oldnick
-
Публікації
24 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем oldnick
-
-
реконструирую старый жилой дом, постройки 70-х. есть переносы оконных и дверных проемов с усилением верха уголком, как на первом фото внизу. стены - силикатный кирпич. одна из стен была покрашена акриловой краской (примерно год назад). сейчас подошел к этапу штукатурки, работать скорее всего будет наемная бригада, как раз выбираю, кто справится. они приходят и каждый по-своему предлагают сделать. посему хотел бы услышать мнение специалиста, как в этом случае не наделать ошибок и не сделать лишней работы:
1. по швам кое-где выпал раствор почти на глубину кирпича, что надо делать с таким швом?
2. надо ли грунтовать или хватит набрызга?
3. где набить сетку и где не надо?
4. как правильно поступить с усиливающими проемы уголками?
5. сдирать ли со стены акриловую краску (некоторые строители утверждают, что на ней штукатурка держаться не будет)?
-
кстати, и эта бригада, и еще несколько кандидатов собирались добавлять в цементно-песчаный раствор гипс (алебастр). так можно делать?
-
спасибо большое за ответы. бригада "строителей" пошла искать другой объект. жаль, конечно, времени и потраченного материала, но лучше заметить брак на ранней стадии, чем иметь потом отвалившуюся со стен штукатурку.
-
начинаю делать цементно-песчаную штукатурку по маякам в кирпичном доме старой постройки. перепады стен до 50 мм. штукатуры выставили маяки, я прошелся с уровнем и правилом. теперь вопрос к специалистам: допустимы ли вот такие "провалы" маяка, как показаны на фото? там зазор 4 мм, маяк не краевой, но на краевых тоже подобное есть - верх-низ маяка отклоняется до 3 мм. длина правила 1 м.
-
emkosti.kiev.ua/girolov_1.html
- 2
-
Т.е. просто в качестве ресивера можно, но потом уже кислородом нельзя?
и в качестве ресивера опасно. вдруг баллон не совсем пустой. попадание масла из компрессора в кислород - будет взрыв.
А вобще есть смысл этим заморачиваться (я имею ввиду пистолетом)?
за это не подскажу, не пользовался.
- 1
-
кислородный балон тоже есть....
кое-кого забанить надо бы за такие советы.
не надо подключать кислородные баллоны к масляным компрессорам. может быть большой бум. если уж решились - убедитесь, что баллон абсолютно пуст (обычно в нем после опустошения есть остаточное давление). и после использования в качестве ресивера баллон кислородом заправлять уже нельзя.
-
Перепутал!!! сори очень извиняюсь за ошибку!!!! удалил бы сообщение но уже не могу. Очень злой был вот и не досмотрел
betonomeshalki.kiev.ua
подтверждаю. эти торгаши работают совсем плохо. заказывал им в ноябре 2010 agrimotor b1510. сделал предоплату. 2 недели мне рассказывали, что мешалка уже практически мне отправлена. потом выяснилось, что такой модели нет на складе. предложили b1910 со скидкой. прислали разукомплектованную, без колесной стойки. стойку получил только ближе к февралю 2011. инструкция - плохонькая ксерокопия, одной страницы не хватает. счас собираю это чудо, надеюсь работать мешалка будет лучше, чем контора, которая ее продала. кстати, никто не в курсе какой должен быть зазор между шестерней и венцом? а то там предусмотрена регулировка.
-
Жаль, что не физику - масса является основным звукоизоляционным свойсвом.
ну тогда бетонные перекрытия должны обалденно звукоизолировать квартиры. странно, зачем их люди еще чем-то обматывают? наляпал бетона с метр и готово.
-
Вы просто заузили диаметр водозабора (какой диаметр клапана стоит?), а у соседей, наверняка, водозабор идёт "напрямую".
труба - 32, полиэтилен (синяя), клапан 1".
Для справочки всем. Установка водозаборной трубы оправдана лишь тогда, когда позволяет установить обратный клапан, сечением, не менее входного патрубка на насосе (соответственно, с учётом фитингов). Из практики, это, как правило, диаметры начинаются со 110 мм. (если не рисковать, со всякрго рода "ёршиками", которые иногда выдавливает).ну вот как раз через "ёршик" и стоит. "ёршик" подобрал и загнал в трубу на горячую до упора. как вы предлагаете сделать водозабор без водозаборной трубы с клапаном?
-
а кто может подсказать как измерить динамический уровень и глубину скважины? как мерить глубину я примерно представляю себе - грузик на шнуре опускать. а вот с уровнем ничего в голову не приходит.
скважина - "свисток", обсадная труба 63 мм, без фильтра, потому как водоносный слой меловой. буровики сказали, что глубина 33 метра, статика 4 метра. динамику и дебит не меряли. сейчас стоит насос speroni cam 100 hl, заборная труба с клапаном опущена на 10 метров (чтобы исключить захват воздуха при падении уровня). отдача идет примерно 1,2-1,5 куба в час. как по мне - маловато, у соседей на аналогичных скважинах в 2-2,5 раза больше. хочу понять, поможет ли увеличить дебит обустройство приямка.
-
Да, ДЭО, РИНАЙ, ЛОТТЕ собраны внутри оригитнально и сильно отличаются от европейских, но прежде чем ставить, узнайте на него сервисное обслуживание и наличие запасных частей.
по словам продавца запчасти они к ним возят. сервисники в нашем городе такие берут на обслуживание без вопросов. но в целом, в нашей стране сервисом можно пренебречь - пустая трата денег. главное договор обслуживания купить, чтоб газовщики его приняли. остальное - от лукавого.
-
у товарища DAEWOO DGB-200 MSC больше года стоит. нареканий нет. видел его внутри - на первый взгляд неплохо собран. себе тоже такой хочу поставить. цена сейчас на него 4590 грн.
-
Други перечитывать 54 страниц ветки для меня задача весьма затруднительная, уважте уж кто нить дайте ссылочку.
а я вот перечитал таки. хоть и не скажу, что увлекательное занятие.
далее имхо.
рациональные зерна в концепции конечно есть. это и использование солнечного света для подогрева комнат, и утепление фундамента-стен-крыши в комплексе. но, как и всякие зерна, их приходится отделять от плевел - от рекламы, от преувеличений автора (в стиле "мы пользуемся всего двумя ноутбуками! и скромненькой скс стоимостью с хорошее авто и потребляющей мегаватты электроэнергии"), от патетики, от банального хвастовства, от безалаберных экономических "расчетов".
для себя сделал вывод - подобные проекты на украине останутся музейными экспонатами. и все из-за просто провальной экономики строительства. не будет вкладывать "пересичный" кучу денег в то, что не даст отдачи ближайшие 10-20 лет.
автору большое спасибо за терпение и время, потраченное на описание проекта.
- 3
-
спасибо большое за ответы!
- 1
-
Нашел такой вариант в мастерките - NF250:
www.masterkit.kiev.ua/Documents/home-p.html#95
только пока не понял, с какими датчиками он работает.
вот как раз она и работает с герконами. цена ей 99 грн в харькове. хотя это тоже многовато для изделия с такой схемой и без корпуса.
-
Простенькая электроника, работающая с датчиками уровня в готовом виде стоит под 1400 грн.:
ну там не просто работа с датчиками уровня. там еще и давление, и контроль параметров питающей линии. ну и опять таки торговая наценочка процентов этак 150.
на мой взгляд, электроника, обрабатывающая сигналы двух датчиков уровня и управляющая включением/выключением реле врядли будет стоить более 250-300 грн.
-
А готовые такие датчики для колодца есть?
за готовые я пока ничего не слышал
Делать самому вроде бы и не сложно, но боюсь чего-то не предусмотреть. Например, в автобачке нет бактериальных обрастаний на стенках трубки и поплавка. А это обрастание может запросто подклинить поплавок. Кроме того, пустить 5-6А через геркон не получится, значит необходимо еще и реле.да, без реле не обойтись и с обрастанием нужно будет бороться. но я просто "двинул идею", готовой реализации у меня, к сожалению, нет.
Потом, любой датчик уровня задергает станцию, если в реле не предусмотрена регулируемая в зависимости от условий колодца временная задержка перед включением. Либо датчик должен быть двухуровневый - нижний уровень для выключения, верхний для включения.ну вот как раз такая конструкция позволяет легко сделать верхний-нижний уровни - 2 геркона + простенькая электроника.
-
спасибо за оперативный ответ! я так понимаю, все необходимые добавки я могу купить у вас? надеюсь, со службами доставки вы работаете и оплату безналом (на банковские карты) принимаете?
и еще техническое: при использовании адиум-150 надо ли дополнительно использовать какой-либо виброинструмент для уплотнения бетона?
-
перезапускать мини-акн врядли потребуется, там вроде бы выставляется время включения после аварии.
если бы я делал поплавковый датчик, то я бы сделал так, как это сделано на некоторых авто в датчике уровня охлаждающей жидкости - трубка, в ней геркон и вокруг трубки кольцевой поплавок с магнитом.
вот схема: (ссылка устарела)
а вот фото: (ссылка устарела)
-
Мне при продаже насосной станции не советовали реле сухого хода. Рекомендовали устройство защиты от аварийных режимов (типа такого: www.nasosteplo.com/product/944/
Принципиальное различие, я так понял, состоит в том, что в РСХ контролируется давление, а в АКН - параметры питающего напряжения и тока.
мда. цена конечно поражает. я трехфазный электронный счетчик электроэнергии дешевле купил. так то счетчик, а это релюшка с минимумом мозгов. и еще неизвестно, насколько эта "автоматика" будет надежно работать.
-
воспользуюсь готовой темой, чтоб близнецов не плодить.
на участке планируется строить бетонный двухкамерный септик. пока все на стадии проектирования, никаких работ не велось. готовить бетонный раствор и делать отливку будем на месте. посему хотел бы задать вопросы (скорее всего к Propeller):
1. какую химию порекомендуете добавить в бетон для повышения его гидрофобных свойств?
2. появилось ли какое-то средство новее Пенетрата для покрытия стенок чаши?
3. есть разница что отливать первым - стены или дно (просто тут речь зашла за порядок заливки и использование бентострипа)?
утепление перекрития между теплим помещениям и холодним чердаком
в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Опубліковано: · Змінено користувачем oldnick
есть дом старой постройки. сейчас перекрытие между жилым этажом и неотапливаемым чердаком выглядит так (от комнаты к чердаку):
1. глина
2. дранка
3. необрезная доска, прибитая к балкам (фото1)
4. балки (кругляк)
5. глина
6. шлак
7. обрезки тонкого кругляка, уложенные в пазы в балках
8. глина (фото2, фото3)
планирую сделать так:
со стороны чердака вынести слой глины, тонкий кругляк и шлак, до второго слоя глины. уложить туда 2 слоя стекловаты (например, изовер) по 50 мм без пароизоляции и так оставить. ну максимум положить доски с зазорами для того, чтоб можно было пройти. в будущем планирую делать мансарду с утеплением по скату крыши и стелить деревянный (фанерный) пол.
со стороны комнат глину не убирать, подвесить каркас и на него закрепить гипсокартон. тоже без пароизоляции.
помогите разрешить мои сомнения насчёт пароизоляции - нужна ли она в этом "пироге"? и если нужна, то куда лучше положить:
- со стороны чердака между балками, балки не накрывать;
- со стороны чердака, в том числе по балкам;
- со стороны комнат как-то пришить к потолку?
важный момент - в комнатах планируется лить стяжку и делать отделочные работы - шпаклёвка, покраска, обои. если будет уложена пароизоляция, то не будет ли проблем с дождём с потолка после залива стяжки?