kemal

Туда и ходили. Дословно сказали что лазерные нивелиры и приборы с оптикой они своими силами не могут ремонтировать. Поэтому отправляют в Киев. Пересылка за счет клиента. Спорить и ругаться мы не стали , и позвонили в интернет магазин. Там сказали присылайте или починим, или поменяем. Починили и в гарантийном талоне сделали соответствующие отметки. От чего точность упала не знаю. Но работали много и часто перевозили в машине в родном чемодане. Может растрясли или недоглядел. Но не роняли. Вообще его(и не только его) нельзя поднимать, шатать и т.д. во включенном режиме. А народ по не знанию хватал.

Может информация будет полезной. Пользуюсь Бошем GLL 3-80 около 3 лет. Очень доволен. Осенью посоветовал другу(чтобы он у меня постоянно просил) и помог купить в интернет магазине. При получении на Новой почте включил, посмотрел. Видимых дефектов не было, а когда начали работать обнаружили погрешность на горизонтальном луче около 0,5мм на 1м и более. Отнесли в сервис, там сказали 100грн за пересылку в Киев и там его откалибруют. В интернет магазине предложили отправить к ним, а они дальше по гарантии в Киев. Так и сделали. Обошлось 50грн и через примерно 10 дней нивелир вернулся назад. Дома поверил - точность в норме. Зато мой старый относительно нового врет, а раньше был точным. Погрешность 0,2-0,3мм/1м. Теперь думаю отдать с сервис на калибровку. Гарантия еще пол года. Надеюсь на успешный ремонт.

Делайте 100мм

1. Ceresit (камешковая СТ-60) трудная в работе. Но по качеству очень даже неплохая. Удобные в работе Caparol и Kabe. Баумит не пробовал. 2. Колеровать сразу 3. Расход у всех примерно одинаковый 2.7кг/м2 4. Расход кварц-грунта 0,3-0,35л/м2

А в конце разговора надо уточнить за сколько дней сделают работу и сколько заплатят...

Я имел в виду Крым, ЮБК.

В пределах 50-60грн/м2 можно найти хороших специалистов.

Приостановите работы. При отрицательной температуре короед замерзнет и посыпется. Надо чтобы несколько дней температура была выше +5.

Достаточно обмести стены веником или щеткой, а потом грунтовать. Пена при низких температурах медленно твердеет и дольше "растет". При монтаже на пену надо спустя 5-15 мин вернуться к приклеенному пенопласту и выровнять(слегка прижать) правилом там где пену раздуло. Стыки промазывать клеем нельзя, если получились щели их надо запенить. Клеить пенопласт в несколько слоев не эффективно и затратно. Проще заказать пенопласт нужной толщины.

Если ракушняк не оштукатурен про гребенку и пену лучше забудьте. Перепады 5-10мм - можете клеить по принципу "валик - точка"(по периметру листа пенопласта "валик" клея по середине несколько "точек"). Если неровности более 10мм, то на "пятаки". А лучше заштукатурьте и клейте "под гребенку". Штукатурка никогда не окупится за счет экономии на расходе клея, но поможет сделать качественное утепление.

Да. Но ППС минимум 10см. Минвата будет работать как звукоизоляция.

5) Стены из ракушняка я рекомендую штукатурить. Слишком пористый и не однородный материал. А жженый кирпич, бетон, керамоблоки, газобетон нет смысла штукатурить. Если фасад не ровный то два варианта: либо выравнивающая штукатурка до утепления, либо выравнивание путем подрезки пенопласта в толщину. Первый вариант надежней, но дороже. 6) Это дело вкуса. Широкие откосы на фасаде ИМХО некрасиво смотрятся(очень широкие откосы внутри дома тоже не очень). 10-15см нга фасаде в самый раз. Тогда либо ставите раму заподлицо со стеной, а откос=толщине ППС(обычно 10см), либо на 5-6 см утапливаете чтобы было к чему приклеить утеплитель на откос.

1) Зонтики держат пенопласт при нагрузке "на отрыв". Если здание 1 или 2 этажа то можно и без них. Но если дом стоит на возвышенности, лучше перестраховаться. 2) А смысл? Чтобы выставить окна по плоскости фасада? Если стены ровные, то и после утепления откосы будут одинаковые. Недостатки есть: фасадчики будут простаивать пока не установлены окна, оконщики часто сбивают пенопласт (нечаянно). 3) Прокладка эл.проводки, труб от кондиционеров, монтаж крепежа для наружных блоков и спутниковых тарелок и т.п. выполняют до монтажа пенопласта. 4) В практике не попадался поэтому сказать нечего. По теории в интернете есть информация. П.С. Посмотрел картинку по второму вопросу. Там даже сетку наклеили. Потом поставят окна и будут делать откосы. Поставят наружные уголки с сеткой, которые будут выпирать относительно плоскости фасада.

ОСБ чувствителен к перепадам влажности и температуры. Можно сразу на ОСБ нанести клей+сетку+короед то нет гарантии что по швам ОСБ не пойдут трещины. Для этого лучше проклеить ППС на клей-пену + зонты. Но толщину ППС надо брать без учета минваты. Т.е. такую чтобы точка росы всегда была в ППС.

Что-то с расходом ошибка. Обычно на 1м2 уходит 3-3,5кг иногда даже мешьше. 200*3,5/25=28мешков. И все таки минеральный короед (который в сухой в мешках) надо красить, чтобы защитить от осадков.

На той же странице: Масса одного м2 потолка около 13,0 кг. Это при обшивке потолочным ГК. При обшивке стеновым вес будет в районе 15кг/м2 плюс навесное оборудование светильники и т.п. Кроме того в тех.доках кнауфа написано что профиль должен быть толщиной 0,55мм. А у нас в продаже в основном 0,38 - 0,45мм, а 0,55 - 0,6 надо поискать. Поэтому народ перестраховывается и ставит подвесы чаще чем положено.

Кнауф дает рекомендации делать деформационный шов каждые 15м. Я считаю если у вас потолок прямоугольной формы, то нет причин беспокоится. Рубанок полезная вещь, но можно обойтись канцелярским со сменными лезвиями. А приспособление для подачи листа выглядит интересно, но в живую ни в продаже, ни на стройке не встречал. Обычно используем деревянные подпорки в форме швабры или буквы Т. Если у вас небольшой объем и есть помощники можно просто руками держать. Двое держат третий крутит.

У вас площадь не очень большая. Кроме того если будет перегородка из ГК, то ее все равно надо делать до монтажа потолков. Таким образом получаете 2 простых прямоугольных потолка.

Да, кстати, очень важное замечание! Там потолок получается в форме буквы Г, где длинная сторона 14м, а короткая 8м. Вообще, зашивать будем в два слоя гипсы. Может как-то дополнительно усилить внутренний угол? Ну и раз заговорили о двойном слое гипсы для потолка что лучше 2 потолочных или 2 стеновых или не особо критично(по прочности)? Какие будут соображения?

Возник такой вопрос. Если в монолитном железобетонном доме все потолки сделать по системе "Кнауф П112- двухуровневый" как поведут себя места стыка стена/потолок? Багетов и потолочных карнизов не будет, а будет ровный потолок и покраска. На первом этаже холл-столовая и коридор все один потолок в 1 уровне площадь 75м2. Что делать с этими углами? Как вам такой вариант? Перед подшивкой ГК клеим малярный скотч(как это рекомендует Кнауф). Гипсу расшиваем и шпаклюем Унифлотом. Сверху клеим бумажный уголок и делаем отделку. Если в результате температурного расширения/сужения в углу появится маленькая трещина, то бумажный уголок должен ее скрыть, а малярный скотч нужен чтобы трещина шла строго вдоль стены. Думаю в небольших комнатах проблем не будет, но есть сомнения по холл/столовой.

Все делали пока в моду не вошли акриловые и силиконовые штукатурки. По характеристикам долговечности и износостойкости уступает им. Ее надо красить. А в остальном нормальный вариант если денег на акрил не хватает.

Эх, не поняли вы шутки юмора. Здесь разница в 20-36 раз. Понятно что ошибка, причем дважды. А ведь кто-то может принять за правду. П.С. На вашей картинке тоже не все "гладко".

А трещины тоже должны быть?;) А если серьезно, то рельеф можно попробовать сделать структурной штукатуркой(типа барашек), а цвет подогнать покраской. Структуру мажем произвольно и затираем не очень гладко. Покраску делаем в два этапа. Сначала красим полностью фон, потом кистью наносим более темные места. Это если пытаться сэкономить и делать простыми фасадными материалами. Но есть и готовые решения: (ссылка устарела)

Где в Симферополе можно взять в аренду инструмент REHAU для монтажа отопления? Нужно на 1-2 дня.

На счет камки. По цене выходит дороже базальтовой ваты, т.к. заявленный коэф. теплопроводности в 2 раза выше. Т.е. если при строительстве новой крыши закладывают 200мм минваты, то камки надо 400мм. Кроме того со временем камка превращается в труху и слеживается. Поэтому надо будет подсыпать новой. Свежая камка имеет неприятный(ИМХО) запах. Но зато ее не любят мыши и насекомые. Вроде как не горит. С недавних пор в Крыму добыча камки запрещена. Т.к. это вредит природе. Выброшенная во время штормов камка должна вернутся в море, т.к. она нужна для поддержания жизни микроорганизмов.