tvremtoh

Количество арматуры определяется расчетом , есть сомнения ? Требуйте у продавца сертификат и платежные документы ! Будете спать спокойно . Прикольная фотка с сломаными плитами на камазе - придуркам следовало бы знать , что вверх тормашками плиты не возят да еще и со свесом . По поводу минимального опирания плит перекрытия - забыли о главном о материале на который производится опирание . Для кирпичных стен не менее 12 см , а вот для бетонных не менее по моему 5 см , но реально я бы не рискнул на 5 см опереть - жить все таки хочется и спать спокойно . Защемить жестко плиту перекрытия даже при 25 см проблемно , ведь вы не 9 этажей строите ....

Я имел ввиду так ,как вы малевали ранее , весьма правильно однако .

Выдалбливать место под плитой что бы завести швеллер или двутавр бессмысленно - ваш участок в этом месте комфортно опирается на несущую стену , вариант и Aleksandr Pryakha and Rumata абсолютно верны , однако думаю вариант Aleksandr Pryakha более прост в исполнении и дальнейшем армировании\бетонировании .

Дальше состязаться в красноречии не намерен , извините господин известный ученый . К вашему вопросу могу ответить только одно - растягивающие усилия возникнут как от собственного веса плиты так в последующем и от полезной нагрузки , которая к слову учитывается при расчете . К слову , если например монолитное перекрытие удается жестко защемить вышестоящими конструкциями (если вы знаете о чем я ) , то обязательное так называемое верхнее армирование , при котором нижнюю арматуру загибают на верх на длину от стены как правило около полуметра .

Честно говоря бодаться не буду , НО S.A.Y абсолютно прав в рассчетах и коэфициентах запаса , а судя по вашим выводам в соседнем топике - поверьте я уверен у вас большой опыт САМОСТРСТРОЕНИЯ , однако давать советы другим нужно быть уверенным на 100 проц . что все будет ОК. Я вот недавно пришел в ужас когда узнал , что каменщик с немалым опытом работы собрался заливать монолитом периметр 5*10 метров по 10 швелерам с шагом 1 метр . Стоит сделать вывод в строительстве всегда и все должно быть сделано с коефициентом запаса только не на глаз , а чисто арифметически определенным .

Ну я понимаю люди опирают на три точки от авось все будет хорошо и в 99 проц. так и есть . Пугает другое Ваш громкий "ник" известного ученого и такая безграмотность . Дело в том , что при опирании обычной плиты по трем сторонам в плите возникают растягивающие усилия в верхней части плиты как раз вдоль этой "третьей" стены, а отсутствие верхнего армирования приведет сами понимаете к чему : минимальный вариант появление трещин . Для опирания по трем сторонам на ЖБК выпускают соответствующие плиты перекрытия - поинтересуйтесь ,вам докладно отрекламируют свою продукцию . Конечно , если нагрузка на плиту будет намного меньше нормативной все будет ОК , однако раз в год стреляет незаряженное ружье . А вообще я заметил на этом форуме советы дают все кому не лень , даже тетеньки продющие пирожки , таким образом к советам полученным на данном форуме следует прислушиваться с очень большой осторожностью .

Ну прежде всего вам стоит понять что есть разная арматура , например А-300, А-400, А-500 итд.итп. Сами понимаете www.stroy-armatura.ru/index.php?mod=text&uitxt=840 . К слову в Европе высокоэтажные дома запрещено строить из арматуры менее А-500 , если я конечно не ошибаюсь . А в индивидуальном строительстве при расчетах и неизвестной марке арматуры задавайтесь минимальными значениями например А-300 . При строительстве больших объектов применение арматуры более высокого класса позволяет секономить "немного" денег . Обычно марку арматуры можно определить по цветовой маркировке на ТОРЦАХ арматурин , если не ошибаюсь зеленый цвет - А-500 .

Да вы ШО барин , а как вы те прогибы посчитали не задавшись ни толщиной плиты ни нагрузками ни опорами . Это же вам не заводская плита прогиб которой известен .

Такой прогиб без наличия трещин может говорить только о некачественной опалубке в момент заливания бетона она дала прогиб . Ежели имеются трещины , думаю стоит серьезно задуматься . По поводу армирования никто вам не ответит поскольку вы не указали шаг стержней 10 и 14 арматуры . Отсутствие верхней пожарной сетки на прочность не влияет . Не указано также высота (толщина заливки ) бетонного перекрытия . И как итог - толкового ответа нет и быть не может .

Не морочь себе и другим голову , заливай обычный бетон и будет тебе щастье .

Больше всего меня поразило например то , что после кладки газобетонных стен 14 этажного ж\б каркасного дома его обшили с помощью дюбелей ПЕНОПЛАСТОМ и затем поштукатурили , может это натолкнет кого то на здравую мысль ?

Давеча вот глядел - монолитно каркасное строительство с заполнением газобетоном, стандартное решение на сегодня . Фасад однако оштукарили , но он однако на границе между первым и вторым этажом отвалился по всему периметру . Однако боится газобетон влаги изнутри , а сказки типа да никогда нас не затопит - остаются сказками . Мое мнение - САМАЯ большая проблема газобетона это стойкость внешней отделки и паропроницаемая штукатурка для меня это ее отсутствие как таковой . Это просто дело времени - отвалится через год или через 5-7 ... Именно поэтому использовать этот материал стоит по НАЗНАЧЕНИЮ - как теплоизоляционный , а не как несущий . Для примера пойдите на стройку монолитно каркасного строительства и посмотрите как там используют газобетон и какой , чем его потом сверху обшивают и чем штукатурят и на какой раствор его там ложат . Думаю все вопросы сразу отпадут и не стоит думать , что там все "дураки" , а я один умный . Это уже не совковое строительство и нынче баблостроители считать умеют .

Я честно говоря газобетон отставил бы на второе место как строительный материал для несущих конструкций . Спору нет как перегородочный и заполняющий материал в новой интерпритации в виде качественной точной порезки блоков . Для строительства КАПИТАЛЬНЫХ домов со сроком службы более 50 лет его наврядли можно использовать . Никто еще не отменял так называемые ориентировочные сроки эксплуатации зданий , однако когда на стены из газобетона срок службы которых наврядли превысит 50 лет устанавливают сборное железобетонное перекрытие со сроком службы более 100 лет и строят ленточный жб фундамент со сроком службы более 125 лет , возникает мысль а не тратим ли мы деньги на ветер и что получат наши дети ? Я абсолютно понимаю застройщиков - им чем быстрее тем лучше , а с консервативной точки зрения хозяина наврядли .

Ну какие проблемы самый универсальный вариант Ceresit CM-11, если еще модней то СМ-17 . Я ни в коем случае не рекламирую производителя и ни чем материально не заинтересован , подобные смеси есть у любого производителя , так сказать на вкус и цвет - товарищей нет .

Деревом не стоит заморачиваться, стволов по 8 метров днем с огнем нормального сечения не сыщешь , да и нагрузка не блещет . Заменить реальнее всего на монолитное перекрытие . Да кстати расчет производили для 22 двутавра более 1 т для всего пирога перекрытия , а полезная нагрузка наврядли превысит более 500 кг на ой скв метр . Плиты перекрытия такой длины тоже гиморное дело , хотя зависит от региона . При использовании монолита при наличии опорной стены посредине получаем два квадрата по 7*7 метров . Плита будет оперта по 4 сторонам , что позволит эффективно с экономией армировать , создав перекрытие из двух разрезных плит (работающих самостоятельно). Армирование и толщину бетонного перекрытия обязательно посчитать , на глазок не прокатит . Но по идее толщина около 20 см не менее плиты и арматурка в нижней части плиты очко 100 на 100 - 14 арматуры . А детательней для уверенности пусть посчитают люди за деньги .

А еще не стоит страдать никрофелией , однако ответ через месяц спустя ...

Ну ракета продает харьковские фиксаторы - хотите купить , обращайтесь к производителю . На ракете цены сносные , единственный ньюанс фиксаторы продаются по 1000 шт в упаковке .

Дядьки вот вам ссылко www.raketa.net.ua/fixatory.html , купите каких надо и не парьтесь . Насчет бетонных фиксаторов - не советую ибо покоцаная ламинированная фанера намного дороже . Кроме всего пластиковые фиксаторы как правило имеют защелки и не вываливаются после установки , кроме того после заливки перекрытий их вообще не видно , поскольку они пустотелые .

Вообще конечно это классно упростить басню не ставя подпорки . Однако самый правильный и бюджетный вариант это фанера как было сказано + подпорки + армирование . А затем можете лить из чего угодно хоть с самосвала . Применение рельс категорически запрещено - есть риск обрушения перекрытия . А применение двутавров аля швелеров не целесообразно экономически - деньги на ветер , особенно в разрезе ямы , где верхняя часть двутавра вообще не работает . Фанеру можно и не снимать в последствии - она стоит небольших денег , а подпоры можно и в аренду взять - монтаж займет совсем мало времени . Да хотел добавить , я даже не представляю сколько нужно завалить металла , чтобы оно держало бетон и не прогнулось именно поэтому всегда ставят хоть мало мальские подпорки до твердения бетона ...

Помоему это бред , во всяком случае насчет пленки. Если лаги на "стульчиках" гнить они не будут . Снимите пол и увидите - земля там СУХАЯ . А для того что бы пол не гнил подпольное пространство должно проветриваться (вентилироваться) . А вот расстояние от земли до пола - воздушная прослойка , как известно воздух отличный теплоизолятор и чем польшее расстояние от пола до земли тем по идее лучше ( в разумных пределах и если это позволяет нуль чистых полов ).

Нормальное явление , положить плитку на морозостойкую смесь и не париться , сетка не пойму зачем , а вот вечного ничего нет .

Двутавр 22 - деньги на ветер , посчитайте сколько будет он вам стоить , за эти деньги можно и плиты купить и монолит залить и еще останутся деньги на пиво .

Дяденька , знаете здоровье дороже , прежде всего нуна учесть что это концероген с повышенным уровнем радиации .... Оно вам нана эта экономия ?

Всем привет , а такой кирпичик кто то использовал ? Цена на сайте розничная , по качеству очень даже ничего , реально хоть он и рядовой , но на лицевую кладку легко , у кого какие мнения по этому поводу ? (ссылка устарела)

А вот конечная цена в принципе одинакова , нужно просто сравнивать в комплексе например , последующие расходы на отделку .... Классно залитый монолит в отделке практически не нуждается ( имеется ввиду применение сьемной опалубки и нормальной ламинированной фанеры) и гладок и ровен ..... остается легкий шпакль и покраска . Хотелось бы думать , что так будет с панелями перекрытия , однако как показывает практика наших "девятиэтажек" закнчивается все гипсокартоном ибо вваливать в шпаклевку просто облом , держа руки вверх . Подумайте объективно , что конкретно вы хотите получить от перекрытия , плюсы и минусы , посчитайте обязательно отделку . Придете к осознанному решению . В каждом конкретном случае есть + и - , а для кого то + это - , как в сказке , чем дальше тем страшнее ..