kemal

8) Решетки отрезать и сдать на металл. Откосы утеплять. Либо варианты 4 или 7. Это если вы уверены что получится безболезненно обрезать четверть. Да и верхний откос наверно без четверти, тогда решетку все равно придется укорачивать.

Специально для вас (ссылка на изображение устарела) температура внешней поверхности стены +5, т.е. пар никак замерзнуть не может. А то что на Украине утеплять фасад надо хотя бы 10см пенопласта я не отрицаю. Кроме того себе (дом в Симферополе) тоже планирую 10см. Не то чтобы боюсь замерзнуть, просто газ дороговат.

Не надо так категорично. Чтобы пар замерз в стене температура стены должна быть ниже 0. При 5см пенопласта температура до 0 не опустится. П.С. И тем не менее 5 см пенопласта допустимо для утепления в южных регионах Украины. Для остальной части Украины 10см.

654321, я рекомендую вам обратить внимание на вентилируемые фасады, типа сайдинга. В вашем случае оптимальное решение. Заметьте, я рекомендую сайдинг хотя сам занимаюсь утеплением так называемым "мокрым" способом. Причин много : 1) Можно считать, гуглить и т.д., но если ошибетесь в расчетах или в монтаже, то получите влажную стену. А для дерева это намного хуже чем для бетона или кирпича. 2) Клеить пенопласт/минвату на кривую глиняную(наверняка еще фасад белили и не раз) стену то еще дело.

Что у вас над с/у? У вас температура над перекрытием 25 и теплопотери через перекрытие = 0.

Ну так и просите чтобы показали готовую работу в живую. Так же поспрашивайте людей, кому уже делали работу эти мастера, довольны они качеством/ценами/подходом к работе и т.п.

По работе вам надо в ветку по деревянным домам. Одно могу сказать что дороже на много. И будьте готовы обновлять лаковое покрытие примерно раз в 5 лет.

да я тоже пришел к такому выводу. Добавлено через 16 минут Такие ребра или "впуклости" во всех пазах бура и где шарики и где зацепы. Я раньше таких буров не встречал, поэтому немного испугался. Что касается бура: за 3-4 дня интенсивной работы просверлил около 1500 отверстий в бетоне (диаметр 6мм глубина 50мм). Победитовая напайка держится, а вот ствол уже сточился и дальше работать - только насиловать перфоратор. Кстати на буре написано made in china.

А по моему перекрытие это фигня по сравнению с крышей. На кровле нагрузки куда более серьезные. Зайдите в ветку по кровле там вам подскажут.

Получается краска Все равно я вас не понимаю. Скажите конкретно для чего вам это, тогда будет более понятно.

Мало исходных данных. На что должен наноситься материал? Это будет финишное покрытие или дальше пойдут слои еще чего нибудь? Какие требования к внешнему виду в плане эстетики? А то получается распылить можно все что угодно от штукатурки и до отделки или гидроизоляции.

Что это за ребра на хвостовике там где должны быть шарики от ствола? (ссылка на изображение устарела)

С чего это она там должна растаять, если это фасадная сетка. По вашей логике через 5 лет растает архитектурная сетка, через 10 - обычная фасадная, через 15- панцирная? Ну и кроме того не нравиться архитектурная попробуйте натянуть обычную. Вполне реально для простых рустов.

Я эту работу вижу так: 1) Клеим пенопласт толщиной на 20-30мм больше проектной(для того чтоб после нарезки рустов толщина осталась в пределах проектной) 2) Нарезаем пенопласт "спец" инструментом типа паяльника с фигурной насадкой (есть такие в продаже), либо фрезой. (ссылка на изображение устарела) 3) После берем "архитектурную" фасадную сетку плотность 70гр/м2 нарезаем полосы по 15-20см. Руст мажем клеем и утапливаем в нем сетку с помощью такой кельмы(ссылка на изображение устарела) Получается своего рода тяга. Основную плоскость армируем как обычно. Неровности, "сопли" можно доработать наждачкой.

Что на этот раз продать пришлось? )

Кстати, у меня были проблемы когда на одной плоскости использовал влагостойкую гипсу и обычную. Именно на этих стыках появились трещины. Типа, материалы по разному реагируют на перепады температуры и влажности.

Ничего, если при этом не вертеть перфоратором как монтировкой.

Плита промерзает и в доме на стыке пол стена возможен конденсат. Так же необходимо утеплять низ балкона.

Что то вас кидает из крайности в крайность. Зенит-Hilti-Exspert?

Думаю надо выждать. Иначе вы рискуете вырвать еще пару кусков гидроизоляции. По личному опыту скажу: залезаем с утра на крышу и ботинки липнут к гипердесмо(правда не так сильно как у вас, изоляция не повреждается) проходит пару часов солнце припекает и все норм. Я так понял ночью гипердесмо твердеет медленнее (прохладно и влажно).

Первое что пришло в голову - наверно гипсокартонщики взялись бетон лить. А вообще наверно это не "чистый" бетон. Иначе бы опалубка из профилей не выдержала. Да и смысла в такой опалубке особо нет. Толщина стен судя по оконным проемам около 40см, а армопояс из кирпича при стенах из бетона? Там еще газобетон или пенопласт просматривается? Вобщем одни загадки.:D

Потом действуйте по обстановке. Если состояние грунтовки не изменилось(смылась дождями, осыпалась) тогда второй раз грунтовать не надо. Практика показывает что за зиму ничего с грунтовкой плохого не случается. Если конечно нанесли согласно технологии. П.с. тут где-то тема была люди этой грунтовкой фасад красили без дальнейшей отделки.

Загрунтовать СТ-16.

Вешаться не надо. А вот паутинка трещин в дальнейшем вполне возможна. Если еще не наносили декоративно отделочный слой можно смонтировать еще один слой сетки уже по технологии.