gazon

parfserg,такое изменение действительно улучшит характеристики, но с газовым порогом надо бы что нибудь придумать.

Вот упрощенная схема. 3-10мм - между рамкой и топкой, до короба можно и побольше. Магнезитовый лист есть во всех областных центрах, привезти - хоть на велосипеде. Разрезаете на части подходящего размера. (ссылка устарела) - здесь о свойствах и применении. Широкую черную линию по передней плоскости топки считать отсутствующей;).

Ну во первых, я не работал до революции, разве что имеется ввиду - "оранжевая" :D;). А вообще, во времена "до революции", в индивидуальном печном отоплении широко применялась конструкция указанная Андреем в посте №969. Имеется ввиду именно город. В то время в городах широко применялась этажная поквартирная планировка домов и ставилась задача отопить отдельно взятое помещение. Вот такие "голландки" и выполняли эту задачу. Кстати весьма эффективная, экономичная и универсальная, в плане топлива - хоть дрова, хоть уголь, конструкция.

Вот не понимаю.. Зачем просили прокомментировать и не читаете? Вокруг топки должен быть зазор! Профиль к дистрибьютору не крепится! Короб - самостоятельная конструкция!

Если картинка беседки - вид от дома, будет приемлемо. при расстоянии трубы от дома свыше 8м, дым успевает рассеяться до приемлемого. Придется присматривать, закрыты ли окна, при ветре в сторону дома. Подветренность в этом случае особой роли не играет, больше проблем при ветре в сторону топки - тут и 10м трубы не спасет. Можно компенсировать приставной (как для русской печи) или спускной заслонкой.

Главная ошибка при самостоятельном изготовлении мет. мангала - использование сварки. Мет. мангал (топочная часть) должен быть сборным - на заклепках, болтах, пазах или т.п.. Сваренный мангал покрутит. Черный металл, тот же чугун, можно покрыть термостойкой краской и обрабатывать время от времени ведешкой. Можно из нержавейки. В любом случае желательно иметь возможность закрыть мангал от осадков.

Вопервых невижу щели вокруг рамки топки, она должна присутствовать обязательно - 3-10мм. Нагрев решеток - это нормально, тем более при подаче из дистрибьютора. Если есть опасения по г/к - замените его на магнезитовый лист (продается в том числе и в "Эпицентре"), можно местами, ему такая температура пофигу и стоит недорого.

SergeyNikolaevich,можно, перед кладкой смачивайте кирпич. Как высохнет, шлифуете, потом топите часа три потихонечку-полегонечку, потом постепенно добавляете жару и выводите на максимум и так 2-3 часа. Оставьте накрытым, чтобы слишком быстро не остыл. Результат = обжиг внутренней поверхности. п.с. Печь из сырца делать не советую - очень специфичная работа.

Olegko,задвижка слева внизу - лишняя.

вогнистый владимир,www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2218816#post2218816

вогнистый владимир,в 50х, 60х и 70х годах дома и дымоходы в них на Западной Украине строили по традициям заложеным в 19 веке. Я понимаю Ваше желание доказать значимость канальных печей, но по данной печи ответ однозначный - никакого КАТ там нет и в помине. Относительно колпаков и колпаков с рассечками - и то и другое применимо в нужных ситуациях. Мое мнение о всех без исключения конструктивных элементах печей: для достижения результата все средства хороши.

вогнистый владимир,Доводилось. Я вырос в городе, где добрая половина домов дореволюционной постройки, работал печником-трубочистом в ЖЕКе и уверяю Вас - именно так выглядят дымоходы в таких домах. "Не ищите кошку там, где ее нет!"))

Нет, это называется тепловой зазор, но в Вашем случае это не столь важно. Совершенно верно. Как то сам проморгал. На этом месте должна быть задвижка прямого хода - она помогает растопить холодную печь, также можно регулировать прогрев верхних колпаков.

Владимир, выдаете желаемое за действительное. Там же ясно написано - ДЫМОХОД, а ни какие то там остатки КАТ. И практика такого размещения печи в западных областях присутствует со времен Австро-Венгрии.

Вот здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2031512&postcount=97 что имею ввиду и почему пишу в кавычках.

В вашем случае "сухой шов" может снять тепловую перегрузку первого колпака и повысить температуру в верхнем. Можно сместить его влево, тогда повысится теплоотдача во втором.

Вполне работоспособная схема. Тепла для второго этажа хватит, в штатном режиме (постоянная протопка в зимнее время) печь будет иметь более менее равномерный прогрев. Сухой шов где?

www.stroiteli.info/showthread.php?t=3948 А че тут обсуждать? Там все правы и все неправы. Один решил, что печь с регистром будет выполнять функции полноценного котла, хотя для кирпичных котлов прямо рекомендуется делать внешнюю термоизоляцию сохраняющую тепло для отдачи регистру. Другой или слишком много наобещал, либо слишком мало объяснил. Ситуация - патовая.

вогнистый владимир, мое отношение к кутюр - не комильфо. Про Красноярск - видимо, как то мимо прошло. Если можно, ссылочку.

вогнистый владимир, - бываю, с людьми общаюсь. А Вы на шо намекаете? п.с. немножко флуд, но человек иногда так загадочно объясняется.... интересно!

- так вроде ж подпись под постом - А ссылку конечно бы не помешало.

вогнистый владимир,вот это вот, на счет мнения "некоторых спецов" - расшифруйте плз.

Печи не делятся только на колпаковые и прямоточки. Существуют конструкции в которых "и волки сыты и овцы целы";).

Вот в тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2171302#post2171302

Потерял тему в которой подняли вопрос по этому материалу, поэтому выложу здесь. Недавно пришлось делать монтаж сендвич-дымохода и короба с теплообменником. Поскольку, как к сожалению в подавляющем большинстве случаев, дымоход монтировался постфактум (поменять что либо в конструкции перекрытия над вторым этажом не представлялось возможным) - пришлось "выдумывать" с конструкцией и материалом. В результате получился вот такой сендвич-короб. Внутри стекломагнезитовый лист, снаружи термостойкий гипсокартон. Крыша накрыта черепицей. П.С. Работать с материалом даже удобней, чем с Г/К. Думаю, что в подобных случаях такая конструкция более надежна, чем проходные металлические гильзы.