p9924

У меня муж со свекром весь дом сами построили и внутреннюю отделку тоже сами делаем.

Спасибо за предложенные варианты. Изначально схема моя была составлена с учетом дополнительного ТТ котла и по идее подразумевалась циркуляция через теплообменник теплоаккумулятора без дополнительного насоса. Пока тратиться на регуляторы давления не буду, попробую переставить клапана на обратку. Нашел куда поставить шаровый кран, чтобы открыто - старая схема, закрыто - новая. Чтоб всетаки ТТ + ТА на перспективу подключить без насоса. На выходных займусь. Еще заметил один недостаток - при всем выключеном оборудовании нужно приличное физ.усилие чтобы шток клапана "сорвать" с полностью открытого положения. Сам по себе шток ходит плавно, мягко но вот первоначальное усилие даже мне тяжело, не то чтобы термоголовке. Брак? Ну и вопрос по длительной работе котла на минимуме все так же актуален - вредно ли это для котла? Ну кроме как конденсата, собираемого в емкость.

Я правильно понял, что на приведенном рисунке клапан с верхнего коллектора слева переместить на нижний справа до тройника? Мысли такие были, но показалось что распределение давлений воды до клапана и после кардинально не изменится. А насчет того, что здесь протированием и не пахнет так я и не спорю, каждый строится по возможностям. Проектируя за деньги все начиная с фундамента я бы сегодня наверное еще бы и короб не закончил

Моя схемка

Стояки подачи и обратки были объединены обычным шлангом водопроводным в металлической оплетке. На случай, когда оба клапана закроются, чтоб оставалась циркуляция котел-стояки. Хотя в самом котле перепускной клапан предусмотрен на случай остановки циркуляции

Имею 2 пары гребенок ТП запитаных от газ.котла. На обратке гребенок перед стояками стоят соответственно по термоклапану. При их закрывании начинается "детонация", хотя это наверное и неверное определение. Клапана начинают стучать, полностью закрываясь/открываясь, гребенки и стояки при этом вибрируют, давление в системе прыгает. Эффект уменьшается (но не проходит) когда цирк.насосы гребенок перевожу на самую низкую скорость. Клапана установлены по инструкции - шток клапана находится в горизонтальной плоскости. Стояки м.п. 26. Стоял байпас 1/2'. Поменял на более широкий кусок м.п. 26. Безрезультатно! Опустил давление в системе с 2х до 1,5 атм. Безрезультатно. Не могу пользоваться термостатическими головками т.к. детонация начинается в произвольный момент по мере работы головки. Кроме того, на одном клапане термоголовка не может даже начать зажимать клапан т.к. тот в полностью открытом положении заклинивается!!! Пока пользуюсь полностью открытыми клапанами и Тmin на котле +38. Отсюда два вопроса: - как бороться с клапанами? - не страшна ли для котла эксплуатация в минимальном режиме горения? Котел висман витопенд 100, клапана giacomini 1". Может котловый насос создает повышенное давление? Смотрел его, вроде выбор скорости в нем не предусмотрен.

именно такой картридж теперь и поставил, посмотрим. Нашел, кстате, инструкцию на свой бачек. Нигде там не сказано, что его применять нужно строго в технических целях. Даже схемы монтажа с насосом скважины приводятся. Во всяком случае цвет бачка лишь говорит про температуру воды в нем и никак про запрет в системе водообеспечения дома

Серебряная ложечка? Очень интересное решение. Интереснее наверное только сам процесс засовывания ее в бачек. Двухвалентное железо - оно вместе с водой попадает из скважины или где-то из труб по дороге выделяется? У меня был на пути кусок черной стали, сантиметров 10. Когда грушу чистил - выкинул его, не понравился вид "изнутри". Может и оно давало. В любом случае всем спасибо за советы, есть над чем думать.

Как бороться с мик роорганизмами? Так чтобы потом самим ту воду пить можно было? Пока залил фэйри, эффект не очень. Жаль марганцовки так просто не найти...

написано AF-CE 100 litres

бойлера нет, есть газ.котел. горячая вода с него тоже с запахом. Так всетаки, наличие глины запах давать может?

может, конечно и глина, ее у нас хватает. А у Вас, телесистемы, наслоения глины запах имеют? Т.к. у меня эти наслоения просто ВОНЯЮТ! Разве глина имеет запах? Расход воды пока не велик, весь бачек раз в день-два полностью обновляется т.ч. застаиваться вода врядли успевает. А груша действительно из технической резины, только это не объясняет наслоения внутри груши. А самые тонкие картриджи (1мк) от глины спасают?

Прошу совета у людей знающих. Имею скважину 40м, фильтр-колба с картриджем на 5 микрон, расширительный бак elbi на 100л (красный). Вода со скважины идет более-менее чистая, без запаха. Беру даже знакомым как питьевую. Но буквально через сутки из бачка уже идет вода с сильным запахом (не сероводорот, какой-то непонятный). На соседней скважине, отстоящей на 50м, такого эффекта нет, правда там бачек синий. Может ли быть проблема в том, что мой бачек расчитан на горячую воду? Недавно вытянул грушу, внутри она вся была покрыта какой-то коричневой вонючей слизью, вымыл. Параллельно заменил картридж с 30 на 5 мк. Счастье длилось не долго. Теперь вот опять думаю как бороться. Анализ воды не делал, делал сосед. Все в норме, только железо в 2р. больше. Еще есть идея химии какой-то внутрь бачка засунуть, но опять таки - эту ж воду потом как-то пить еще надо будет. В общем, что подскажите?

Смонтировал ввод воды в дом, подключил мембранный бак, провел пробное испытание. Из всех соединений (краники, фильтр, уголки...) появились протечки. Имел неосторожность для уплотнения соединений пользоваться т.н. фум (или фом, не знаю как правильно) лентой. Теперь не знаю что делать. По уму надо разобрать и собрать все по новой на пакле. Но мороки много. Не подскажите - можно ли надеяться, что сегодняшние протечки сами как-то затянуться со временем?

Перепускной клапан - это когда линия открывается от повышенного давления? Конечно выход из положения, но опять таки душа покоя не дает. Ситуация, когда для работы насоса газового котла тот должен создать давления и пропихнуть через этот клапан теплоноситель - ну не нравится. И чтож на практике - так и будет работать насос "в нагрузку и бестолку"? Логичнее добиться временного останова газ.котла, когда на обратке температура станет как на подаче. По поводу фильтров - 2 перед насосами и 1 перед газ котлом? Для ТТ фильтр вроде как не нужен Трехходовой вентиль как раз и имелся ввиду, регулируемый от одного датчика, расположенного в каком-то одном помещении. Я правда не знаю есть ли такие. Ведь в моем понимании если система отбалансирована - тогда при изменении температуры за бортом температура в помещениях (завязанных на один коллектор) будем меняться относительно одинаково. Зачем тогда переплачивать на пяти (к примеру) термоголовках с сервоприводами, когда можно сразу регулировать температуру на общем трехходовом кране? HANS: "современные газовые котлы при таком низком давлении работать не будут": расстроили, не знал. Теплообменник принципиально ставить не хочу, уж больно гемороя с ним много. Куда проще проточный ТА, ведь минимум 2 способа борьбы с коррозией есть. А какже тогда увязать ТТ+ТА без давления с газ.котлом, который Вы говорите без давления не работает? Я паспорт своего котла не читал, но думается Wiessmann Vitopend 100 к "современным" относится. Есть ли вариант без теплообменника?

Прошу покритиковать. Кого и что смущает? Схему придумал сам, почитав то тут то там. Вроде как от класики не особо отличается... В качестве ТА предполагаю использовать пару из двух бочек на 200л. с возможностью последующего наращивания (по результатам эксперимента). ТТ + ТА работают в режиме естественной циркуляции. Зарядка ТА в режиме работы газ.котла не подразумевается. В схеме смущает расположение газового котла. Ведь возможна ситуация полной остановки циркуляции воды через него, когда трехходовые закроются. 1.Нормально ли это или надо какой байпас ставить? И еще ряд вопросов: 2. Нужен ли клапан в районе газового котла для предотвращения циркуляции через котел когда тот отключен? 3. Насколько критична установка байпаса на коллекторе ТП? Можно ли без него обойтись? 4. Где установить фильтр(ы) грубой очистки? 5. Нужны ли дополнительные вентили, куда их ставить? Другие элементы? 6. Оправдано ли на практике применение трехходовых вентилей с сервоприводами, управляемых комнатными датчиками температуры? Стоит ли переплачивать? В качестве расширительного бачка пока предполагается обычная открытая емкость с плавающим маслом на поверхности. 7. Можно ли на перспективу ее заменить мембранным баком, расположив на первом этаже? Ранее с баками дела не имел, не знаю как они будут работать с давлением 0,5 атм. и как по ним судить о количестве воды внутри (не видно ведь, не долго и прогавить момент подпитки) Спасибо

Не поделитесь координатами - где можно подешевле купить проводку на дом? Подешевле но не в ущерб качеству...

Может кто-то подскажет что лучше сделать с залежавшимся цементом? Он еще не то чтобы совсем в камень, но и уже не то чтобы совсем хорошо рассыпался. За два месяца натянул влаги с помещения. Может имеются какие-то народные методы "лечения"? Типа добавить чего, в бетономешалке помешать подольше...? Планируется на заливку стяжки.

Спасибо за консультацию, только мне казалось, что потолок, будучи подшитый, зашпаклеваный и покрашеный даст трещины даже от незначительных прогибаний несущих балок. Чердак не жилой и никто танцы устраивать не будет. Но всякий хлам складываться точно будет. Идея вместо потолочных монтировать стеновые листы интересна. Может еще подскажите что такое "125-й кронштейн"?

шаг 80см, длина 4,5м, про сечение сказать трудно, материалом балок служил тесаный кругляк, где-то 15-18см диаметром, сосна

Имею потолок второго этажа (он же пол крыши) в виде деревянных балок. Есть жедание снизу подбить гипсокартоном. Но останавливает мысль о том, что из-за посещений чердака будут балки хоть немного, но всеже играть. В связи с чем вероятнее всего пойдут трещины по гипсокартону. У кого-то вероятно подобная конструкция потолка уже есть. Как ведет себя гипсокартон на потолке? Может есть еще какие-то варианты, кроме натяжного?

Хотелось бы еще от людей знающих побольше услышать про компенсационные швы. Известна метода их расчета и в каких случаях следует устанавливать. Вот только неизвестно: 1. на практике их действительно устраивают или всеже не заморачиваются? (для среднестатистического дома 10*10м); 2. Если делать всеже надо, то как поверх шва уложить единый слой плитки, чтобы после она не потрескалась?

Спасибо. Немного не понял по ответу "сколько раз шагать"? Уложил контур, расстояние между трубами 300. И так на всю площадь. Разве нужны еще какие-то параметры? Или я может чего-то упустил? 2. А если помещение 10*5м, то компенсационный шов получается надо делать? 3. Вопрос так и остался нераскрытым. Про необходимость лишний раз испытать я знаю, но если труба нормальная, то где еще может начать протекать кроме как на соединениях коллектора? А те всегда доступны, как до так и после заливки. 4. С завоздушиванием тоже непонятно. Во-первых откуда воздуху взяться в стяжке и во-вторых если всеже и возьмется, то маловероятно что в количестве большем за пропускную способность двух воздухоотводчиков на коллекторной группе. И всеже по самим трубам - кто какие использовал и что посоветовать может. Желательно по конктерному производителю и моделе...

Хочу устроить отопление в термодоме теплыми полами. От обилия материала голова идет кругом. С одной стороны вроде бы как и все понятно, но есть ряд вопросов. По сути: 1. Больше всего мучает вопрос о приблизительном шаге укладки трубы отдельно в краевой и жилой зонах термодома? 2. Компенсационные швы между нагревательными плитами - нужны ли они если общие размеры всех помещений не превышают (условно) квадрата 10*10м? 3. Необходимость создания давления в трубах перед заливкой стяжки, во время и при ее высыхании? Трубы ведь и так цельные а все возможные негерметичности могут проявиться лишь на коллекторах (на данном этапе не имею электричества, воды, газа потому создание давления в системе проблематично) 4. По самим трубам - какие кто может посоветовать, чтобы не дорого было? Пока остановился на RAUBASIC 16'', хотя и это дороговато. 5. Есть ли вообще необходимость использовать специальные трубы для т.п., чем плох обычный китай по 1,90 грн/м.п.? Слышал отзыв, что обычный китай расслаивается со временем. Так ли это и оно плохо? 6. Сомнительна необходимость наличия в трубах кислородозащитного слоя. Где воздуху в стяжке взяться? Тем более с учетом полиэтиленовой изоляции? А если воздух в систему постепенно будет попадать - так он ведь на коллекторе выйдет через воздухоотводчики. Спасибо за ответы

Если есть транспорт, то в Киеве найти б/у кирпич не проблема. Главное договориться с "прорабом" по разрушению здания. Как правило от 100 грн за ходку никто не отказывается. Мне обошелся по 16 коп/шт. Правда самовывоз и самосбор. Очистка по желанию. Основной плюс - видешь сам объект, т.е. знаешь откуда кирпич, ну и цена - сами судите. А также качество кирпича и право выбора - этот нравится а этот нет :-D Из минусов - транспорт и самомахание киркой дабы штукатурку сбить. За 1,5 часа махания набирали 500 шт. Кирпич просто супер. Новый и близко не валялся. К сожалению ту общагу усиленными темпами валяли, поздно мы ее заметили. А то брал бы и брал. Существенный минус такого метода добычи - физически тяжеловато.