SIV

У звязку з чисельними зверненнями громадян з скаргами НКРЕ випустило проект постанови (до 30.06.08 приймають пропозиції і заперечення) про зміни до методики обрахування... . Проект в прикріпленому архіві. Згідно даного проекту для індивідуальних забудовників при новому будівництві при 1 фазі до 5 кВт і при 3-х фазах до 15 кВт плата за 1 кВт повинна становити і мін. заробітну плату, тобто 525 грн. на сьогоднішній день. Все що більше по старій методиці. Будем надіятись що постанову затвердять і введуть в дію. Ось що знайшов ще (ссылка устарела) proekt_regul186.zip

Приєднуюсь до запитання.

Итак что получаем. 1. Газ. При потреблении до 2500 кубов в год, 1 кВт*час тепловой энергии стоит от 0,02625 до 0,035 грн. При потреблении до 6000 кубов в год, 1 кВт*час тепловой энергии стоит от 0,03983 до 0,05311 грн. 2. Электричество. При коэффициенте 40% (ночь) для населения стоит 0,09744 грн за кВт/час. Оказывается что даже ночью при дешевом тарифе экономить пока что не выгодно даже если газ станет в 2 раза дороже (естественно електроенергия также подорожает). Наверно выгодно только чтобы не выходить за лимит до 2500 кубов в год., и то нужно хорошенько посчитать.

Як правильно порахувати витрати на опалення при використанні газового котла і теплоакумулятора. Мається наувазі витрати газу на добу і скільки при цьому буде вироблено кВт тепла. Хочу порахувати наскільки економічно вигідно запасати тепло в теплоакумулятор в нічний час при трьохтарифному лічильнику. Теплоакумулятори пропонуються такого типу (ссылка устарела)

Не грузиться. Залей на другой файловый обменник.

Конструктор однозначно заперечив "ленточно-столбчататый" через грунти і наявність підвалу під невеликою частиною будинку. Доречі досвід роботи з 1970 р. Будинок 12 поверхів в якому я зараз живу вистояв тільки тому що цей конструктор все запроектував надійно і по нормах. В 2000 р. в будинку була закладена і підірвана вибухівка. Такщо цьому конструктору довіряю як собі.

Вот ответ c форума www.xella.pl Czy na ścianę fundamentową szerokości 40 cm można murować bloczek z Ytonga szerokości 40 cm? Zgodnie ze sztuką murarską nawis ściany budynku nad ścianą fundamentową nie powinien przekraczać 1/3 jej szerokości. Dla bloczków Ytong o szerokości 40 cm fundament nie może być węższy niż 27 cm.

Я закупив PP2/0.4 товщиною 40 см. Зато потім не будть мучати "смутные сомнения" а чому не доплатив ще трохи і не купив грубший. Враховуючи тенденцію до подорожчання газу беріть 36.5 а ліпше 40 см. Доречі блоки YTONG можуть нависати (виходити за межі фундамента) на 1/3 своєї ширини.

Не можете взяти 60 кВт беріть менше, всеодно вигідно.

Середня міцність в сухому стані PP2/0.4 - 3.0 МПа PP3/0.5 - 4.5 МПа PP4/0.6 - 6.0 МПа Якщо хочете писати правильно то тоді не ятонг а ІТОНГ. Ось тут можна почитати про YTONG від виробника www.xella.pl/html/pol/ru/ytong_aktualnosci.php

А яка марка газобетону YTONG Вас цікавить Можна.

Сверлите через кожних 20 см.ряд дирок глибиною см 40-60. діаметром чим побільше (до 2-5 см) і забиваєте туда добре висушені (можете самі сушити в духовці) колики з дерева і починаєте поливати їх водою. Дерево при всмоктуванні води сильно набухає і скала по лінії дирок дає тріщину. І так в тих напрямках і тих кількостях скільки вам треба відколоти. Так ще дотепер добувають мрамор та інші породи каменю.

Я таксамо хотів будувати фундамент так як сусіди на хлопський розум прораба. Але проконсультувавшись з конструктором виявилось наступне. Дім (один поверх + мансарда) буду будувати з газобетону, а при цьому фундамент мусить бути сильніший (жорсткіший) ніж при цеглі. Пояснюється це конструктором дуже легко. Так як газобетон набагато легший за цеглу то "морозные силы пучения" можуть нерівномірно випхнути наверх менше наватажений фундамент в результаті чого появляться тріщини. Після зробленої геології вияснилось ще й те що грунт не просто суглинок а з локальними піщаними лінзами (неоднорідний грунт) і тому в результаті фундамент буде заглублюватись в землю на 150 см. P.S. Конструктор бачив будинки з газобетону (пінобетону) з тріщинами і тільки тому, що фундамент робили без розрахунку і до того ж ще і легший ніж під цеглу бо з слів прорабів газобетон легший а отже і фундамент може бути легшим. P.P.S. Люди не шуткуйте з фундаментами, адже це основа вашого будинку і вашого життя. Ліпше один раз заплатити за розрахунок ніж потім витрачати тисячі кровно зароблених грошей на ремонти.

А как зимой поведет себя вода и канализационные стоки в трубах на глубине 20 см вы подумали. Легче закопать на глубину нормативного промерзания чем потом городить всякое утепление.

А вот для сравнения газобетон YTONG PP 2/0.4 (PP 3/0.5) Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 375 (475) Класс бетона по прочности на сжатие, кгс/см2 30 (45) Теплопроводность в состоянии устойчивой влажности, Вт/м °С 0.11 (0.14) Морозостойкость, циклов > 25

Нет неправильно. Производители сами часто неправильно называют свою продукцию. Пенополистиролбетон это фактически тяжелый пенобетон с добавкой в качестве заполнителя гранул вспененого полистирола. Полистиролбетон это песчаный бетон с воздухововлекающими добавками и добавкой в качестве заполнителя гранул вспененого полистирола. Пенообразователь "отравляет" цемент и поэтому пенобетоны и пенополистиролбетоны имеют сравнительно низкую прочность. Воздухововлекающие добавки применяют для увеличения морозостойкости, подвижности смеси и предотвращения всплытия гранул вспененого полистирола во время перемешивания смеси. А по сему пенополистиролбетон и полистиролбетон это два разных продукта, причем второй прочнее. Теперь по цементу и по прочности. Автоклавный газобетон (другое название газосиликат) изготавливают из перемолотого с известью песка небольшого количества цемента, газообразователя (алюминиевая пудра ПАП-2) и некоторых добавок для регулирования прцеса газообразования. После заливки в формы, выдержки и порезки полученый сырец отправляется в автоклав где под действием большого давления и горячего пара и получается автоклавный газобетон. Есть еще неавтоклавный газобетон (без извести и перемалывания песка но с нормальным количеством цемента). Некоторые производители делают ему пропарку но и при этом по прочности он не может конкурировать с автоклавным газобетоном. Насколько мне известно у нас почти никто не пропаривает а тем более никто вообще не использует автоклавы при производстве пенобетона и пенополистиролбетона. А как известно для получения качественного и прочного бетона нужно использовать автоклавную обработку - на всех железобетонных заводах есть автоклавы или пропарочные камеры. Вот такие пироги по прочности и качеству.

Пенополистиролбетон не может быть прочнее пенобетона и тем более газобетона YTONG. Полистиролбетон может. Лучше зайдите к продавцу и скажите что хотите купить обин блок из тех что сейчас на складе на продажу для того чтобы отнести его на експертизу для проверки прочности и посмотрите на реакцию продавца. Только делайте вид что говорите серезно, а еще лучше так и сделайте. Думаю что результат будет не таким радужным как вам описал продавец. Если сравнивать цену с газобетоном YTONG то это еще не дорого.

Якщо лічильник в робочому стані то можна просто перенести його на нове місце. Час експлуатації лічильника визначається при його повірці. Якщо точніть виходить за межі то або ремонт або повна заміна на новий. Але по великому рахунку це не повинно вас хвилювати до тих пір поки голова кооперативу не захоче щоб ви зробили повірку лічильника (звичайно ж за ваш рахунок). Якщо загальна потужність не більше 5 кВт то нема змісту тягнути три фази, новий трифазний лічильник + провід + робота = лишні і не зоввсім малі затрати. Зміст може бути тільки якшо пропадає світло, тоді буде можливість переключитись на робочу фазу. Копія техумов повинна бути в ОБЛЕНЕРГО. Акти виконаних робіт у виконавця робіт, якшо робило ОБЛЕНЕРГО то в них і питати, але волокіти будете мати по самі вуха та ще й видатки на взятки.

Вітаю однодумця, сам закупив YTONG РР2/0.4 товщиною 400 мм. для зовнішніх стін. (доречі де і по чому брали). 1. YTONG РР2/0.4 дійсно витримує такі навантаження, але для чого вам така гаргара. Робіть другий поверх мансардним з відповідним утепленням, всеодно над мансардою залишиться місце, адже у вас дах не плоский. Саму мансарду перекрийте деревом. 2. Шумність залежить від типу покрівлі і товщини утеплення, самі тихі покрівлі з натуральної, цементнопіщаної або полімерної черепиці, потім ідуть покриття з бітумної черепиці і металочерепиці з посипкою, і накінець самі шумні покриття це традиційна металочерепиця. Щоб було тихо, тепло зимою і прохолодно влітку треба робити шар утеплення мінімум 200 мм. 3. Пошукайте на форумі, це вже обговорювалось і не раз, навіть є рекомендації хороших і професійних майстрів.

Абсолютно згоден, це юридично і технічно вірна відповідь

1. Пломбує голова кооперативу (він власник мереж після його лічильника). 2. Правильність робіт дійсно залежать від електрика який буде робити підключення (якщо голова кооператива дилетант в питаннях підключення лічильника то майстер за окрему плату може включити лічильник так що можна буде красти електроенергію). Ну і сказав аж самому стидно, сам колишній енергетик. 3. Обмеження може встановити тільки голова кооперативу (якщо захоче і тільки при умові відсутності потужності). 4. Якщо біля вас нема трьох фаз а в кооперативі (у голови) є то треба знати чи він тягнув три фази сам чи просто всім решта недотягнули. Треба піднімати документацію по електрофікації кооперативу (техумови). Якщо голова тягнув сам то вам таксамо треба тягнути за свої гроші. Якщо недотягнули то можете вимагати в голови кооперативу звісно ж якщо ви платили за три фази по техумовах кооперативу. А тепер питання для чого вам міняти старий лічильник і для чого вам на дачі три фази.

Абсолютно согласен. Солидные фирмы всегда проводят тренинги для партнеров ЗА СВОЙ СЧЕТ. Тут явно с бизнесом не все в порядке, вот и хотят срубить денежек на халяву.

Мені так само дуже цікаво, сам думаю про електроопалення по трьохтарифному лічильнику.

Появились нові зміни від НКРЕ (ссылка устарела) proekt_regul186.zip

www.zaxid.net/newsua/2008/2/7/181914/ zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0959-07 Спочатку роблять розрахунок можливості підключення до мереж, де враховується тотужність мереж і наявність і стан ліній. Так от за 1 кВт такого розрахунку беруть від 1000 до 1500 грн, і це є обовязковим для всіх споживачів. Без такого розрахунку техумови тепер не видають. Так ось в цих грошах якраз внесено плату на розвиток і реконструкцію мереж (нові трансформатори, нові лінії до лічильника, опори), кабель після лічильника за Ваші гроші. Я б не радив так робити, хоча обленерго це вигідно бо всі покази можна буде зняти в одному місці. Якщо Вам треба буде вимкнути свою лінію то як Ви без ОБЛЕНЕРГО попадете в трансформаторну будку. Та і 400 м кабеля після лічильника це вже Ваші гроші, і обслуговування і ремонт цього кабеля за Ваші гроші, бо все що після лічильника буде тільки на Вашому балансі, все що до лічильника на балансі ОБЛЕНЕРГО і за їхні гроші. Тому ліпше не кабель в землі (земляні роботи дуже дорогі) а СІП, а ще краще лічильник на Вашій території. Я в проектах показую місце установки лічильника на найближчій до дому опорі або на огорожі біля опори, деколи не хочуть погоджувати проект з установкою лічильника на зовнішній стіні будинку, хоча це всетаки Ваша власність, бо платите за лічильник саме Ви і будь яке пошкодження чи крадіжка лічильника тільки Вам в "убиток".