! Короче, правильно преподнесённый промоушн, - рулит! П.С. А многие соль даже в пищу употребляют! УжОс!

Всё было бы именно так, если бы не такое понятие, как валентность. Как вы себе представляете двухвалентное железо (растворённое) свободно гуляющее по водоносным пескам? Это и есть "происки" бактерий. Трёхвалентное (настоящее) железо никому не мешает, и воду не гадит.

Желательно, для начала, знать диаметр скважины и её удельный дебит. Иначе, все рассуждения здесь, "в пользу бедных"...

Вот принципиальная схема расположения обратных клапанов. С кранами, диаметрами труб и переходниками, думаю, сами разберётесь.

Потому что это "волк тряпочный"! :D Живые кабаны немножко другие. Видел! В молодости встретил в Черниговских лесах стаю из 7-8 кабанов! Спасло чудо! (Просто, видать, в тот день Фортуна лежала ко мне передом!)

Совершенно верно. Если полив планируется организовывать непосредственно из приямка, то насос только в приямке. Фильтр, автоматика и ГА могут быть "будь де"...

Нередко приходится слышать от подобных проФФесионалов единственный "железный" аргумент: "А мы всегда так робымо!" (Дальше блыманье очима!):D По теме: ток, наверное, не нПВХ, а ПП. По мне, даже она немного заужена, (учитывая толщину стенки), а вы тут про 26 мм...

Алгоритм такой. Сначала в котельную заводится труба от источника водоснабжения, сводятся стояки горячей и холодной воды, выводятся трубы отопления (подача, обратка, циркуляция), провода электропитания, проводка от датчиков (если есть), после делается отделка стен и пола (плитка), потом - обвязка котла, врезка в сеть и коммутирование электропроводки. Вот фотка, там после обвязки, потом, не то, что плитку, палец некуда просунуть. П.С. Воду делал я, обвязку Николай.

Позавчера, как и обещал, дал Николаю (брату) ваш телефон. Он что, не перезвонил?

Вот ещё незатейливый вариант колонки (с утеплением)...

Это ж что нужно "выхватить", что б по пол дня ждать "прихода"? Мож, если "двинуться", будет быстрее? Объясните мне тупому, плиз, как с помощью гидроаккумулятора увеличить дебит скважины?

Обвязаться гранатами, и в зал Верховной Рады! Требовать новую скважину для городка, с обустройством! Тоже выход !