Karpatia.biz

У Вас є досвід проектування всіх 3-х типів фундаменту, що розглядаються мною?

Ще цікавить Ваша думка приводу варіанту: "Теплый свайно-ленточный фундамент" типу такого: bauenhaus.com.ua/svajno-lentochnyi-fundament.html Чи підходить для моєї ділянки?

Тарасе, чи буде кращий варіант «Стовпчастий фундамент на подушках D80см.»? Кількість свай скорочую майже вдвоє за рахунок збільшення несучої здатності. Ямобур (для копання криниць) робить лунки 2,5м. Зачищаємо дно. Армуємо подушку та стовпчик. Заливаємо подушку 50см* D80см. Після застигання монтуємо опалубку (скоріш за все прямокутну (30*30см чи 40*40см?). Заливаємо бетон. Потім обратна засипка і монтуємо опалубку для висячого ростверку. Заливаємо бетон. Відстань між стовпами 4м допустима?

Доброго вечора, Тарас. По ваших відповідях бачу, що Ви толковий конструктор, тому потрібна Ваша консультація. Перш за все, цікавить тип найбільш оптимального фундаменту для мого будинку описаного в темі: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=165435 Конкретні питання по варіанту фундаменту з висячими сваями та ростверком: 1. Визначити несучу здатність однієї висячої палі 4м D30см без розширення знизу і відповідно визначити, скільки потрібно паль під будинок і під терасу. 2. Пов'язувати чи ні ростверк передньої відкритої тераси з ростверком будинку. 3. Розміри ростверку? За правилами він повинен бути на 5 см ширше паль, тобто 40см. Висота так само 40см. 4. Схема армування паль і ростверку. 5. Необхідність обробки (чищення-підсипка-трамбування) дна свердловини для палі (практично важко уявляю ....). Власник ямобуру каже, що на дні лишається 10-15см розрихленого пікою грунту. Від часу створення теми на stroimdom дещо змінилася планування (більш компактний опис в темі:www.forumhouse.ru/threads/287995/#post-11750706 Буду радий будь-якій допомозі, якщо що - зможемо домовиться.

подсыпка уже сделана как раз на месте застройки. з соседями проблем нет, так как с 3-х сторон соседей нет и не будет. дренаж не помешал бы, но обьём земляных работ... честно даже прикидвал такой вариант, НО сам плита будет весить 42 (56) тон при толщине 30 (40) см. Это +30тон (вместо ростверка) и ещё +10-15 свай чтобы обеспечить несущую способность...

в СНиПе заморочек хватает. Из того что посчитал - достаточно. Но правильно ли посчитал - другой вопрос на счёт увязки подстраховываюсь на случай оползня (дом простоит чуть подольше ) максимальный пролёт между сваями 2м ну да, в диаметре. Рассчитывал на использование 12 метал.арматуры (легче гнуть и резать). Но насколько я понял минимально по 6 прутов в свае и ростверке. Перед этим повёлся на рекламу и купил пару бухт стеклопластиковой, а потому уже узнал о ограниченности её использования. Ладно, применю при заливке плиты под машину. С местными конструкторами напряг - таких здесь не делали и не хотят заморачиваться - рекомендуют ленту).

t-projekt, ещё интересует Ваше мнение по поводу: "Теплый свайно-ленточный фундамент" типа такого: bauenhaus.com.ua/svajno-lentochnyi-fundament.html На сколько он может подойти мне?

Здравствуйте, t-projekt. Вопросы к Вам сформулировал в своей теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3265942#post3265942 1. Узнать несущую способность одной висячей сваи D30см без уширения и соответственно определить, сколько нужно свай под дом и под террасу. 2. Связывать или нет ростверк передней открытой терассы с ростверком дома. 3. Сечение ростверка? По правилам он должен быть на 5см шире свай, то есть 40см. Высота так же 40см. 4. Схема армирования свай и ростверка. 5. Необходимость обработки (чистка-подсыпка-трамбовка) дна скважины для сваи (практически тяжело представляю....). От времени создание темы на stroimdom несколько изменилась планировка (более компактное описание в теме www.forumhouse.ru/threads/287995/ Буду рад помощи, если что - можем договорится.

Спасибо, что откликнулись. Винтовые сваи рассматривал (и многовитовые оцинкование "земляные шурупы" и "стандартные" одновитковые 108*4мм с лопастью 300*5мм, НО: во-первых, не нашёл в регионе ни одного строителя и технику которая их хотя бы раз ставила; во-вторых, и грунт и суглинок насыщён камнями, что затруднит/сделает невозможным их ввинчивание + исцарапают антикорозийный слой; в-третьих, много зелени и в том месте достаточно высокая влажность; в-четвертых, верхний грунт не смог бы их удерживать от качания. Цокольный этаж, предусматривал бы достаточно мощную подпорную стенку со стороны горы и систему дренажа, что так же достаточно затратно. "Класических" буронабивных фундаментов с висячим ростверком (с уширением или без не встречал, и множество прорабов с которыми общался так же их не делали. Видел в том районе вариан столбикового фундамента (40-40см) на бетонных подушках (2*2м), но их применяли при неглубоком залегании глины и крутом уклоне. В практической реализации фундамента с буронабивными сваями и висячим ростверком вижу следующии проблемы: 1. Для свай с уширением, это самое уширение нужно делать на глубине 2,5м, чтобы оно находилось в суглинке. Зачищая дно сваи 40см на глубине 2 м. оказалось физически тяжелым и трудоёмким занятием. 2. Если делать без уширения, то нужно увеличивать глубину до 3-4м. (максимально ямобур может +/-4м). Возникает проблема зачистки дна скважины и утрамбовки песчяной подушки под основанием (насколко она нужна). НО в данном случае возникают достаточно сильные касательные силы нижней половины сваи. Если сделать скважины и оперативно их залить миксером через канализационную трубу 160мм опущенную на дно скважины с постепенным её подъёмом и последующим уплотнением глубинным вибратором. Верхнюю половину сваи, которая находится в грунтово-растительной почве планирую окутать в гильзу с рубероида, тем самим ослабив силы морозного пучения на выдёргивание. Можно дать время чтобы сваи постояли в грунту и сделали необходимую осадку (слой взрыхленного буром суглинка может быть достаточно утрамбован бетоном при длительном вибрировании?). На данный момент нужно срочно решить несколько вопросов: 1. Узнать несущую способность одной висячей сваи D30см без уширения и соответственно определить, сколько нужно свай под дом и под террасу. 2. Связывать или нет ростверк передней открытой терассы с ростверком дома. 3. Сечение ростверка? По правилам он должен быть на 5см шире свай, то есть 40см. Высота так же 40см. 4. Схема армирования свай и ростверка. 5. Необходимость обработки (чистка-подсыпка-трамбовка) дна скважины для сваи (практически тяжело представляю....). Буду рад, если поможете.

По результатах зачистки скважин от ямобура глубиной 2-2,2 м. могу сказать, что данные геологии о суглинке на глубине 1,2-1,3м в 2-х лунках занижены – сплошной суглинок начинался на глубине 1,8-1,9м. По этому решил спроектировать геологический разрез всей горы с учётом собственных данных наблюдения (с запасом).

ПОМОГИТЕ решить следующие вопросы: 1. На основании данных геологии ПРАВИЛЬНО просчитать несущую способность сваи (без уширения): Вариант 1. Свая d30см на глубину 4м., в т. ч. 2м в суглинке Вариант 2. Свая d30см на глубину 3м., в т. ч. 3м в суглинке Я рассчитал в Excel-программе StatPile 1.4 на основании данных геологии, но несущая способность вышла неправдоподобно большая. 3. Стоит ли связывать с ростверком дома ростверк террасы (3м*12,6м) идущей в сторону склона, где суглинок начинается от 2,4м? Или сделать отдельной конструкцией, на которую в перспективе сделать стеклянный тамбур 3м*3м? 4. Как правильно армировать сваи и ростверк? Прикидывал по 4шт 12арматуры в сваю и ростверк. Смущает боковая нагрузка на сваи (склон…), которая может как ломать сваи в земле, так и двигать оголовки. Соответственно, нужно, наверное, чтобы ростверк хорошо держал боковые нагрузки. Эффективно ли усиливать металический арматурный каркас 4*12мм двумя композитными арматуринами 8мм (уже есть в наличии)? p/s. Технические возможности (реалии) для бурения: 1. Ямобур d40см максимум на 2м. – мало, но есть возможность зачистить дно скважины 2. Ямобур d30см максимум на 4м., зачистить дно лунки скважины при глубине 4м практически невозможно… Но подключается несущая способность грунта по бокам сваи (а как оказалось она также немаленькая). Делать уширение на глубине 2-2,5м очень проблематично. Честно, даже зачищать дно скважины долго и трудоёмко. fundament_F.xls

Проблема актуальна - весною хочу робити фундамент. 2 конструктори сказали не заморочуватись і робити стрічковий фундамент. Але в мене враження, що вони не хочуть заморочуватись - непопулярні в нас "нетрадиційні=нестрічкові" фундаменти.

Много уже перебирал вариантов для дома, остановился на этом. Из ограничений: Дом на склоне горы, поэтому макимально узкий Дом к улице (заезд авто) расположен правым боком (Северо-Запад), а главный фасад с входом решил вывести на сам участок (Север, но красивый вид на соседнюю гору). Терраса выходит на Восток под углом на Юг. Задняя стена Юг, но закрыта горой и садом соседа, поэтому максимально закрытая. Первоначально террасу планировал сделать в сторону склона, но потом решил переиграть. На карте М:500 укзан ещё вариант с террсой спереди, справа колодец, слева вверху - вигребная яма.

Терасса с мангалом - это одна из причин "хотения" особняка. Участок расположен на склоне горы с красывыми видами. Домик планирую полуторный небольшой (10м*5,6м) + примыкающая терраса (2,6*5,6м). В доме планирую установить для обогрева чугунную камин-буржуйку (типа той что на фото). От неё воздуховодами принудительной вентиляции развести по других комнатах. Кроме печки планирую использовать електроконвектора (+ ИКтеплый пол). Дом будет из SIP панелей, соответственно между стеной и камином (мангалом) планирую теплоизоляцию (минвата50мм+0,5крипичная кладка). Камин и мангал будет находится по обе сторны одной стены - реально ли их обьеденить под общим внешним дымоходом?

Получается, что плиту нужно или посадить на глубину 2м и подымать ленту или выбрать до 2м грунта, сделать засыпку песком с трамбовкой (что качественно сделать нереально). В обеих случаях имеем котлован и 140 м.куб. земляных работ. Если у Вас есть другой вариант укладки плиты - с вниманием рассмотрю. В 20метрах вверх сосед достраивал кирпичный дом - ленту вверху углублял на 1,3м, а в низу 2м.). Основной дом (как и большинство довоенных на улице) стоят на камнях. я и не пытаюсь - более вероятные сдвиги на глубине 6м (по глине) или глубинный 20-30м. Сваями как раз пытался сделать минимальную нагрузку от дома на гору. А увязкой ростверком как раз хочу добится, что бы глобальные сдвиги не влияли на дом. Площадку как раз и делал под небольшим углом 2-3градуса + неглубокий ров по периметру. Лунки 2м глубины уже 2-й месяц стоят без воды.

До этого был +/- равномерный склон. На участок было завезено 30 камазов глины и чернозёма которыми корректировали площадку. Под пятном застройки дома засыпка составляла 10-50см. Дом максимально прижимается к верхней границе участка, и сделан максимально узким 5,6м*10м + терасса 5,6*2,6 (для этого переделал первоначальную планировку).

Вес дома (без фундамента) со всеми нагрузками в пределах 60-80тон. Предложенная одним конструктором лента весом 300тон рассматривается мной как нерациональная.

План дома на участке и метки лунок геологов и моих д40см глубиной 2-2,6м Глубина суглинка определял визуально по стенах лунок, где начинался уже однородный слой. Также набросал срез на основании всех данных (с запасом) и вариант свай на глубину 4м диаметром 30см.

Добрый день. Большая просьба к конструкторам дать совет по типу и конструкции фундамента для лёгкого каркасника из SIP-панелей. Думал сделать буронабивной с уширением, но когда просвердлии по углам лунки для свай (2м диаметром 40см) оказалось, что очень толстый шар почвы 1,6-2,2м (планировку участка делал, но на месте дома засыпка была 10-50см). На глубине 2,5м уширение особе не сделаешь. Под почвой суглинок с разными добавками и известняковыми камнями. Зделал геологию (с неё НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ!!!), она показала что шар суглдинка тоже толстый - глина начинается на глубине 6м. Участок на склоне, склон потенциально опасный для оползневых (зсувных) процессов . Один геолог сказал, что оптимально буронабивные сваи или плита, другой сказал лучше лента. Оба сошлись на том что нужна максимально жёсткая конструкция которая удерживала бы дом при глубинных зсувах (на 20-30м глубине). Так же разделились мнения 3-х конструкторов с которами я общался. Просчёт будет за конструкторм, но хотелось бы дельно с ним дискутировать. Результаты геологии у вложенных файлах.

Я думаю не тот случай Таких "проффесионалов " - 95% наших архитекторов и строителей. Типичный диалог с "архитектором": - хочу дом, но не кирпичный, не с газоблока и не сруб. - а какой?!?! Как правило имеют пару засмальцованых каталогов с типовыми проэктами, а из знаний университетские СНИПи и рекламные буклеты "своих" мастеров и продавцов стройматериалов... Есть знакомый - он периодически строит себе разные бизнес-объекты, то у него принцип - мастеров старше 35 лет не нанимает, что бы дедовскими методами не блокировали использование современных технологий. Сам уже приближаюсь к старту "эпопеи" строительства собственного дома. Несколько лет заглядывал на этот форму и ряд российских аналогов. Могу точно сказать - в РФ люди как то легче воспринимают современные строительные технологии (начиная от типа фундамента, матерала стен и в общем по архитектуре). Но что могу точно сказать: самые "агрессивные" участники ВСЕХ форумов - это продавцы минваты, газоблоков и керамблоков. Одной из их главных "миссий" не допустить использование кем-либо пенополистирола в строительстве. По моему здесь даже не конкурентная ревность, а что-то глубже Я в свое время "примерял" для своего будущего дома разные технологии строительства (и пеноблоки, и сруб, и каркас (в т.ч. из ЛСТК), и термоблоки...) Что отбросил сразу - это строительство из кирпича (был опыт строительства с отцом кирпичной дачи и дома ). На данный момент "созрел" как раз на дом из СИП (не смотря на его "уникальность" в нашем регионе и сравнительно слабую конкуренцию среди производителей, что позволяет им удерживать завышенные цены). Так что, проблемы выбора нормального подрядчика, которые подымал Алекс4499 - очень актуальны: некая пассивность к потенциальным клиентам наиболее крупных в Украине СИП-производителей, их непонятные тарифы "с потолка", нежелание даже вникать в суть вопроса без перечисленой "предоплаты и т.д.). "Рекламной" эту тему точно трудно назвать (упоминались только 2 крупных игрока с перечисленными выше "недостатками", которые я сам уже ощутил).

Ждём ссылку ;)

Почему?! Есть какие то особености обслуживания первичного затвердевания ж/б свай (буронабивных)?

Вопрос по поводу использования керамзитобетона в термодоме рассматриваю как возможность усовершенстовавать теплоизоляционнные характеристики дома. Кроме того в соседа перекрытие из монолитного керамзитобетона толщиной 17см - ничё держит уже 19лет ... Очень хотелось бы узнать мнение людей которые уже експериментировали с таким методом и проэктантов-архитекторов.

Дополнительный вопрос по теме - возможно ли при постройке термодома (пенопласт.несёмная опалубка) использовать керамзитобетон вместо обычного (там толщина стены 15см)?

Интересный альтернативный вариант, но по нему нет обсуждения - критики или уточнения... У меня пролёты 6м - такой вариант может подойти, или его модификации: например: между балками (на нижние проёмы) поместить плиту ОСБ 10-12 (или доской 25-30). на них разместить минвату или пенопласт 10см, сверху на балки уложить слой ОСБ 15-18, который и будет черновым полом. ГКП крепить саморезами непосредственно к ОСБ 10-12 (можно между ГКП и перекрытием уложить пароизоляционную плёнку). При таких перекрытиях метал.балки нужно обрабатывать каким-то антикором (от корозии)? Какое растояние должно быть между балками 10 при 6м пролёте? И вообще насколько ефективно (затраты/эфект) такое перекрытие сравнительно с "традиционными"? ...Как вариант ещё рассматриваю монолит на основе пенопластовых плит 0,9*0,6*0,22 рассмотреный в этой ветке.