gazon

Продам гильзу дымоходную, одностенную. 50% от розничной цены. 9 шт., Ф250, сталь 321, 0.8мм, производства "Коминвент" Гостомель. По назначению не использовалась, Соломенский р-н, Киев. Самовывоз.

Есть описание, на фото тож вроде все видно... Добавлено через 14 минут Прибор находится в простенке между коридором на входе и залом. На фото с временным домиком видна часть площадки сходовой на 2эт. Дверей, кроме входной, пока нет. В вопросах веры - к святым отцам. ;)

Каминопечь с топкой. Здесь подробнее: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4191324&postcount=219

Главное преимущество таких приборов заключается в неприхотливости к процессу просушки и простоте в эксплуатации. Плюс двойная система отдачи тепла - тепловоздушная (конвекционная) и накопительная (инерционная). Протопку каминопечи начали в день окончания работ. К концу недели эксплуатации (протопка утром и вечером) стабильная температура в доме сменилась с -1~+1 до +10~+15. Площадь дома по фундаменту - около 150м.кв. + полумансардный второй этаж. Готовая каминопечь в момент протопки.

Финальная часть работы. Придание окончательной формы + оштукатуривание с армированием стеклосеткой, для приведения каминопечи в эксплуатационное состояние.

Чугун очень легко ржавеет. Если установка проходит на стадии строительства или на непросохший девайс (прочистные) - нелишним будет обработать его. Например моторным маслом. Также довольно часто наблюдаю "залипание" выдвижных шиберов. Особенно если топят "чемпопало". Чтобы такого не происходило - пластина шибера дополнительно шлифуется + напоминание пользователю: шевелить шибер, при эксплуатации печи, хотя бы раз в два дня.

Блок задвижек и подсоединение к дымоходу.

Здесь момент интересный для специалистов. Поскольку канал за топкой узкий - движение газов по стандартной схеме могло привести к перегреву части задней поверхности щитка. Проблему сняло использование обратного проходного колпака (схема ). Поток уходит вправо и сделав "девятку" выходит под основной шибер. Как показала эксплуатация - прогрев проходит достаточно равномерно.

Установленная топка. Laudel 700 grande vision.

Сам проект оговаривался еще на стадии строительства, что позволило избежать лишней работы. Под прибор был оставлен проем в стене и выведена труба. Основание под топку и нижняя часть щитка.

Работа велась в декабре, в неотапливаемом помещении. Для поддержания необходимого температурного режима пришлось соорудить домик. Внутри электрообогреватель.

Работа сделана под отделку. За основу взяли выбранную заказчиком картинку. Как и в предыдущих случаях, задача - поднять эффективность за счет сброса излишней температуры исходящих газов в накопительный щиток. Далее промежуточные фото с кратким комментарием.

1. В теме речь идет о бюджетном варианте. 2. Дымоходные системы, продаваемые вами, по инструкции от производителя не могут комплектоваться зонтами. 3. Ваш текст - откровенная реклама. И размещение в данной теме противоречит правилам форума. Или пишите в рекламном блоке, или научитесь менять тональность текста.

По опыту заказа Кратки из Западного региона (подешевле): Заказывали около 10 раз. Только 1 раз (первый) по моей инициативе. К сожалению лишь в двух случаях небыло вопросов. Дважды недокомплект, дважды битая футеровка (В одном случае - явно перепаковывали в Украине и футеровка была уже битая. Улика - отсутствие крошки.) В остальных случаях явная отбраковка, чиненая и собранная непонятно кем. Однажды даже сварной шов по лицевой поверхности на дверке поленились зачистить и покрасить. Хотелось бы надеяться на изменения в отношении к работе тамошних поставщиков.

Просмотрел тему (по просьбе semengv), начало очень бегло, внимательнее последние 4 страницы. Можно было бы и не влазить, обсудить в личке или по тел., но заметил в обсуждении ряд ошибочных мнений. Поскольку спора по ним нет - другие могут принять это за руководство к действию, что чревато... 1. Кладка дымохода на глине. Дымоход ложится из качественного кирпича на качественный цементный раствор. Такой дымоход свободно выдерживает температурные нагрузки от отопительных приборов. (нюанс - желательно, чтобы от места горения, собственно самой топки, до входа в дымоход было от 1,5м). Кладка на глине слаба к механическим нагрузкам и более гигроскопична. Как следствие - при попадании в дымоход воды при ливне, например, швы становятся влажными, при протопке деготь впитывается в шов и все это "выдается на гора". 2. Современные приборы выдают малую температуру на выходе в дымоход. Если речь идет о газовых или пиролизных приборах, то таки да. Дымоходы под газовые приборы гильзуются однозначно и обязательно должны иметь конденсатосборник. Кстати на такие дымоходы нельзя ставить шапку(грибок). Если разговор о каминных топках, то там на выходе - 300-450град. при активном горении(пламя). 3. Гильзовать / не гильзовать. Металл. гильза - палка о двух концах. С одной стороны - позволяет не проникать конденсату в кладку дымохода и продлевает его службу, с другой - сама металл. гильза и провоцирует увеличение количества конденсата, а также может прогореть. Тут стоит исходить из ситуации. Если у вас прибор постоянного сезонного пользования, к примеру кирпичная груба, который начинают топить в начале холодов и не дают остыть до тепла, то можно обойтись без гильзы. При условии качественной кладки, кирпича и соответствия сечения канала прибору. Для открытого камина такой дымоход, по моему мнению, тоже предпочтительнее. Во всех других случаях я предпочитаю гильзовать. По прогоревшей гильзе могу только высказать предположение в ошибке (вольной/невольной) с материалом. Видел 15тилетние гильзы из 306й или 304й стали 0,6мм толщиной, стартующие с самой топки, (а не как принято сегодня на старте - 321ю 1мм), в рабочем состоянии.

Если говорить о каминопечи, то, кратко, основные плюсы: выглядит как камин, может использоваться как открытый/закрытый камин, при этом имеет все преимущества отопительной печи. Минусы: если ставить дверку больше определенного размера, то при разогретой топке возможно поддымление с полностью открытой дверкой, такой же эффект кстати наблюдал у широкоформатных металлических топок. Также особое внимание приходится уделять перемычке над дверкой - в отличие от открытого камина, перемычка испытывает более высокие термомеханические нагрузки. О печном кафеле. Тоже в вкратце. + Легкая в обслуживании, в плане чистоты, готовая отделка. Самонесущая конструкция кафельной печи, благодаря металл. стяжкам, прекрасно справляется термической и механической нагрузкой в процессе протопки. Долговечность. - Если поврежден один из элементов - для его замены требуется разборка всей конструкции от верха до ряда, в котором находится поврежденный элемент.

Потерпели... Смотрим, вникаем. #208 - #214 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3499004#post3499004

Законченная работа.

На закуску несколько промежуточных фото.

Углубления в кафеле заполняются на манер швов, только более крупными элементами. В Прикарпатье предпочитают использовать речной плоский окатыш, для большей теплоемкости. Потом вся плоскость заглаживается раствором. Далее футеровка, если она в этом месте необходима.

Углубления между бортиками заполняются глиной и осколками кирпича, для жесткости. Обычно используются осколки от обрубки кафеля, на Ивано-Франковщине их называют - "жабрики"(укр.). Потом поверх заглаживается глиной. После чего элементы сцепляются между собой скобами за края бортов. Проволока для скоб должна быть достаточно гибкой для работы пассатижами и в тоже время хорошо пружинить. В просторечье такую проволоку называют сталистой и наиболее подходящей считают 3мм для газосварки.

Начинается монтаж с установки углов и если печь примыкает к стене - крайних элементов. Углы сцепляются между собой с помощью планок на зажимных скобах. Далее идет подбор прямых элементов для заполнения плоскости - процесс наиболее муторный. Элементы при необходимости, а в случае бесшовной сборки - обязательно, подгоняются с помощью шлифовки кантов. В заводском серийном кафеле присутствует также транспортировочный кант шириной 0,5-2см. Его приходится обрубывать специнструментом или обрезать. Как бы лишняя работа, но имеет свои плюсы.

Сразу оговорю, что речь идет способе монтажа распространенного в Западной Украине. Собственно процесс монтажа печного кафеля начинается с его сортировки. С первого взгляда элементы все одинаковы, но присмотревшись видна разница и в размерах и по геометрии и по внешнему виду. Касается это и нашего кафеля и заграничного, приходилось иметь дело со всяким. И поскольку в идеале сборка должна быть бесшовной (там, где меня этому учили, в правильный шов не должно проходить лезвие бритвы) - сортировать приходится тщательно.

Печи уже несколько лет. Почему сразу не выложил - не помню, видимо небыло времени. Работа делалась в разгар сезона. Но недавний спор в этой www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=145894 теме заставил вспомнить о ней. Посему, исполняя обещание в указанной теме, выкладываю описание процесса монтажа печного кафеля + несколько промежуточных фото работы.

Не разочаровал:D:D. Реакция как у молодящейся дамы, которой напомнили о возрасте. Как всегда, не имея аргументов, спрыгнул на хамстве...:bad: фу-у..