:::NEPTUN:::

Прочитал ветку, и нашел единственную умную мысль у Муравы. Подогревать наружную вертикальную трубу - однозначно! Только немножко дополню. Подогрев кабелем нужно организовать ещё и на горизонтальном участке в земле на дистанции 2-3 метра. Объясню почему. Физику в 7-м классе (2-я четверть) все "курили"? (теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз)? Пустая вертикальная труба является идеальным проводником холода вглубь земли (морозный воздух внутри, двигающийся вниз по уклону), "замораживает" горизонтальную магистраль к септику, а теплый и влажный воздух из септика, влекомый фановой трубой, достигая точки росы превращается во влагу, намерзая на стенках. Процесс будет прогрессировать, чем дальше, тем быстрей. (Эффект обратной конвекции). Побочный эффект, это через мерзлую трубу вымораживается грунт, независимо от глубины закладки канализационной трубы. Даже при разовам сбросе теплой воды из ванной, тепловая инерция грунта гораздо выше, и уже через несколько десятков минут, в трубе будет опять минусовая температура. Решение: Утепление вертикального участка греющим кабелем, плюс 2-3 метра по горизонтали в земле, и сверху, естественно, теплоизолятор, типа пенофлекса. Заключить это всё в короб (задекорировав в стиль стенки будет не лишним). П.С. Да простят меня братья-сантехники, что влез в их парафию...

"Я тыбе сейчас адын умный мисль скажю..." (с) (Открою один профессиональный секрет): Отключаете питание насоса. Открываете любой кран. Сливаете всю воду. Включаете питание насоса. Далее: Стрелка манометра в первые 1-2 секунды резко прыгнет до определённого значения, а далее будет двигаться довольно медленно. Вот это значение (первый скачёк до...) и будет давлением воздуха в гидроаккумуляторе. Есть и другой способ , но более сложный, о нём пока промолчу. П.С. Ток никому не расказывайте!

Юра, я в корне не согласен на счёт отношения фиксированых значений давления воздуха в баке к давлению включения по РД (будь то -0,2 бар, или -10%, или -20% и т.д.). На практике вывел дифференциальное значение, которое зависит от производительности насоса и объёма ГА, отнесённое к среднесуточному разбору воды. Будет время и "натхнення", напишу опус на эту тему ("Как правильно установить давление воздуха в ГА") П.С. Не ведитесь на стереотипы, они обманчивы.

Явно, давление воздуха в баке выше, чем давление включения по РД.

Академгородок? Вполне приличная Полтава на 40-ка метрах. Да и дебит: на 3-х метровом фильтре дает порядка 4-х куб/час. (Очистка, правда, потребуется)

Хорошая версия, и имеет право на жизнь, если оголовок не герметичный.

Как раз таки важна. Попробую разжевать вам ход мыслей МАМАЙ-я (по пунктам), я думаю он не обидется. - зная географические координаты, можно с высокой вероятностью судить о геологическом строении вашего участка. Что это даст? Если то, что "замыло" вашу скважину относится к водовмещающим породам водоносного горизонта, то это проблема, связанная с фильтром, или дном отстойника. Если цвет и гранулометрия иного рода, то нужно смотреть к какой свите и какого периода она относится на вашем участке, а отсюда можно судить о приблизительной глубине свища в стволе скважины и его причинах. - паспорт скважины дает физическое представление о вашей скважине. Особенно очень важны некоторые моменты: материал скважины (метал, пластик), диаметр скважины, толщина стенки, тип соединения (хомуты, резьба, сварка, раструбы), способ закупорки отстойника, конструкция фильтра, тип станка, которым производилось бурение, ну, и естественно, дебит скважины. Это может быть и продольная трещина на тонкостенной трубе, и некачественная сварка, и лопнувшая резинка на раструбе, и некачественно закупоренный отстойник, и банально порваный фильтр "по дороге", если бурили УГБ-шкой "напрямую". А ржавая металлическая пыльца, если скважина не из металла, очень напоминает применение в фильтре оцинкованой проволоки вместо нержавейки. -из характеристик водоподающего оборудования особенно важны марка насоса и глубина загрузки. Вряд ли вы порвали скважину "перегрузом", (хотя...?), но вот оценить возможность безопасно извлечь насос это поможет. П.С. И, если уж вы задаёте вопрос, то будьте добры отвечайте на наводящие, а не отмахивайтесь, как от назойливых мух. В противном случае на ваш вопрос отвечу до безобразия просто: Звоните своим буровикам.

"Водолей" - это отличный насос! Отличный от других!:D Все, абсолютно все европейские (да и не только) производители устанавливают встроенный обратный клапан, и вы будете смеяться, именно на выходе из насоса! Не знаю, что они такого на "ПромЭлектро" знают, чего не знают другие? Клапан через пять метров, конденсаторную коробку нельзя трогать... У остальных производителей клапан идёт встроенный и конденсаторный блок (пульт), вообще, в отдельной упаковке, ни разу не опечатаный! (Ставь где хочешь). Не удивлюсь, если завтра внесут в гарантийный талон предписание, что монтажник должен быть в синей каске, иначе гарантия аннулируется! :D П.С. Оставьте, как есть.

Извините, если обидел, но я ведь не со зла. Честное слово! Просто навеяло ассоциативный ряд... Ясно, под root-ом сидите? Я тоже "системный администратор", правда водопроводных систем! :D А касательно "операционных систем"... Как-то на UNIX потянуло. Работать с консоли, не прикольно. Поставил простенькую UBUNTU, потом в ней интерфейс из "Гном" переделал в KDE. Потом перепатчил его в BERYL. Зачётный интерфейс (в 3D и с эффектами). Даже "Виста 3D Аэро" в пыль не попадает... Но, честно говоря, в Линухе под себя кернел скомпилить не смогу.../ets Ок! Вернемся к теме поста "Крышка на обсадную трубу". Я так подразумеваю, что вы имели ввиду оголовок? Думаю, всякого рода мусор, типа "Джилекса" вам никчему, размер вряд ли найдёте, да и цена 1000грн. Давайте сделаем так. Вы киньте мне своё мыло в личку, а я вам сделаю чертёжик недорогого, простого и надёжного оголовка, применительно к вашим условиям (файл будет не бинарный ). Токаря и сварщика вы у себя в посёлке найдёте? Думаю, обойдется "в два флакона оковытой"! :D П.С. Сорри за офтоп, самый нелюбимый анекдот сисадминов: Сисадмин возомнил себя БОГОМ! Электрик дядя Вася это быстро исправил!:D

У меня устоявшееся мнение на этот счёт. Она не только будет лишней, но и вредной. Объясню почему. Не один раз в своей практике видел, как с помощью вентиляции замораживали приямки. (Морозный воздух по приточной вентиляции двигается вниз, вытесняя теплый воздух по вытяжной вверх. Физика!) А теперь вопрос. Что там вентилировать? Там что, погреб с картошкой? Подозреваю, что эта мера направлена на борьбу с конденсатом, который является следствием повышенной влажности воздуха, но этой самой вентиляцией (а она не только вытяжная, но и приточная), вы и насыщаете воздух влагой (осенью, весной, во время дождей и т.д.) Замкнутый круг! :D Если нет протечек в трубопроводе, и летом нормально просушить колодец, то там настолько сухо и тепло, что паутина заводится. В буквальном смысле слова! П.С. У каждого свои подходы, естественно... П.П.С. А для испарения избыточной влажности в каждом нормальном люке предусмотрена маленькая дырочка, диаметром в палец. Этого достаточно.

Если в воде нет посторонних механических примесей, то беспокоится не стоит. Камешки делают своё дело. (Да и песковать в дресве нечему.) Кста, во времена Союза практиковался такой метод, когда , дно отстойника высыпалось дробью (практически, ваш случай). Ну, а если будет "совсем плохо", всегда можно дно зацементировать (насыпаете ~3 л цемента (М500) в женский капроновый чулок, бросаете в скважину, предварительно её вычистив, и разбиваете этот пак желонкой.) Через 3-4 дня смело пользуетесь. П.С. Повторюсь ещё раз: если скважина "нормально работает", то "не мешайте ей работать".

Згоден. Саме по це я й написав у пості вище. (Якісні матеріали + якісна робота = якісне водопостачання у тривалому часі).

Это ошибочное мнение, вернее, распространенный стереотип людей далёких от бурения. Всё зависит от трёх вещей. 1. Качество используемых материалов. 2. Насколько качественно произведена гравийная обсыпка (косвенно зависит от диаметра бурения шурфа) 3. Насколько правильно и качественно произведена промывка скважины от бурового раствора (не путайте с прокачкой). П.С. Из практики. Не далее, как на позапрошлой неделе подключил скважину, (5-ю из 6-ти в одном котеджном мистечке), которая была пробурена... ещё в 2006 г. Вердикт: 5 куб/час чистой воды, "как дети в школу"... (Думаю, и с 6-й тоже всё будет нормально). Вывод: для нормально сделанной скважины временной отрезок простоя в 3-5-10 лет, думаю, не повод для беспокойства...

Не "городите огород"! Если вы поставите поверхностный насос на поливочную ветку, то в лучшем случае вы дополнительно высосите воду из дома, (а при случайно открытом кране ещё и завоздушите систему), в худшем "порвёте" скважину (снижение динамического уровня ниже граничного предела). В вашем случае выход - это увеличение напора насоса до требуемого значения (отношение производительности к давлению с учетом потерь в магистрали). Подсказка: давление (высота подъёма), зависит от количества рабочих колес в насосной части.

Пипец! Можно я немножко пофантазирую на тему, если бы это был медицинский форум? "Вчера у жены разболелся зуб. Взял и спилил его болгаркой. Остался кусочек. Остатки выбил с помощью зубила и кувалды. Сегодня жалуется на головокружение, рвоту, тошноту (подозреваю сотрясение мозга). Ну и ещё левый глаз не видит, порезана губа и кажись, заикаться ещё начала. Вопрос к специалистам-медикам: если я ей сделаю новый зуб из эпоксидной смолы, ко мне вернётся семейное счастье?" П.С. Вопрос от меня: А не проще было сразу обратиться к стоматологу?

Всё правильно, но немножко добавлю. -Всё таки, предпочтительнее Ж/Б кольца (долговечнее) -Обязательно герметизировать стыки колец и бетонной крышки. -Дно, в дополнении к платформе высыпать щебнем. - Касательно утепления, горловину под люк лучше "прогнать" 1-2 рядами кирпича (оштукатурив), и верх ж/б плиты проложить стеродуром. Во первых, теплее, во вторых, знойным летом от мелкорасположенной бетонной плиты (теплоаккумулятор), трава не так будет гореть (если приямок на газоне). П.С. Вводы труб и кабелей, это отдельный разговор.

Если дебит нормальный, лучше не трогайте! Знаете поговорку: "Лучшее - враг хорошего!" У вас фильтр сетчатый, двинув его ниже, даже на пол метра, нет гарантии, что вы его не порвёте, (а у вас дырки со спичечный коробок!). Да и качество воды может измениться. "Не мешайте технике работать!"(с) Как по мне, если всё устраивает, я бы скважину не трогал. На этот счёт есть ещё одна хорошая поговорка: "Пока не наступит завтра, не поймёшь, как хорошо было сегодня!" П.С. Ну, а если руки чешутся, то следующим летом отступите, и бурите-сверлите, хоть до "пупа Земли". Но эту скважину не трогайте. П.П.С. Я высказал своё мнение, но решение, естественно, за вами...

Прошу посоветовать насос и монтажников ____________________________________________ Подход, изначально не правильный. Если вы хотите, что бы вам рекомендовали насос, то хотя бы укажите бюджет на систему водоснабжения, или предпочитаемые брэнды, или, на худой конец, страну производитель (Украина, Китай, Россия, Италия, Япония, Германия, Дания, Индия и т.д.). В теме поста прозвучал правильный "позыв" насчёт монтажников. Вот они-то и должны подобрать насос, в соответствии с техническими возможностями скважины, вашими потребностями, условиями эксплуатации и т.д. С них спрос, и на них ответственность и гарантия. А ваше дело - деньги заплатить. (Как это происходит в любой сфере обслуживания) Просто, при подборе водоподающего оборудования, идут зависимости третьего порядка, и систему водоснабжения нужно рассматривать в комплексе (учитывая, даже на первый взгляд, незначительные нюансы). Многие тут думают: "Подобрал насос = поймал Бога за бороду"! Но насос, это всего лишь одна из 30+ составляющих водоснабжения (пусть и самая дорогая). Но не насосом единым... Любая из составляющих, идущая в диссонанс системе, способна доставить массу проблем. Подчеркну, что система, в первую очередь, должна быть технически сбалансированной. И по конструкции, и по материалам, и по сечениям и по режимам работы. И, естественно, иметь защиту. Поверьте моему опыту (занимаюсь системами водоснабжения второй десяток лет). Сначала определитесь, ЧТО вы хотите, а уж из чего это должно состоять, и как работать, извините, не ваше дело. Это дело ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

Уникальный случай с колодцем! Помню, лет десять назад, в одном дворе в Яготинском районе буровая наткнулась... на подземный ход. Дом был построен ещё до войны, и хозяева понятия не имели, что у них под двором! (на глубине 2,5 м)

Это своего рода "наука". То, что нужно сейчас, плюс перспектива производительности, например на полив, плюс запас давления, например, на очистку, плюс резерв "долголетия", плюс потенциальный резерв (отключение насоса не на "издыхе"), и получаем, более менее приемлемые характеристики насоса (производительность(Q) + высота подъема(H) в рабочей точке). А какой он, при этом, будет мощности, это вопрос восьмой...

Если у вас диаметр трубы "отвода" меньше, чем труба, которая идёт к ГА, то обязательно нужен на этой дополнительной линии ГА (пусть, даже самого минимального объёма). Просто, при выключении насоса, (или перекрытии крана), поток из линии с большим диаметром "отбивает" в линию с меньшим диаметром (отношение сечений, равно отношению давлений). Отсюда и удар, ничем не аккумулированный.

Тепловое реле. (Отключает питание на обмотку двигателя, в связи с тепловой перегрузкой).

...а потом там клинит верхний подшипник и обрывает вал насосной части (видел такое)

То kvm.vladimir Единственно правильное решение в вашем случае. Иначе намучаетесь...

Это как временная, резервная и кратковременная мера. Там следующая ссылка про полноценный внутренний электроподогрев трубы. (На практике у меня проработала последних 4-е зимы без единой проблемы, в автомате. И электричества по 3 дня не было). Я там все конструктивные и технологические особенности подробно описал.