:::NEPTUN:::

Приямок, как раз таки, у вас "правильный", высыпаный щебнем. Он и не должен быть герметичным. Герметичным должно быть устье скважины (оголовок). Проверить герметичность оголовка очень просто, если у вас там воды "по самые... манометры"! Выключаете насос. Сливаете всю воду с ГА (открыть кран). Закрываете кран, и включаете насос. "Быстрым ***ом" бежите к приямку, и ждёте выключения насоса. Если, после выключения насоса, в районе оголовка пойдут пузырьки воздуха (видели, как проверяют колеса на шиномонтаже?), значит оголовок не герметичный. Физику процесса в скважине (всасывание-сжатие), думаю описывать не нужно? Вроде, и так понятно.

Ну, если, в первой скважине рівень коливається, и нужно подключить две скважины через один контролер, то никому не верьте, что это невозможно! :D Было бы правильно, если бы вы четко описали в каком виде вы видите работу системы. Но, попробую угадать! Навскидку набросал простенькую схему. А заодно и с пяток алгоритмов работы системы (вдруг угадаю?) Пояснения к схеме: А1-А3 - автоматические выключатели К1-К2 - свободноразомкнутые электромагнитные контакторы N1-N2 - выход питания на насосы 1 и 2 РД - реле давления P1 - давление включения РД P1+ΔР - давление отключения РД Теперь, собственно, алгоритмы. На схеме полжение автоматов:1-замкнуто, 0-разомкнуто. А1-1 А2-0 А3-0 работает только N1 (по частотнику) А1-0 А2-1 А3-1 работает только N2 (по частотнику) А1-1 А2-1 А3-1 работают N1 и N2 одновременно (по частотнику) А1-0 А2-1 А3-0 работает только N2 по РД (включение), но производительность регулируется частотой тока А1-1 А2-1 А3-0 самый интересный вариант. В нормальных условиях (небольшой разбор) работает N1, регулируя производительность насоса по частоте, в пределах номинального давления Р. При увеличении разбора (пиковая нагрузка) и падении давления до Р1 (давления включения РД), включается второй насос N2. При достижении давления выключения РД (Р1+ΔР), N2 отключается (без гидроудара, т.к. давление близкое к Р, и обороты минимальные), далее насос N1 плавно (на низкой частоте) в одиночку "докручивает" недостающие "десятые-сотые" Бара до давления стабилизации Р. При этом для EPS-II-22A должны соблюдаться два условия: первое: ΔР-min P1 + ΔР < P второе: суммарная мощность насосов (N1+N2) < 2,2кВт П.С. Конечно, правильно было бы сделать раздельное управление, но я ответил на вопрос ТС, (добавив "жменьку" контакторов и автоматов), да и мозги размял, по приколу!

Заводите трубу от водопровода в яму, через соленоидный электромагнитный клапан. Клапан подключаете через отдельный поплавок. Когда есть стоки, яма полная, поплавок вверху, клапан закрыт, водопроводная вода в яму не поступает. Если же стоков мало, и воды не хватает, уровень падает, поплавок опускается, клапан открывается, и происходит наполнение с городского водопровода. Если во время наполнения пойдут и стоки, то нужный уровень просто быстрее наберется, и поплавок отключит подачу городской воды. При достаточных объемах поступления стоков, уровень падать не будет, а водопровод будет задействоваться, как "аварийное" пополнение. Чем ни "приоритет грязной воды"? Всё просто! П.С. Или я не правильно понял вопрос?

Остальное, это сколько? До 6-ти бар, пока на "группе безопасности" "подрывники" не начнут свистеть? По делу. Советов давать не буду, но всё же, вместо тупо насоса, лучше использовать насосную станцию. Включил, ходишь развоздушиваешь, она сама давление "подганяет". Хотя, если насосом давонуть до "пятерки", пока пробежишься по этажам, развоздушишь радиаторы, давление до "двойки" и упадет... П.С. Видел в Эпицентре маленькие насосные станции (то ли российские, то ли китайские) по 500 грн. Насос, как хороший кулак, и ГА, где-то на 2-3л. Давление до 3,5 бар. (Можно носить за пазухой)

Немного не понял вопроса. Давление чего в ГА, воды, или воздуха? Если воды, то можно в доме поставить манометр на любом участке трубопровода. Если же давление воздуха, то могу накидать простенькую электромеханическую схемку "удаленного контроля". В приямок нужно будет завести 2 двухжильных провода. Если загорится красная лампочка, значит ГА требует подкачки. (Что б лишний раз туда не лазить) П.С. Пиши в личку, а то здесь, вроде, как "оффтоп".

"Коль пошла такая пьянка", подкину еще одну идею. Заранее предупреждаю, что, всякого рода спички, палочки, пенопласт, изоленту, гвоздики и пластиковые бутылки, (как тут писали выше), в своих идеях не использую. Предлагаю использовать простой и незатейливый пьезометрический эффект, так сказать, основаный на гидростатическом давлении столба воды в резервуаре. Что для это нужно? Кусок трубы поуже, (можно 16мм), идущей от колодца в дом. Кусок трубы пошире, (можно 50мм), установленый, (через переходник), вертикально. Чем больше будет отношение диаметров (считай, отношение общего объема к рабочему), тем точнее будут показания (принцип Вайнгольда). Ну, и ещё, нужен "мягкий" манометр. (Желательльно, "отбитый" до 0,5-1,0 бар) (Система выполнена в виде "аппендицита". Т.е. труба, заглушенная манометром). Теперь, как это работает? (рис.1) Вода, заполняя колодец, создает давление (Р) на нижнем урезе трубы, и устремляется вовнутрь, сжимая воздух. Но поскольку общий объем трубы отличный от рабочего (ход столба воды), то давление, создаваемое этим столбом, будет нелинейным (чем ниже уровень, тем больше погрешность). Но дифференциальная зависимость давления Р1 от высоты столба Н будет присутствовать. Т.е. показание давления на манометре будет Р1=f(Н). Но это не суть важно... Как говорят евреи: "А в чем же "цимис"?" А он в том, что, единожды "поймав" максимальный уровень, ставим на манометре красную рисочку (уровень "МАХ"), и независимо от времени года, температуры воздуха, направления ветра и наличия электричества, не тягаем люки, не заглядываем в колодец, а спокойно, находясь в теплом доме, созерцаем за приближением стрелки к этой самой риске. Таким образом удаленно отслеживаем приближение "часа "Ч"". ("Ч", в данном случае, это "чистка"!) :D Ну, а любители экзотики, (и прочих "вумных домов"), вместо манометра могут поставить себе электроконтактный напоромер (рис.2)(кста, 1 кг на шкале, это один метр водяного столба). С его помощью можно реализовать хоть сирену на всю улицу, хоть светомузыку, хоть SMS-ку на мобильный. Вот такое вот незатейливое решение... П.С. Пля, вот никогда не думал, что суну свой "пятак" еще и в тему про канализацию...

Для maksym Маленький экскурс, на тему, где, когда и почему замерзает вода? Существует три области повышенного риска замерзания воды в трубе. Это приямок, труба в земле, и, собственно, ввод трубы в дом. Самое опасное место, как ни странно, это и есть этот самый ввод. Почему? Допустим, в вашем случае труба заложена на 80 см. Я не думаю, что при этом ввод в дом у вас сделан глубже. И совершенно уверен, что без воздушной гильзы. Так себе, "дырка в бетоне", замазаная раствором. Нет? Теперь "следите за руками"! Бетон имеет большую теплоемкость (читайте "холодоемкость"), чем грунт, следовательно, больше промерзая с наружной стороны, он будет проводить холод на бОльшую глубину. Или на той глубине, что и труба (глубина ввода), будет иметь более низкую температуру. А, поскольку, гильзы нет, то труба (наверняка без кожуха), соприкасаясь с бетоном "напрямую", будет иметь в этом месте наименьшую температуру. С грунтом, тут понятно. Промерзание, оно и в Африке промерзание... Иногда! Колодец самый "теплый" за счёт восходящих потоков теплого воздуха со дна (там всегда +). Но если высоко завести трубу, и тоже без воздушной гильзы, то может прихватить тоже, хотя и позже. На счёт "оставить кран на прокапывание". Если это кран в доме, то не выход. Вода набираться в ГА будет за пару минут, а "выкапывать" потом может и час, два. Т.е. две минуты "прогон", два часа простоя. Желательно, чтобы вода двигалась постоянно. Тогда и труба будет не остывать, а прогреваться. Какими способами это реализовать, я уже писал. Напомню:

Вважайте, що "вброс засчітан" ! Але, що я можу тут нового сказати? Вже десятки разів тут обсмоктували тему глибини залягання труби, питання циркуляції води, способи та методи підігріву тощо. Хіба що нагадати ТС, як що він не читав, та витягти щось із свїх постів, як із "цитатників Мао Цзедуна"?

Именно по этому, я и предложил схему не на электродах, а на поплавках (больших, круглых и скользких, как кусок мыла). Если поплавок окажется над коркой, она его выдавит наверх (шарик внутри всё равно упадёт, и замкнёт контакты). Если поплавок окажется снизу, то будет всплывать вслед за коркой (как подводная лодка в Арктике!) На все эти корки, и прочие "плавающие субъекты", я и оставил 5%

Олеж, не знаю, что ты там задумал, дарю бесплатно ещё одну идею! Первое, что пришло в голову (намалевал в "Пэинте"). Поясню. Септик, (или просто яма), условно делится на зоны (|-до 50%, ||-до 80% и |||-до 95% ) Соответственно, устанавливаются поплавки, (верхняя инициализация на границе зоны), технически это не сложно. Что нужно из девайсов? Три обычных пластмассовых поплавка-"жабки", три разноцветных индикатора под DIN-рейку и один нормальнозамкнутый электромагнитный контактор, через который подаётся питание на скважинный насос. Как это всё будет работать? (см. схему). Когда жидкость находится в первой зоне (до 50% ), горит зелёный свет. (Всё норм). Когда переваливает за половину, поплавок перебрасывает питание уже на оранжевый индикатор (это наполнение в зоне 50-80% ), (соответственно, слегка напрягаемся, подбираем живот, собираемся с мыслями). Ну, и когда, уровень входит в зону 80-95%, питание последовательно перебрасывается на красный индикатор, типа АХТУНГ! (начинаем судорожно искать телефон ассенизатора). Пока наши люди будут "дупля отбивать" верить-не верить, пока "золотари" будут расчехляться "на завтра-послезавтра", на это и даётся 15% (наркомовских!) Ну, а после всплытия последнего поплавка в зону 95%, питание уже подаётся на магнитную катушку нормальнозамкнутого контактора, и отключает питание... скважинного насоса! Всё! "Картина маслом!"(с) Кто кому после этого "злобный Буратино", решать хозяину, но смысл в том, что, если даже забить на предупреждения (красный индикатор), и вовремя не вызвать машину, яма всё равно не переполнится. Нет воды - нету сбросов. Задача выполнена ! Водоснабжение восстановится, когда уровень упадёт, хотя бы до 80%.(Ну, или, разве что, взять отвёртку, и с катушки откинуть фазу) Думаю, после парочки отключений насоса, рефлекс на красную лампочку выработается не хуже, чем у "собаки Павлова". Но потом же и "спасибо" будут говорить, за то, что не надо заглядывать в колодец, и всегда, впринципе, понимаешь, "на каком небе ты находишься", в каких пределах уровень, когда заранее заказывать машину... При этом не зависишь от глюков электроники, не переживаешь насчёт окисления-заростания электродов, не зависишь от капризов GSM-оператора (как тут советовали). Данная электромеханическая схема - простая, как угол дома, и надёжная, как автомат Калашникова! П.С. Если чё, на практике не делал, так, навеяло...

Это у вас христоматийный "например"! (Как не нужно делать). Естественно, 2 м, это для заземления очень мало (даже навскидку, не зная сопротивления), и к вашим 4-м арматурам добавилась пятая, - это скважина, и она была основным заземлением, как самая глубокая, и самая "мокрая" (меньше сопротивление). Тем более 10-15V, это явная утечка тока, и это всё шло через насос, скважину в землю. На MQ, если не ошибаюсь, колпак сделан из нержавейки ANSI 304, а она очень подвержена к "выеданию", впрочем, как и любая нержавейка (хром тому виной). П.С. Если радиаторы у вас алюминиевые, следите за ними.

Нет. Это просто "наводка", поскольку фазный и "заземляющий" провод на протяжении сотен метров по дому "танцуют рядом" (в одном кабеле). А качество заземления проверяется лабораторией на сопротивление. П.С. Сходите в ветку к электрикам, вам там про это подробно расскажут.

Измеряется вольтметром. Разность потенциалов в 2-4 V между "землей" и "нулем" допустима на щитке. Между заземляющим проводом дома и проводом заземления насоса (желтым) напряжение должно быть абсолютный ноль. Есть ещё нюансы при условии использования УЗО, а также, смотря из какого материала сделана скважина. (Если пластик, и фильтр из нержавеющей сетки, то есть вероятность, со временем "прожечь" и сетку тоже, скважина может начать "песочить". Со скважинами из металла дела обстоят попроще. ) Совет: Если уж у вас нет полноценного "заземления", а всего лишь "зануление" (ноль соединен с землей), то, как говорят, "из двух зол выбирай меньшее", то лучше заземляющий провод насоса вообще отсоединить от линии, но при этом оставить заземление (зануление) автоматики. Этим вы сохраните жизнь насосу и скважине, и в тоже время обезопасите себя от "удара током по трубам". Хотя, правильно, полноценное заземление.

Не столько страшно отсутствие заземления (насоса), как использование в электрической системе дома зануление.

Боюсь вас разочаровать, но со скважиной у вас ничего не получится. Если это в Киеве и есть гор.водопровод, то с вероятностью 99,9% скажу, что "разрешение на спец.водопользование" вы не получите (и деньги не помогут, проверено). Без него вы не сделаете "Проект на скважину", (а такие скважины "в черную" не бурятся). Так, что вариант со скважиной можете отбросить, и сосредоточить внимание на других источниках водоснабжения. Удачи в ваших благих намерениях!

У меня простой вопрос к ВикБуд, так сказать, вопрос из студии. Что обозначает на упаковках по ДСТУ и по ТУ большая зеленая цифра 35? Это возраст менеджера, температура в помещении, килограммы в кубическом метре, или количество листов в пачке? Какое практическое значение она несёт? Развейте, пожалуйста мои сомнения, а то на ум приходит какая-то нелепая ассоциация.

Звичайно! Він все одно буде попрібен! А, що мені потрібно було писати 105-107 м? :D

Триччі перевірив на калькуляторі, що 150-129 буде не 31, а 21 П.С. Усі ми люди, і іноді помиляємось!

Може й інтуіція, але є фіксовані відмітки дзеркал водоймищ (майже не змінні у часі). Ще є фіксовані відмітки, так би мовити, "господствующіх висот", які легко співставляются з Гуглом. П.С. Допускаю, що іноді не враховується висота дерев. А це важливо!

Згоден, поплутав! Але тут винні "еліпси Красовського", відносно географічних координат

Бучак 92-93м.

Так давайте сделаем тотализатор на $1000. Мой прогноз 92м. п.с. Платит премию koshki.

Тонко! Мабуть, Ваня з Серьожою зараз у ліжку перевернулися...

Влізу в вашу супереч... Оскільки перепад по висоті на "Сонячному-1" складає близько 13 м, а точних координат немає, можу прогнозувати, що Сеноман там десь буде на глибині 90м (+/- 5м).

Маленькє застереження! Неоднаразово спостерігав у Google Earth невідповідність реальним абс. висотам. Порівнював з топологією ділянок (винесених в натуру), та ще з радянськими "паперовими" картами Генштабу 1942 р. У Гугла похібка у перевищенні по висоті в 5-7 м. Майте на увазі!