:::NEPTUN:::

Не сильно. Примерно за 0.5 -1 год.

Вибрационным Каштаном песок, впору, не вёдрами, а КамАЗами нужно мерить... "Это не кончится никогда!" (с) Вам сосед-доброжелатель об этом не сказал? Кста, какие у вас с ним межличностные отношения?

Бурение в две колонны под 3-х дюймовый насос ~70 000 грн.

Сеноман на ~120м. Между Полтавой и Сеноманом есть Бучак, но сильно железистый (~90м).

Нормальный насос невозможно вывести из строя при помощи фильтра. А для тех, кто на бронепоезде, там рядом сообщение с пояснением www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=637627&postcount=14

Переделать всё заново. (Как тут писали, переклейка левого узла). Всё остальное, от лукавого, и выгребете потом по полной...

Нормальную воду из 50-мм "свистули" на 12 м ещё достать нужно! (статика-динамика) Ну а сравнивать дебит метрового колодца и 50-мм трубы, всё равно, что сравнивать "х"й с пальцем!" (Вы уж извините за аллегорию) П.С. "Свисток" на верховодку не прокатит (не та напорность). Только колодец.

Если из недорогого, кЕтайское "Г". Если нормальное и до 1500 грн., то "Zilmet" Ultra Pro.

Смотрите вопросы в предыдущем посте. Похоже у вас грязь села и закоксовала фильтровую зону. Если сумеете "выдернуть" насос, то скважину спасёт только помпование, в крайнем случае желонирование.

Ну что бы расслабиться, нужно знать несколько параметров. Какая глубина скважины, длина отстойника, длина фильтра, глубина загрузки насоса, удельный дебит скважины и максимальная производительность насоса. С большой долей вероятности могу сказать, что грязь у вас осталась в отстойнике скважины, а после получения вышеназванных параметров, можно судить о её количестве в фильтровой зоне. П.С. Что бы не "напрягаться" в подобных ситуациях нужно использовать только абсолютно герметичные оголовки. П.П.С. Из практики. Иногда, в подобных случаях, так грязью замывает насос, что при извлечении обрываются все тросы и трубы. Итог: новая скважина + новое насосное оборудование.

Жалко, что вы задали этот вопрос не мне! Я бы вам ответил, как практик. По технологии, глубина загрузки насоса "танцует" от верхнего среза фильтров (L отстойника + L фильтра), но никак не от дна (забоя) скважины. Т.е. имея классическую ситуацию: отстойник 1м и фильтр 2м, я загружаю насос на глубину 0,5 метра от дна скважины (по инструкции "Водолея") я поступаю правильно? Такое впечатление, что специалисты "Промэлектро" считают, что скважина, - это труба с открытым дном, опущенная в подземное озеро, или реку! (Кста, общепринятое заблуждение) Вода в скважину поступает не через дно, а с боков, причём только через фильтровую зону! (Которая не имеет никакого отношения к дну скважины!) (При этом нужно учитывать депрессионную воронку) Так, что касательно инструкции к "Водолею", отвечу словами Харьковского губернатора М.Добкина: "Текст, как-то немножко по дебильному написан!" П.С. Так что, обращусь к инженерам "Промэлектро", с просьбой переписать руководство, словами нынешнего мэра Г.Кернеса: "Давай по новой, Миша, всё х"йня..."

Впринципе, правильно. Только ввод трубы поменяйте с "10" часов на "12". Труба не должна подходить к скважине "встык", а должна свободно отводиться в сторону (для удобства монтажа-демонтажа). Я, например, делаю так. (Отвод трубы - стрелочка на фото).

Если водопотребление небольшое, то Полтава, в районе 40 м (+\-), а для питья осмос. Если много и нормальной, то Сеноман, в районе 120м двумя колонами. П.С. У соседей, наверное, Бучак 90 м?

Действительно, Грюдфос дороже на 20-30%. У 3-х дюймовой Эбары есть неоспоримый плюс, то что она работает на "классических" 2800 оборотах. П.С. Ну и ещё маленький комплимент "в огород" Эбары: она даже делает трёхдюймовые трёхфазники!

Карт, как таковых, в природе не существует (это "филькина грамота"). Существуют "Кадастры подземных вод".

Оптимально глубина скважин ~85м

Разбирал, и не раз (слава Богу, чужие). В мусорник, однозначно! Там, кроме проблем с рабочими колёсами, ещё присутствует проблема со шпоночным соединением колеса (разбивается вал). Лечится покупкой нового насоса! :D П.С. Тема, насчёт проблем с вихревыми насосами, помню, уже была на форуме (жалобы от пользователя)

Вы, вообще, в курсе, что по принципу работы он является вихревым? А уж тем более, одноступенчатым! Из практики. Даже двухступенчатые японские "Sumoto" сыпались ... Ну не совершенный этот принцип! Объяснить на живом примере, чем вихревой насос отличается от центробежного? Это как 4-х тактный ДВС отличается от 2-х тактного. Помнится, были во времена СССР такие машинки с двухтактным мотоциклетным двигателем с воздушным охлаждением , назывались "инвалидки" (кажется "ИЖ"). (Х/ф "Операция Ы" видели? Моргунов ездил!) Следуя вашей логике, можно задать вопрос: это ж сколько таких "инвалидок" можно купить за один "Мерседес"? 60? 70? 80?

Я только что про эти маразмы с Водолеевским пультом в соседней ветке написал. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1079668&postcount=59 Знаете, как бы я сделал? Разобрал бы коробочку, соединил кабель через герметичную распределительную коробку IP55, завёл кабель в дом, и плевал бы на 2-х годичную гарантию. Из практики Водолеи всё равно по 3-4 года работают, гарантия не понадобится. Не воспринимайте это, как руководство к действию. :D

Не правильно! Закон Архимеда действовал бы на практике, если бы у вас приямок был абсолютно герметичным. (Со всякими супер-пупер гидроизоляциями он всё равно наберётся воды). Теперь по существу. Дно бетонировать не рекомендую. Вода всё равно просочится, а вот назад уже не уйдёт. От сюда вывод - дно должно быть высыпано щебнем. Теперь по поводу УГВ и затопления колодца. Вам поможет только абсолютно герметичный оголовок скважины (а не пластмасовые "блинчики" из "Эпицентра"). В итоге, вода будет приходить и уходить из приямка, абсолютно не нарушая работоспособность скважины. (Естественно, если оборудование смонтировано в доме). Лучше обратите внимание на ввод трубы и кабеля в приямок, и герметизацию стыков колец. Они, как правило, доставляют не меньше хлопот, из-за просачивания грязи и дождевой воды.

Отвечу вам, как практик, подключивший не одно "котеджне містечко". По большому счёту, у вас есть два варианта: 1) Делать "напрямую", (навскидку, это порядка 4-5 скважин с дебитом 4-5 куб/час), где водопровод смонтирован по принципу "как для дома", но в другом масштабе. 2) Либо делать через станцию "второго подъёма". Минимум две скважины, накопительная ёмкость, бустерные насосы (минимум две группы). Для обеих вариантов есть общие требования: Система обязательно должна быть закольцована, (а на 45 домов - это три контура). А также потребуется отдельно стоящее помещение (насосная, порядка 70м2), тут уже на повестку встанет вопрос "землевідведення". По стоимости: в зависимости от вариантов и конфигурации, стоимость водоснабжения может колебаться в пределах $60000 - 90000

Жаркая дискуссия тут у вас по "Водолею"! Можно я выскажу свои впечатления, не как производитель, не как диллер, сервис-мэн, или продавец насосов, и даже не как пользователь, а как "практикующий доктор", т.е. тот, кто эти самые системы водоснабжения ваяет своими руцями "в поле"? Что меня не устраивает в "Водолее"? Во первых, большой недостаток, что насос выполнен в виде моноблока (неразборный). Выйди из строя, либо электродвигатель, либо насосная часть, придётся менять весь насос. Я уже не говорю про повреждения электрокабеля (на европейских насосах двигатель отсоединяется от насосной части, а кабель отсоединяется от электродвигател штекером) Это называется в механике - РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ. Во вторых мне не нравится наличие "уже готового кабеля". Любой мало-мальски разбирающийся монтажник скажет, что сечение кабеля подбирается в зависимости от его длины и мощности насоса, а длина определяется условиями монтажа. "ПромЭлектро" же часто порет косяки, давая длину кабеля только по высоте подъёма, при этом не заморачиваясь сечением! В третьих, как уже писалось, это "неразборный пульт". Все, абсолютно все, мировые производители не делают тайны из внутренней начинки пульта и дают туда доступ. Даже пульты "Маньеро" на трёхфазные насосы с материнской платой, кучей микросхем, уникальной "логикой" и т.д., и те не опечатываются. А "Водолеевский" пульт с одним конденсатором и "тепловушкой" - под "замком"! Ну от чего там страховаться? Прям, как в песне: "Все бабы, как бабы, а моя - Богиня!" Еще по поводу пульта. Наличие "самоперезапускаемой тепловушки", я считаю МИНУСОМ. Ибо при возникновении проблемы пользователь может долгое время не замечать проблему, пока она не перерастёт в более серьёзную. На импортных пультах "тепловушка" перезапускаемая вручную. Два-три раза выбило, значит есть какой-то трабл, пользователь задумается и начнёт звонить в сервис. (Проблему лучше предупредить на ранней стадии, а не ждать "снежный ком"). Ну и, как писал МАМАЙ, это ИНСТРУКЦИЯ к насосу. Просто жах! (Как говорил губернатор Харьковщины М.Добкин: "Текст как-то, немножко, по дебильному написан!")8-) Такое впечатление, что её сочиняла девочка-секретарша. Установка насоса в скважине относительно дна? Да насос устанавливается дифференцировано, относительно динамического уровня воды в скважине и верхнего среза фильтров (индивидуально в каждом случае). Максимально возможная глубина загрузки насоса тоже вызывает нарекания. Иногда условия требуют загрузку насоса на десятки метров. Я, естественно, патриот! И это "гонево" на "Водолей" вызвано только тем, что "за Державу обидно"! Может до них когда-нибудь дойдёт, что хватит изобретать "Таврии", и иногда нужно смотреть на цивилизованый мир?

К сожалению, такая статистика, практически, по всем насосам. Основная причина отказов: "человеческий фактор", (чаще при монтаже, реже при эксплуатации) П.С. Не далее, как сегодня устранял проблему с японским насосом, в котором умудрились "пропалить" резиновый штекер-сальник входа кабеля в электродвигатель (вы поняли, о чём я). Ох, и изобретательный у нас народ! Вы в "жизнь не догадаетесь", как это можно сделать специально (да и я б тож не придумал), а строители смогли...

Какая глубина скважины, и какой способ подключения поверхностного насоса: с заборной трубой, или "со ствола"? Ну и желательно знать статический уровень, удельный дебит и производительность насоса.

Первый советчик уже "прилетел"! У вас 70 м Бучак. Хотите сэкономить, - бурите "свисток", но диаметром не менее, чем 63 мм. При правильном подключении и эксплуатации, эта скважина и внукам останется...