kemal

Дайте координаты представителей Kabe в Симферополе. Можно в ЛС.

О том и речь. Паша, чем вы работаете?

Да, именно, плохо липнет когда мажешь на стену. Такое ощущение что в штукатурке много камешков и мало связующего. Возможно это особенность всех "камешковых" штукатурок. Особых проблем нет. Окончательный результат всех устраивал. И после высыхания штукатурка как камень крепкая. Но хочется найти удобный в работе материал.

Нужен совет от профессионалов. Столкнулся с такой проблемкой. Очень трудно наносится акриловая камешковая штукатурка. Работали Ceresit CT-60 и материалами Terraco. Плохо липнет к фасаду в момент нанесения. И хотя в заявленный производителем расход мы вписываемся, потери все равно большие. Особенно на откосах и узких колоннах, а про потолок вообще молчу. Что интересно минеральная штукатурка Ceresit СТ-137 наносится намного удобней. Акриловый короед Ceresit СТ-64 просто сказка в работе. Почему такая "засада" с камешковыми мне не понятно. Нужен совет кто чем работал? И на каком материале остановился? Интересует акрил или силикон.

Короед практичнее в эксплуатации и проще в работе.

Не понятно почему минвата должна набирать влагу. Если у вас утепление планируется до земли (отмостки), тогда снизу должен быть ЭППС. Пенопласт не подойдет. Если утеплитель не будет соприкасаться с грунтом, тогда можно использовать минвату.

Чтобы не было стыков наносить и затирать надо без перерывов. Мы обычно распределяемся по лесам так чтоб на каждом ярусе было минимум по 1 человеку. Узкий и высокий фасад можно делать сверху вниз, работая втроем- четвером на одном ярусе. В вашем случае стену 8м на 11м вдвоем сделать без стыков нереально. Делайте стыки в менее заметных местах(за водосточкой, газовой трубой, между окнами). Выбирайте время работы когда солнце не светит на стену. Идеальный вариант ночью под прожектор. Тогда "борашек" медленно сохнет. У меня был случай мы с напарником за 2 дня нанесли этого "барашка" больше 200м2 и без стыков. Но на фасад был разделен на небольшие участки которые мы успевали сделать.

Камень можно клеить на короед. Только короед должен держаться крепко(обычно он так и держится). Также можно и отремонтировать короед. Но места ремонта будут немного заметны. Скорее всего у вас короед минеральный(акриловый или силиконовый так просто не отпадает). Надо аккуратненько снять короед вокруг скола, так чтоб получился прямоугольный участок. Потом обклеить это место малярным скотчем(для того чтоб свежий короед не попал на старый). Небольшим шпателем нанести слой свежего короеда. Когда чуть подсохнет легонько затереть(если у вас короед нанесен "дождиком" то будет проще, если "червячок" то лучше сильно не затирать). Далее снимаете скотч и, если надо, острием обойного ножа подправляете края. Через пару часов берете стальную проволочку диаметром 2мм и рисуете на еще неокрепшем растворе недостающие по смыслу линии. Если короед был покрашен и у вас осталась краска то можно ремонтировать. Если такой краски нет или фасад делали давно и он выгорел, то не стоит возится краску уже не подберете.

Я режу "искрами на себя". Мне так удобней удерживать болгарку.

1. Правильно мыслите. Форма отлива правильная. Только "вылет" 1,5см относительно плитки маловат. Желательно 3см. Крепить длинными дюбелями сквозь минвату к стене. Зазор между верхом плитки и отливом лучше заранее заполнить. Можно фасадным клеем(которым пенопласт и сетку клеили) или плиточным. Сделать небольшой уклон как на отливе. А когда хорошо высохнет монтировать отлив на дюбеля и сам отлив клеить к этой горке жидкими гвоздями или полиуретановым герметиком. 2. Вместо силикона лучше полиуретановый герметик. Этот узел самый "опасный" от того как сделаете зависит долговечность всего цоколя.

Это понятно. Площадь и погонаж дал как дополнительную информацию. Но интересно во сколько обойдется весь потолок? Может кто-нибудь из практиков сможет вывести цифру по картинкам хотя бы примерно.

Сколько будет стоить монтаж такого потолка? Это одна комната. Площадь по полу около 40м2. Потолок в 4х ярусах. На фото цифрами показал яруса(их 3), и есть еще ригеля(4й ярус). Примерная длина всех ребер 170м.п.

Возьму на заметку. Видимо надо брать зарплату золотыми монетами, а лучше слитками. А если серьезно - купюру можно просунуть в 0,5мм щель.

Да ошибся. Извините.

У меня Bosch DLE 70. Помогает быстро снять замеры дома, квартиры и т.д. для подсчета предварительной сметы. Очень удобно мерить высоту здания(рулеткой больше 1 этажа померить нереально). Из минусов: трудно нажимается кнопка замера из-за чего рука дрожит и лазер не попадает куда надо. Днем на улице хрен что измеряешь, лазерную точку не видно(впрочем как и у всех лазерных дальномеров).

Цена 1м.п. прямолинейного фасадного декора (колонна с одной стороны, карниз, обрамление окна и т.п.) = 50% от стоимости 1м2. Не зависимо от ширины изделия. Площадь изделия из общей площади фасада не вычитается. Если декор 2х, 3х уровневый, то цена соответственно увеличивается. В таких случаях цена договорная. Ориентировочно также каждый уровень 50% от 1м2.

У вас дом не утеплен, а заштукатурен по кирпичу. Более того штукатурка выстояла несколько лет. Если штукатурка не даст усадочные трещины то с отделкой ничего не случится. Если дом даст усадку и где-то пойдет трещина, то армировка сеткой тоже не поможет.

Тогда лучше герметик полиуретановый.

Дело в том что короед или барашек дает дополнительные пару миллиметров толщины. А минимальный базовый армировочный слой + отделка должен быть не менее 5мм(это все то что после пенопласта). Таким образом если вы не делаете короед или подобное, а делаете "под покраску", то толщину базового армировочного слоя надо увеличить до 5мм. Все остальное дело вкуса.

Мне присылали через курьерскую службу из Киева в Ялту. Человек с форума зовут Леонид. Я остался доволен. Если интересно напишите мне в ЛС дам вам его телефон. Оконный профиль очень удобная вещь. И откос удобно делать и окна чисты. А главное получаем эластичный и герметичный стык между оконной коробкой и откосом. С герметиком все намного сложнее(в плане грамотного монтажа) и окна пачкаются во время работы. Но если решили все же герметик, то берите полиуретановый.

С каждой стороны отдельно не зависимо от ширины, без вычета их квадратуры из площади фасада. Цена обычно 50% от цены за 1м2.

Можно по подробнее? Имеется опорная стена из бетона. Поверхность гладкая(опалубка была черная влагостойкая фанера). Нужно заштукатурить. Стену перед набрызгом надо смачивать водой? Какой слой штукатурки делаете без риска что забухтит или отвалится(у меня есть места где слой 6-7см)? Какую сетку используете? Размер, форма ячеек, оцинкованая или не оцинкованая, какие предпочтения? Что делать если стена (толщина 40см бетона) сильно промокла во время дождей(вся вода с крыши текла по стене)?

Наверно клиенты цемент берут только в 50кг мешках.8-)

Шутки шутками, но все считают отдельно каждую сторону. Я по другому не встречал. Цена погонного метра от 50% до 100% относительно цены за квадрат. Обычно 70-75%. Если уже кто-то считает колонну(угол) целиком то цена скорее всего будет выше.

Вообще то я имел в виду не цоколь, а стены. Возможен такой вариант?