kemal

По теплопроводности будет примерно одинаково. А пот по паропроницаемости нет. Пенопласт хоть чуток, но паропроницаем. Конкретных цифр нет под рукой. Я вам рекомендую пенопласт. Можно 25 "честной" плотности.

Ракушка 40см. С внутренней стороны штукатурка и обои, снаружи штукатурка. Утепление 5см ПСБ-С 25.

По поводу цен привожу свой конкретный пример о котором писал выше. Работа 75грн/м2 (монтаж лесов + утепление+ отделка) если без отделки было бы 50-55грн/м2. Материал человек покупал сам и в среднем у него вышло 75грн/м2(у него были хорошие скидки). Из них "короед" СТ-137 - 30мешков по 120 грн, и краска Terraco 3ведра по 25кг - по 900грн, грунт СТ-16 - 8ведер по 110 . Отделка в данном случае выходит очень экономной из-за небольшого расхода СТ-137. Но бывают и дорогие выды отделки например (ссылка устарела). Тогда цена отделки будет под 200грн/м2. А клиента я знаю давно. 4года назад мы ему штукатурили фасад. Потом делали баню. Еще через год отделку 2 этажа. И ремонт на 1 этаже в этом году. Так что скрываться от него не собираюсь. Тем более что живем на соседних улицах и он прекрасно знает мой адрес. П.С. Кстати изначально он и не собирался утепляться, но за несколько лет изменил мнение.

То то я думаю почему в Киеве расценки ниже наших. Теперь все встает на свои места. В вашем конкретном случае утеплять газобетон 15см пенопласта было черезчур. Думаю вы бы не почувствовали разницы от утепления 10см и 15см. Это если без расчетов. И все равно даже без утепления вы бы не оставили дом "голым".

Вариант 1. Без грунтовки СТ-16 Ceresitовский кораед может не получится. Хотя у некоторых производителей кораед "наносится" на обычную глубоко проникающую грунтовку типа СТ-17. Вариант2. Можно и так сделать. Но внешний вид не очень. СТ-16 вы не сможете равномерно нанести. Тогда уж лучше загрунтовать СТ-17 и покрасить(дешевле некуда). Внешне будет выглядеть как будто просто заштукатуренную стену покрасили без шпаклевки. Если сетку наклеили неаккуратно выглядеть будет вообще стремно. И толшина защитного слоя (клей СТ-85 - сетка - снова СТ-85 - кораед - покраска) будет без кораеда тонковат.

Вы неправильно считаете экономический эффект от утепления. 25000 это утепление+отделка фасада. Отделочные работы в этой сумме могут составлять от30% до 70%. Вот и пересчитайте выгоду, не говорю уже о инфляции и ежегодном повышении цен на газ. Это раз. И второе это лимиты на газ. до 2500 м3/год, или до 6000м3. Средний дом с утеплением и современным отоплением уложится в лимит до 2500, а без утепления может и нет. Как раз сейчас делаем утепление дома 9*18 2 этажа. Фасад 330 м2. Расход более 3000м3, дом жилой уже более 5 лет. Если после утепления хозяева уложатся в 2500 будет серьезная экономия за счет разницы тарифов.

Я тоже так думал. Основная проблема в конденсате. Современные котлы с автоматикой. Сами включаются сами выключаются. В таком режиме точка росы на металлической трубе будет возникать часто, но не надолго. А что можно еще применить в качестве дымохода из недорогих вариантов? Как поведет себя асбестовая труба? Или может есть смысл поставить нержавейку и утеплить ее? Выкладывать кирпичный дымоход нет возможности.

Подскажите пожуйста подойдет ли для газового котла дымоходная труба из оцинковки? Планирую всю трубу сделать из оцинковки. Наружную часть планирую обшить осб и облицевать. Нужно ли утеплять трубу? и самое главное как сделать чтоб не было конденсата?

не знал об этом). дайте ссылочки если не трудно. или вкратце объясните чем ракушка отличилась. Или вы имеете в виду пенопласт - зло вцелом?

В Ялте на автомойке делали потолки из магнезитовых плит вместо гипсокартона. Отделка шпаклевка и покраска фасандыми материалами. Через год наблюдаю трещины на ригелях, на потолке "на глаз" не заметно. В помещении постоянно повышенная влажнось. Мойщики бывает и на потолок попадают. Мое мнение о магнезите. Материал хороший, но у нас его делают плохо. Когда нам привезли магнезит он был почему-то сырой и немного изогнутый. Толи его делали где-то неподалеку, толи он догло лежал под открытым небом и хорошо отсырел и прогнулся, а может и то и другое. До начала работ делал разведку в интернете и на американском сайте посмотрел видео. А когда взял в руки то что нам привезли у меня возникли сомнения, а магнезит ли это вообще. :D

Я так понял последний вопрос основной. Но на него я пока ответить не могу. Пока никого не встречал. Но как увижу поинтересуюсь. А теперь по порядку: - стены в 1 камень, т.е. 40 см. Это теоретически. Реальные размеры ракушки 36-38см. Марка утеплителя ПСБ-С 25. - дома все без вентиляции(разве что кухня и С/У, но это и так понятно) - окна разные и дерево(старого покроя) и пластик и современные деревяные окна со стеклопакетами. Плачут окна или нет от утепления зависит не столько от утепления , сколько от качества окон. Знаю не мало приперов когда окна плачут в неутепленных домах. В своих конкретных примерах пока не могу сказать. Буду интересоваться. - отделка самая разная. - буду интересоваться.

Сам хотел поинтересоваться на форуме у кого какие мнения по поводу пены? Кто с ней работал/работает. Сам попросил клиента купить пару балонов когда она появилась у нас в продаже. Впечаления отрицательные. Может как говориться первый блин коммом, но 1- с помощью пены трудно выровнять пенопласт на кривой стене 2- так показалось что пена расширяется и после того как выставил пенопласт Я бы не стал клеить пеной на ракушку. На голой ракушке думаю пеной вообще не получится. Если сомневаетесь купите 1 балон и попробуйте.

три года под наблюдением. Могу завтра проехать посмотреть еще раз. На что следует обратить внимание? Заинтересовал способ надежного крепления дюбелей в ракушке. Поделитесь если не секрет.

Сделали с несколько десятков фасадов с ПСБ по ракушке. Несколько недалеко от своего дома в радиусе 500м. Многих бывших клиентов встечаю на улице. Народ доволен. +и- пенопласта описывать нет смысла. А по поводу ракушки на что следует обращать внимание: 1 - плотность самого камня, мягкий или твердый. Бывает такой мягкий что отверткой за пару минут можно сквозную дыру проковырять. Такой дюбеля не будет держать и возможен отрыв клея в куском ракушки. Правда такая ракушка уже редко встречается. 2 - расшита швы или нет. 3 - пыль и крошки камня на стене. надо убрать и грунтануть. А если есть возможность лучше заштукатурить стены.

На вкус и цвет товарищей нет.

Благодарю за помощь. Сам рассматривал варианты наливного пола смесью Ceresit CN76. Но там стоимость 1м2 гораздо выше. Теперь есть над чем подумать.

Плиты перекрытия не должны доходить до наружнего края стены. Достаточно опирания плиты на сейсмопояс в 15см(и даже меньше допускается). Ага, посмотрел рисунок. Между плитами можно оставить любое удобное для вас расстояние и потом залить его бетом с армированием.

На складе пищевой продукции нужно сделать пол чтоб был гладенький и главное не пылил. Сейчас залита бетонная стяжка, но электрокары (вес с грузом до 4т) разрушают верхний слой. Кто что может посоветовать? В первую очередь интересуют простые и недорогие варианты. Внешний вид и ровность не сильно волнуют.

Снизу понятно. Это обязалово. А вот над утеплителем в горизонтальном положении хочу уложить чтоб минвата не летала по всему чердаку(может когда нибудь залезть придется) и чтоб не пылилась. А потом ,мое личное мнение, утепление кровли схоже с балоньевой курткой. Просто вата продувается и холодно, а если снаружи пленка то гораздо теплее. А по поводу гидробарьера по страпилам я на 100% еще не убедился. Понятно будет конденсат, но сколько? Пару капель в сутки на мою ветрозащиту? Или его будет много. Думаю количество конденсата будет завиветь от качества утепления. Если предположить что теплопотери через мивату будут малы, а вентиляция чердака хорошая, то разница температуры внутри чердака и на улице не большая и конденсату неоткуда взятся. Кроме того моя цель как можно больше снизить образование конденсата. И не потому что он вреден для утеплителя(его можно защитить), а больше он вреден самой МЧ. Поэтому при наличии гидробарьера пространство межну ним и МЧ будет хуже проветриваться чем просторный чердак. На счет протечек кровли ничего сказать не могу. Вообще непонятно почему они должны быть. Это мои размышления. Может кто-нибудь меня поправит. Крыши из МЧ видел только издали и понаблюдать что там творится внутри нет возможности. П.С. У меня баня утеплена таким способом. Правда крыша из шифера(думаю это важно). И чердак продувается будь здоров. Можно сказать не чердак а навес над баней. Была бы зима устроил бы тест драйв. А так за 3 года эксплуатации проблем не замечено.

Где-то слышал что всякие врезки и зарубки на страпилах следует делать топором. Так вроде древесина менее подвержена гниению. Смотрю на картинки везде пропилы ножевкой. Или антисептики спасают?

Планирую делать крышу. Покрытие металлочерепица. Утепление минватой по балкам. Соответственно чердачное помещение холодное с хорошей вентиляцией. Поверх утеплителя наверно пленку надо использовать в горизонтальной плоскости. Вот и думаю нужен ли в таком случае гидробарьер в его классическом исполнении- по страпилам? И если нужен то для чего?

Себе в этом году залил фундамент(сам) и поднял стены(нинимал людей). размеры 13,3*13,7м. Фундамент ленточный с одной несущей стеной по седерине. Планировал углубиться в землю на 70см. В реале получилось в нижней точке 70см, а на склоне 120-130см из-за перепада высот на участке. Высота фундамента подземная+надземная часть около 160см. Это я все к тому веду что с вашим перепадом на участке есть смысл сделать цокольный этаж. В любом случае фундамент должен быть в земле и его основание должно находится на одном уровне. Какие либо экзотические варианты я думаю мы здесь рассматривать не будем. П.С. рассмотрел внимательнее ваш рисунок. заглубление с переди дома 0,3м скорее всего недостаточно. если не заморачивать голову то обычно берут на глубину промерзания грунта. Можно посмотреть/поспрашивать как у соседей.

Даю второй вариант. (пишу то что в голову первое пришло. хотя на фото действительно не все понятно). Итак срезаете/срубаете выпирающую часть газобетона. Если беспокоит "капелярный подсос" наносете туда обмазочную гидроизоляцию. Уйдет не много. И доводите отделку цоколя до штукатурки.

Почему бы не довести отделку цоколя до штукатурки, срезав предварительно торчащий рубероид? Хотя должно было быть наоборот: штукатурка доведена гидроизоляции, а потом снизу к гидроизоляцииподвести отделку цоколя. Но теперь доштукатуривать наверно не стоит.

Полностью согласен с предыдущем ответом. Кроме того к любому материалу идет инструкция(хотя бы на мешке) где указаны рекомендуемые условия работы. При такой жаре даже на северной стороне трудно работать. Температура окружающего воздуха такая что материал сохнет моментально. Пробовали натягивать на леса маскировочную метку. Тоже мало спасает. Из своей практики могу сказать что лучше поработать 3-4 часа вечером (после 18-00 ), чем весь день жариться на солнце. За эти часы работы будет сделано не меньше, а качество не в пример лучше.