:::NEPTUN:::

"Уж сколько раз твердили миру...", что все "свистки", да и всё, что меньше 110 мм, - НЕ РЕМОНТОПРИГОДНО! Единственный вариант, попробуйте прокачать напрямую на выброс. Мож это пылеватый песок, и он уйдёт. Если же вы находитесь на левом берегу Днепра, то вам понадобится новая скважина, (присказку, про того кто платит дважды слышали?) Ну, а кто платит трижды, думаю, даже дети знают... П.С. "За что не доплатишь, того не доносишь..." (Еврейская мудрость)

Олежа, ты гонишь? По твоей логике, если копачи по горло в воде сумели загнать кольца в водонос "по самые яйца" , и получили дебит в 5 куб/час, что ни один "Водолей" не может его выкачать, то денег за это не давать? Не, можно и не давать, но бронзовый бюст на родине "героев" поставить должны однозначно...

Можно. Чего ж нельзя?

Есть. Перетоки проверяются элементарно. Начиная от проверки с помощью радиоизотопов, и заканчивая раствором перманганата калия (марганцовки). Зависит от вашего "кармана". П.С. Ну и ещё с помощью статического уровня в скважине, относительно реального, учитывая водоотдачу "верховодки", и зная водопоглощение водоноса. Но это, скорее, показывает кубатуру перетока (сколько кубов продукции септика в час вы закачиваете в водоносный горизонт).

Ага! И предварительно ноги в тазик с цементом, как на Сицилии!

Может, если температура воздуха будет -15-18С, и продержится в течении 5-7 дней. Дело в том, что холод распространяется во все стороны, практически, одинаково. Рассмотрите свой случай, как если бы на горизонтальной поверхности у вас лежала 40-ка сантиметровая бетонная плита, и под ней в 10-ти сантиметрах проходила водопроводная труба. Так наглядно? Что делать? Если ещё не поздно, вставьте на трубу гильзу (40-50 мм) на всю глубину. Физика такова, что тёплый воздух (+2-4С) будет омывать трубу, методом возгонки, с температурой +6-8С в условиях наружной температуры -3-5С, что даст возможность держать температуру воды в трубе в плюсовом диапазоне (при условии включения насоса 3-5 раз в сутки). Хотя глубина залегания трубопровода на 1,2 метра маловато. У меня это гарантировано работало на глубинах 1,4-1,6 м. Вот намалевал рисунок (термостатическая эпюра), волнистые красные линии в гильзе - возгонка теплого воздуха (рис.1) Заранее предупреждаю: всякого рода утеплители в виде пенопласта, пенофлекса и т.д., не являются источником тепла, и только "оттянут ваш конец"! . А вот тепло Земли - реальный источник. П.С. А вот так это выглядит в натуре (рис.2), (красные стрелки). П.П.С. Если гильзовать уже поздно, то остается только внутренний подогревающий кабель. (Работает с трубами и на открытом воздухе. Я об этом тут уже писал).

Что б долго "разговоры не разговаривать", в вашем случае подойдет только 3-х дюймовый насос. А по поводу компетенции "продавателей" из Эпицентра анекдот в тему: - Папа, ты меня обманул! Дважды два - не пять! - А сколько? - Четыре! - Сынок, не понимаю, зачем такая точность?

А что такое "пьезометрическое давление" знаете? П.С. "Покурите" в Гугле.

И таких нюансов масса по каждому пункту по всей системе водоснабжения. В интернете не ищите, там в основном, общие фразы и понятия ламеров, которые в жизни живую скважину не видели, и насос в руках не держали... П.С. Надеюсь, притчу про "еб*ря-теоретика" знаете?:D

Существуют системы управления насосным оборудованием по GSM каналу (с помощью SMS, до 32-х команд). Но цена такого модуля - четырехзначная цифра (в евро). Оно вам надо?

Вообще-то, Аргилит профессионально занимается копкой и восстановлением колодцев. П.С. Это так, для справочки...

В вашей ситуации вижу одну из двух причин. Первая. Возможно у вас стоит очистка (обезжелезиватель) на основе засыпки Birm, которая требует для окисления аэрацию воздухом, и компрессор, этот самый воздух гонит в систему не отключаясь, т.е. "мимо кассы" (видел такой случай). Вторая. Если у вас на водоподающей колоне установлено два клапана. Вверху и внизу. Верхний держит нормально, и давление в системе поддерживается, не вызывая нареканий. А нижний "травит". И если статика низкая (кста, где вы находитесь?), в водоподающей трубе, спустя несколько минут после выключения насоса, образуется "воздушный столб" на несколько метров (десятков метров), который, при включении насоса благополучно "заталкивается" в систему. П.С.Автоматический клапан развоздушивания, я так понимаю, у вас не установлен? П.С. А вообще, для более детальной заочной диагностики, нужна детальная информация о скважине, и конструкции водоподающего оборудования.

Свершенно верно! Начинать нужно с напряжения сети (статического), далее смотреть падение под нагрузкой. Если более 8%, значит проблемы с электродвигателем (обмотка) на насосных станциях. Если электрика норм, проверять характеристики насосной части.

Я смотрю, тут кроме, как "проверить давление в бачке", на форуме "умняков" больше не хватает... Давление воздуха, а также целостность мембраны, влияет, сугубо, на ЧАСТОТУ включения насоса. Крапка!

Совершенно верно. Имел ввиду, либо кислотную, либо щелочную, но... на интервале глубины колодца. Допустим, сверху, как правило, преобладает чернозём с большим содержанием гуминовых кислот (рН<7.0), значит среда кислая. Церез пол метра, не исключено, что пойдут суглинки, супесь, глина. Среда резко меняется на щелочную (рН>7,0) Так в какой среде будет находится колодец? Поскольку мы находимся на литературно-агрономическом форуме, от лица баянистов-горнолыжников внесу маленькое дополнение для ТС. Садоводы, для уменьшения кислотности почвы применяют известкование. А известь, как я писал выше, входит в состав силикатного кирпича. Угадайте с трёх раз, где быстрее он будет разрушаться? Правильно, сверху! Я, так понимаю, от затеи делать колодец из силиката вы всё равно не откажитесь, то хотя бы соблаговолите оштукатурить стенки колодца снаружи на глубину, чуть ниже глубины залегания чернозёма. П.С. Лет на 10-15 хватит.

Естественно, вариант с люком наружу. Более того, если люк находится на газоне, я бы рекомендовал ещё поднять его на пару кирпичин, а верх плиты проложить стеродуром. Во вторых, зимой дополнительная теплоизоляция, а во первых, бетонная плита, являясь теплоаккумулятором, летом не так будет выжигать и сушить траву.

Меняйте, если делать нечего и есть лишние деньги. У вас, по симптомам, изменилась кривая характеристик Q и H (соотношение производительности и напора). Я об этом уже писал выше.

Смотрите, что влияет на качество фильтра. Начнем сначала. Основа, т.е. труба, на которой делается фильтр. Зачастую, в определённых гидрогеологических условиях, (например, высокой статики и низкой динамики), она требует более прочностных характеристик, в силу ослабления из-за перфорации, и делается из более "крепкой" трубы). Сама перфорация. Имеет значение количество и диаметр отверстий. Далее. Связка "проволока-сетка-проволока". Имеет значение материал проволоки (оцинковка, нерж.), её диаметр, шаг намотки, способ соединения сетки ("в замок", или "внахлёст"), и самое главное, марка этой самой сетки. От этого зависит скважность фильтра, а значит и дебит скважины. Ниже марка (П48, П56), - выше дебит, но выше возможность пескования на пылеватых песках. Выше марка (П72, П90), ниже возможность пескования, но и удельный дебит скважины будет ниже. Нужен правильный баланс, в зависимости от конкретных условий. Ну и отстойник, неотъемлемая часть фильтра. Его длина и способ закупорки. Резьбовая заглушка, деревяный чопик, или цементация? Это в двух словах, о "металлических" фильтрах. А существуют ещё и "полимерные" (с напылением), тут вам МАМАЙ больше расскажет, (у него богатейший опыт использования таких фильтров)... Так что такое "стандартный фильтр"?

Дякую за співчуття (тільки зараз побачив це повідомленя). Дякуючи Богу, все нормально, малий вже вдома. Але натерпілися, коли лікарі почали ставити діагнози від туберкульозу до раку легенів (і це у 7 років!) Відвіз у клініку на Амосова, там подивилася його "бабушка-професор", виявилась звичайна пневмонія. Але від такого сучасного "лікування" можна посивіти... П.С. Uliko, сори за офтоп.

"Воды, как денег и здоровья, много не бывает!" (с) Моё!

В таком случае, всё равно, мои рекомендации, данные в посте #15, остаются в силе.

Боюсь, что "реальная" глубина гораздо меньше, чем 98 м.

Это где-то в сторону Требухова? Вы бы уже указали своё месторасположения, наконец, что б мы тут с МАМАЙ-ем не спорили, где же вы живёте... "Открой личико, Зульфия!"(с) П.С. Судя по статике, глубина скважины с "перебуром".

Буровой в вашем колодце с камнями делать нечего! Если есть эффект от перфорирования, делайте максимальное кол-во отверстий на ту же глубину. Дешево и сердито!

Чугун тише, ...но хуже ! (Коррозионная устойчивость)