gazon

Такое суждение говорит о слабом, одностороннем знании предмета обсуждения. Самонесущая конструкция должна нести свой вес и вес сопредельных элементов, а так же сторонние нагрузки без значительной потери несущих свойств и геометрии. И привязку такая конструкция может иметь. Стена служит одним из элементов каркаса. А вот внутренняя кладка, зачастую, действительно не имеет привязки к внешней. Хотя есть и исключения. Кстати кирпичная стена тоже является самонесущей конструкцией. А пример по ссылке ничем от банальной кирпичной кладки, к примеру на ребро, не отличается. Его ледует описывать как независимую конструкцию. И да, самонесущую. Самый доступный пример самонесущей конструкции - каркасно-монолитные дома. Добавлено через 3 минуты Еще более глупое утверждение. Таки да - на глине собирается. Буду дома - выложу фото процесса.

AndyAntonov Не, не подеремся. Так, дулями через забор покрутим и разойдемся с гордо поднятой головой.:D:flag1: Технологий монтажа наверное с десяток существует. Принципиальной разницы между ними нет. Выставляется кафель, скрепляется скобами или стяжками, или и то и другое. Заполняются пространство между бортиков и внутри элемента. Конструкция должна иметь замкнутый контур или быть привязанной к стене. В общем кто как привык или считает нужным. Спорить какая технология лучше - дело долгое и неблагодарное. А поделиться опытом думаю было бы правильно. Misha_k Прямо сейчас выложить фото процесса сложно - нахожусь далеко от дома. Потерпите недельки полторы.

Ну загнул:lol:. Та да, таки самонесущим и таки с тех времен. Вот как проволока более-менее в быт вошла (по началу использовалась кованная полоса) , так и пристроили к делу. Не, я не знаю кто там первый этим озадачился, а кто в хвост пристроился, но факт в рубашке и при галстуке;):D. Ну шоб без лишних хаханек - Западная Украина до 1939г была частью Европы. Какую приставку использовать при определении состояния территории, "под" или "в составе" - дело вкуса или наличия "скреп". Просто с приходом совдепии на 50 лет выпали из русла. А ложить "самонесущим" способом печи мне приходилось как раз лет эдак 20 назад. Вы же не хотите приписать изобретение технологии мне? Было бы приятно, но меня обучали уже пожилые мастера. И их тоже в молодости учили ложить кафельные печи таким способом. Поспрошайте там в Европе, може вам че забыли рассказать? Или умышленно умолчали, приписывая себе изобретение столетней давности.

"Западная" - имеется ввиду распространенная на Западной Украине. И материал называется именно "пічний кахель". Там вообще очень редко практикуется постройка печных приборов из кирпича, как лицевого, так и с последующей отделкой. Сам оттуда родом, там начинал работать с печами, поэтому знаю не по наслышке. Разница между печным кафелем и изразцами по сути только в названии. Слово изразец более распространено в центральных и юго-восточных областях Украины. И традиционный вид, технология постройки печей ближе к российскому. Чтобы не путать заказчика объясняю особенности в индивидуальном общении. Основная разница в подобных изделиях состоит в форме рабочей(задней) стороны - возможность скрепления изразцов/кафеля между собой, а также толщине. Например львовский дутый(технология отливки) кафель, с толщиной стенки до 5мм, я условно отношу к изразцам, как требующий дополнительной футеровки каналов. Что касается "в Украине уже есть грамотные специалисты" - в Западной Украине технология производства и работ с печным кафелем имеет вековую! историю, начиная с времен Австо-Венгерской империи. Конечно мастера встречаются разного уровня, плюс традиционное "Я завжди так роблю" :D, но это проблема любого региона.

Есть неплохие производители на Западной Украине: kahelina.com.ua/ua/katalog_new/kahel_shamot ; koker.com.ua/ ; terrakota.com.ua/f02.html (рекомендую, работал с продукцией). "Заподная" технология предполагает монтаж изразца в начале, как несущий каркас. "Восточная" - после, как отделку.

Могу сходу предложить парочку решений. 1.Из под пода, с подачей в вырезах из под задних крайних кирпичей. 2.На нижнем стыке боковых стенок топки с фасадом камина. Можно при желании еще пару тройку вариантов придумать.

Мой опыт показывает, что вполне достаточно 120/130 диам., но можно подстраховаться. Добавлено через 2 минуты Суть даже не в этом. Аэродинамика топки рассчитана на поток воздуха со стороны портала и боковой вход может создать вихрь, что неблагоприятно отразится на работе камина.

Прошу не воспринимать пост как критику топок. Опыт общения с заказчиками и обладателями металлических отопительных девайсов открыл один редко встречающийся, но важный момент. Есть категория людей тяжело реагирующих на запах разогретого (выше70 градусов) металла или сухой воздух. Вплоть до жутких головных болей и общего недомогания или просто чувства дискомфорта. Если вы, находясь в квартире с горячими батареями, чувствовали себя неважно - вполне возможно, что это относится и к вам. Хотя может быть, вам просто не по душе высокая температура в помещении. Проверить просто - найдите возможность побыть в помещении с топкой в момент протопки в течении получаса и обратите внимание на свое самочувствие. Если оно неважное - задумайтесь. Далее попробуйте разобраться что именно вызывает дискомфорт. Если сухость воздуха, то вам поможет система кондиционирования или банальный увлажнитель воздуха. Если запах разогретого металла - уже сложнее. В этом случае вам стоит рассмотреть возможность устройства по ситеме "гипокауст", либо выбирать печное отопление.

Вот почти слово в слово собирался написать.

Постарайтесь сделать с максимально возможным уклоном. Желательно не менее 15град, в идеале 30-45град. Надо предусмотреть возможность ревизии.

Научись для начала читать внимательно, потом комментируй. Опять же в лужу сядешь и перья намочишь.

Делались расчеты специалистами по запросу закачика. В вашем варианте даже можно не затрагивая межполостных перемычек вывести, еще меньше потери несущих способностей. Работы хватает.

Почитайте раздел по сообщенным сосудам. Там обычно про воду, с теплыми/холодными потоками воздуха - для понимания переверните картинку вверх ногами.

При проходе панели нельзя разбивать край. Отверстие не должно превышать по сечению 1/5 ширины. Через улицу вариант, пардон, дурацкий.

Предлагаю тепло на второй этаж телепортировать:D. А как еще пройти сквозь панель??

Можно и нужно. Силикатный кирпич использовать в дымоходах нельзя!

Дом судя по всему старой постройки. Сильно сомневаюсь, что чердак герметичен. Не позорь Беларусь своим хамством.

1.Правильней в этом случае вывести в дровник, а не в топку. 2.Ситуацию улучшит... немножечко.

Вполне возможна частичная или полная закупорка. Сомневаюсь, что есть гильзовка, а если и есть то правильная(?). Похоже на конденсат или незначительное просачивание газов на стыке стены с перекрытием. Совет - осмотр специалистом во избежание беды. Лучше перебдеть, чем... не дай Бог.

"По просьбам трудящихся" ) Несколько раз задавали вопрос на тему этих дверок. Каминные дверки Кратки по сути - передняя панель от топки. Перед установкой такая дверка требует некоторой доработки. Вопервых в комплекте идет ящик зольника с передней панелью. В большинстве случаев он лишний. 1.Ящик ставим в сторону. У панельки зольника обрезаем уши крепления ящика. 2.Затем делаем отверстия для крепления панельки к рамке дверки. 3.Крепим к рамке через герметик. Собственно основная работа по доработке закончена, но можно внести некоторые усовершенствования. 4.5.Делаем проточку из зоны зольника в паз для шнура. И ряд прорезей по вертикальной стороне к стеклу. Так мы получим подачу воздуха на верхнее горение с обдувом стекла. 6.Крепим дверку через уплотнитель к кладке или как печные с помощью обклада из нержавейки.

Здесь кратко www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3300714&postcount=198 Відаваемая мощность не ахти. + Мнение: Попытались сделать более продвинутую модель. Требует доработки. Горит неплохо. Скорее бы выбрал из стальных кратки Basia

Фінансування цегляного комину вимагатиме в цілому не менших розмірів, ніж на сендвіч. Фундамент під комин, з запасом не меньше 15% несучих можливостей ( для попередження стандартного просідання свіжезбудованої конструкції, та відповідно зміщення відносно будинку). Цегла - або клінкер під росшивку, або рядова, не меньше м120, з додатковим облицюванням та, бажано утепленням. Матеріал + робота + вітрачений час = ра***те. п.с. З"єднання з зовнішнім комином бажано робити з нахилом 45град.

Потребуется почти полная переделка. Просто стекло не сделает из камина отопительный прибор. Максимум, что может остаться почти не тронутым, это внешняя часть, от пола до каминной полки.

Просто читайте внимательнее. 20.00 -это время , а не температура и перепад в 2 градуса взят с потолка. За время протопки, пускай и не 6, а допустим 4 часа, температура в помещении могла прыгнуть и за 25 градусов. Знание математики вещь полезная, но, повторюсь, Вы не учитываете возможные переменные. п.с. И даже если человек приврал пару градусов, это также правильнее отнести к переменным - "человеческий фактор".

Комплектация дымохода из нерж. отстойником для конденсата всегда желательна. Отказаться возможно в тех случаях, когда доступ для ревизии отстойника сильно затруднен.