:::NEPTUN:::

Нужно знать координаты. Или расположение участка на карте.

У меня Касперский (KIS) молчит, как мышь... По приколу, проверил вашу ссылку в той ветке www.tasteron.com/news/ через онлайн сервис на Dr.WEB. Тоже всё норм. Мож с антивирусами чёт не то?

Скорее шланг с насоса сорвёт. А если нет, то от перегрева у "Водолеев" срезает шток электромагнита привода мембраны, как ножем. Это их болезнь. (Торохтит, а не качает).

Нужно исходить из того, что диаметр выносного эжектора в данной насосной станции составляет 76 мм (трубка Вентури). И к нему подводится две трубы. Т.е. внутренний диаметр скважины должен составлять не менее 80 мм. А какой диаметр скважины у вашей мамы? Моё ИМХО, если имется в наличии такой диаметр, то уж лучше поставить 3-х дюймовый глубинный насос (Grundfos, EBARA, WILO). Насосы с выносным эжектором, изначально разрабатывались для колодцев, где зеркало воды ниже 9-ти метров, и нет ограничения по диаметру, а так же для трубных колодцев. Использовать их в скважинах, куда вполне становится 3-х дюймовый насос, это наше славянское ноу-хау! (типа, от жадности, вернее, желания сэкономить). Лет десять назад на украинский рынок массово хлынули итальянские эжекторные насосы, причем с глубиной всасывания до 45 м, но ввиду того, что монтажникам надоело "танцевать с бубном" вокруг этих насосов (иногда, просто, тупо не запускались), их перестали покупать. И, соответственно, дилеры перестали их завозить. Но новое, как говорится, хорошо забытое старое... Как там пишут "в интернетах": Вот и выросло поколение котов, которое никогда не спало на теплых ЭЛТ мониторах... Перефразирую: Вот и выросло поколение дилеров и монтажников, которое ещё не сталкивалось с проблемой насосов с выносным эжектором. А уж тот факт, что Aquatica-776233 это ещё и кЕтай... Думаю, дальше продолжать не надо?

Ответьте на вопросы, озвученые выше. Особенно важны координаты. Ещё, если можно, сделайте фото. Это важно. Нет ничего похожего с приаттачеными фотками? Труба в трубе (фото 21 и 22), и оголовок (фото 11)? П.С. Скважинам на фото ровно 80 лет, и они относятся к системе водоснабжения Киевского Укрепрайона, бурились в 1929-1932гг.

Судя по мощности двигателя (1,4 kW), вам оптимально нужен конденсатор номиналом 50 микрофарад (напряжение 400 V). Альтернативные варианты: 40 микрофарад (400 V), но при пониженном напряжение может не запустится. 60 микрофарад (400 V), будет слегка повышена температура двигателя. (при длительной работе возможно отключение по тепловухе). Но и в том, и в другом случае работать тоже будет.

Это в корне меняет дело. На фото "правильный" самовсасывающий эжекторный центробежный насос. То, о чем я говорил выше. Причем, судя по некоторым признакам с фото, это оригинал, а не китайская подделка. Где узнал? Вообще-то, я занимаюсь ремонтом и установкой водоподающего оборудования, ещё с 90-х. Так сказать, "практикующий доктор". И то, что вихревые насосы, (а именно о них шла речь), будь-то поверхностные, или глубинные, одно, или двухколесные, независимо от производителя, - полный отстой, может сказать любой человек, единожды столкнувшись с ними. (И здесь на форуме темы были, и слёзы тоже). Я не писал, что "Педролло" фигня, (хотя я и не фанат этого бренда), (я писал, что вихревые насосы - фигня). А в плане выбора насосного оборудования предпочитаю "более другого" производителя (не Грюндфос).

1. Минимальная глубина "второго горизонта", а это, как правило Бучак, может быть от 20 до 120м 2. Кто-то делал... 3. В данном случае, цена, это вопрос восьмой... Для этого нужно иметь, либо БУКС, с мотоциклетным двигателем (6 л.с), либо УГБ-шку (на базе ГАЗ-66), либо треногу и "прямые руки". Но в любом случае, ни один здравомыслящий буровик, не полезет на Бучак ударно-канатным способом. Ни за какие деньги. Для этого есть роторное бурение. Вопрос из серии: сколько км до Луны, кто туда летал на вертолете, и сколько это может стоить?

Ну, поскольку я родился и вырос в Крыму, давай я тебе раскажу, как делали у нас такие бассейны "старым татарским методом", хотя до 90-го года у нас татар и близко не было. Вспомнили об этом в 80-х годах, когда начались перебои с централизованым водоснабжением. Во первых, этим занимались только "специально обученые люди". Всё правильно, сначала делается горловина на глубину до 1-го метра, а вернее до глины. Выкладывается из кирпича и оштукатуривается с обеих сторон. Далее, лопатками вырубывается сфера, (получается в виде перевернутой лампочки), дно обязательно сферическое. Потом это все (с канатной лестницы) оштукатуривается чистым цементным раствором (цемент+вода) в 3-4 слоя, но за один заход. Мазалось только руцями... После 2-3 лет, когда ввиду температурных колебаний (зимой было и -10С, а летом земля разогревалась и до +70С) в верхней части появлялись трещинки (паутинка), их перетирали смесью цемента с подсолнечным маслом, масло высыхало, но в трещинках оставалась водоотталкивающая эластичная "замазка". Это от проникновения дождевой и талой воды. У нас дома было два таких бассейна. Один для запаса питьевой воды, другой для полива (туда же сводились водостоки с крыши). Да, ещё одно условие. НЕ РЕКОМЕНДОВАЛОСЬ набирать их более, чем на 2/3.

Песок, связаный с водоносом у вас начинается , примерно с 5м. Активная зона водоноса у вас начинается где-то с 8-10м (это то, что будет "глотать" депрессионная воронка при откачке, и это пойдет в скважину), т.к. кровля (верхний водоупор) отсутствует. Направление течения, примерно с ЗЮЗ на ВСВ. Т.е., если стоять лицом к участку, практически, справа на лево. Если по уму, то скважина должна быть правее канализации на 8м, либо в глубину не менее 10м, и при этом сбросы не должны уходить глубже 4 м.

Да, всасывают, но при этом производительность составляет "стакан/час", и то, только на центробежных... Для справочки! Это вихревой насос (по принципу действия), и у него (в идеальных условиях) глубина всасывания не более 7 м (по определению). А поскольку такие насосы очень подвержены "непредсказуемому износу", то никто не даст гарантии, что через 2 месяца глубина всасывания не упадет до 5-6 метров. Моё резюме: если нужна гарантированая глубина всасывания на 9-ти метрах, то этого можно достичь только на центробежных двухступенчатых насосах (с двумя рабочими колесами). Кста, на 6-8 ступенчатых, глубина всасывания тоже падает до 6-7м. Парадокс? (но значительно уменьшается шум). Если быть точным, то соотношение 1,04 :10, и на диаметрах выше 40мм (для насосных станций). Для 32-й трубы, например, будет уже 1,17:10, и это без учета местных сопротивлений. П.С. Маленький оффтоп. Судя по инфе в подписи, ты, как и я, тоже выпускник КИИГА (ничего, что я на "ты"? Когда я диплом защищал, ты еще носил пионерский галстук). Кто у вас вел гидравлику, профессор Бутько, или доцент Краско (это второй курс, кафедра в первом корпусе)? Кста, АСУ, это ФАВТ, (четвертая общага)? П.П.С. И еще один совет: не надо здесь посылать "нах".

Повезло вашему местному бурильщику, что у вас присутствуют остатки Днепровского ледникового языка (который доходит вниз до Днепропетровска). Это обычный аллювий. У нас на Киевщине это именуется элементарной "четвертичкой". Кста, я по таким же "народным приметам" могу воду даже в Днепре найти! Хотите, даже параметры скважины вашей тёщи угадаю? Глубина 10-11м, статика 1,5-2,0м, труба 40мм, дебит 3,5 куб/час. Не?

Правильный ответ = трубы 18м. Глубину приямка про*бали, ну и с арифметикой не лады. Проверка: Отстойник - 1м Фильтр - 3м Зазор - 1м Насос - 1м Приямок - 2м = 8м 26-8=18м

Чтоб спокойно спать, глубина ввода трубы в колодец должна быть не менее 1,7-1,9м, и обязательно в воздушной гильзе (фото 1 и 2). Что бы труба не соприкасалась с бетоном. Почему? Дело в том, что бетон (кольцо) обладает теплопроводностью (читай холодопроводностью) выше, чем грунт (плотность выше), и поэтому, применительно к вводам применяются "более другие" техусловия. Плюс повышеное промерзание происходит изнутри колодца (и ляда не спасёт). Думаю эпюру рисовать не надо, и так понятно?

Та да! Песок промерзает меньше, глина больше. Сухой грунт, при равных условиях промерзает больше чем влажный, и т.д. Всё дифференцировано...

Для питья - осмос. Остальное, если деньги карманы не давят, и так сойдет. Если, что б совсем кошерно, то тогда ещё и умягчитель за 1 к.у.е.

Пришел к этому ещё лет 10-12 назад...

Здаётся мне, "не ту трубу назвали скважиной"! (С глубиной промахнулись). Простите за откровенность, но, как говорят в народе: "З цього роЯ не буде ні х*я!"

И в этом есть резон... В противном случае, устанавливая дроссель перед РД и ГА, вы рискуете "ухайдакать" насос (во вторых, из-за повышеного сопротивления потоку, а во первых, из-за снижения скорости омывания электродвигателя перекачиваемой жидкостью). В случае установки дросселя после РД и ГА, вы себя ограничите в водопотреблении до 9 л/мин. (в лучшем случае, это одновременно может быть разбор только из одной "точки"). Но на "здоровье" насоса это не отразится. Вот и выбирайте, как та обезьяна, между умными, и красивыми... П.С. А регулировки здесь ни при чем. Ими, разве что, можно слегка сгладить последствия.

Тоже хочу выразить Славе благодарность за ремонт ноута "сегодня на завтра", как и договаривались. (А это было важно).

Бучак в районе 72-74м. Дебит, вполне приличный. Статика, довольно низкая (50-55м). (Соответственно, водоподающее оборудование, далеко не бюджетное). Ну, и наличие железа (соответственно, + очистка) радости карману не прибавит... П.С. Простите, если расстроил...

І до чого це? Ви б ще згадали "поведінку сферичного коня у вакуумі". Я видписався, саме, відносно Дударкова. П.С. А відносно перевірки герметичності свердловин у скальних та тріщинуватих породах, в мене є "болєє другіє" методи.

Бучак в районе 45м. Немного завышено железо, но дебит нормальный. Либо Сеноман в районе 85м.

Скорее всего, "патамушо труба по рублю за мэтэр"! П.С. А вас никогда не удивляло, почему на "корчах" за $500 вырывает шаровые, отпадают карданы и кипят радиаторы?

Нет, не подключал, и подключать не собираюсь. (Но схема работоспособна) Я бы, вообще, не использовал EPS-II-22A, а сделал бы на двух РД и парочке контакторов. Намного надежнее и долговечнее. (Ну раз уж вы попросили...) Похожее делал (2 РД на 4 скважины) на 10 домов. Давление 5,5-7,0 Бар. Скважины подключаются дифферинцировано, по мере роста водоразбора. На выходе редуктор, настроеный на 4,5 Бар. Поток воды ровный, без скачков, пульсаций и провалов. С двумя скважинами (как у вас), легче. Четко сформулируйте свои требования, и поясните, что вы хотите получить на выходе. Там, кроме автоматики, имеет значение и гидравлическая схема. (Можно в личку).