SIV

А зачем извинятся, в споре рождается истина. Если винты нормально затянуты то ничего клеить не надо. Место прохода винта через паробарьер будет плотно зажато между бруском и подвесом.

Как вариант предлагаю рассмотреть такой метод крепления профилей. Подвесы профилей согнуть (выгнуть по дуге) как на рисунках. Вариант на нижнем рисунке считаю более предпочтительным. При перемещении стропилки место сгиба (во втором варианте дуга) будет пружинить и таким образом будет компенсировать подвижки стропильной конструкции. Во всяком случае такая система подвеса профилей будет намного лутше компенсировать подвижки стропильной конструкции нежели черновая подшывка из досок, всетаки доски очень жесткий материал для таких размеров.

Вы хотите сказать что доски черновой подшивки устранят подвижки стропильной конструкции. Я более чем уверен что доски будут синхронно перемещатся вместе со стропилкой. Я думаю что только двухуровневый подвес для гипсокартона будет более гибко сглаживать подвижки стропилки.

Крышник - спасибо за ответ. В конечном итоге рассматриваю два варианта. Перый вариант. Слой 150 мм ROCKMIN между стропилами. Поперек стропил набиваем бруски и между ними крепим 50 (как вариант100) мм ROCKMIN. На бруски степлером крепим паробарьер с проклейкой стыков лентой К2. Поверх паробарьера к брускам крепим подвесы (крепежи) на которые крепим профиля. Ну и наконец к профилям прикручиваем гипсокартон. Второй вариант. Слой 150 мм ROCKMIN между стропилами. К стропилам крепим подвесы (крепежи) на которые крепим профиля. Между профилями крепим 50 (как вариант100) мм ROCKMIN. На профиля лентой К2 крепим паробарьер с проклейкой стыков лентой К2. Поверх паробарьера к профилям прикручиваем гипсокартон. Крышник жду вашей конструктивной критики. Да и еще стоит ли делать общий слой теплоизоляции 250 мм или хватит 200 мм. 250 мм дороже от 200 мм на 25%. Крыша покрыта ЦПЧ, г. Львов.

И всетаки повторю вопрос, нужен ли воздушный зазор между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном Выложу свою точку зрения. 1. Температура воздуха в зазоре меньше температуры воздуха на границе гипсокартона со стороны комнаты. Соответственно пар будет стремиться заполнить етот зазор что наверно не есть хорошо. 2. Учитывая что вентиляции воздушного зазора нет то пар никуда кроме как назад в гипсокартон уйти не может. 3. Отсюда вывод воздушных зазор между гипсокартоном и пароизоляционной пленкой ненужен. Во всяком случае я так думаю. Давайте дискутировать, особенно интересует мнение Крышника

Учитывая тенденции подорожания енергоносителей общая толщина утеплителя 250мм не так уж и много. В соседней Польше 250 это минимум, а вообще делают 300 мм. Да кстати масово применяют ISOVER. Конечно же стропила не идеально ровные. Но выход есть. К стропилам крепим прямые подвесы а к подвесам на нужном расстоянии 100мм (+- неровности стропил) потолочные профили (выравниваем по натянутой леске). Полученный каркас заполняем 100мм ROCKMIN. К потолочным профилям на ленте К2 крепим пароизоляцию. А дальше 1. Или сразу к профилям крепим гипсокартон. 2. Или крепим попереные профиля и к ним гипсокартон.

Кто что скажет о регуляторе пара. .

У меня возник такой вопрос, а нужен ли воздушный зазор между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном. У некоторых производителей в инструкциях зазора нет. Мне больше подходит вариант без зазора, но есть сомнения в правильности такого решения. Утеплять планирую 150мм MEGAROCK между стропилами и еще 100мм ROCKMIN поперек стропил.

Ну сколько можна одно и тоже . Воспользуйтесь поиском. Тема поднималась не раз и не два. Нужно затратить совсем немного времени чтобы поискать и прочитать существующие темы.

Метод як вкладати плити при нестандартному кроці стропил (більшому ніж ширина теплоізоляції). Берем плиту розрізаєм її по діагоналі. Отримуємо 2 рівних трикутники. Зміщаєм один трикутник вниз і вправо з натягом (на відстань щоб трикутники тримались між стропилами і не випадали), правда залишаться невеликі трикутні куски зверху і знизу які треба буде відрізати. Змістивши два такі слої один відносно іншого перекриємо місця різів (мостики холоду), і отримуємо утеплення на всю товщину стропил і ширину між стропилами. На малюнку більш конкретно.

Ну впринципі враховуючи що ціни на роботу трошки впали думаю можна спробувати. В мене глибокий фундамент, коробка і не дуже складний дах витягнули близько 70 у.о. правда без підлоги на 1 поверсі і без сходів на мансарду. Стіни газобетон YTONG 400 мм. а дах ЦПЧ. Щоб переселитись треба ще так раз.

Про Кондор вперше чую. Собі б напевно брав Бош або можливо Макіту.

Цікавить питання якої товщини круги краще вибирати щоб різати швидко і круг не швидко сточувався і якого виробника вибрати щоб круг не "сипався" був якісним і не дуже дорогим. Болгарка під 125 круг.

Проверил визуально крышу, подобных дефектов нет. Крыша перезимовала замечательно.

Перше що приходить в голову для зазору можна прибити (прикрутити) на краях кожної дошки вузьку (так щоб не виступала з пазу стовбчика) полоску ОСБ-3 (є 6-8-10-12-16 мм.). Вітер не повалить але дошки будуть в сприятливих умовах, будуть продуватись вітром з усіх сторін і завжди будуть дуже скоро висихати після опадів. 25 мм це моя теоретична думка. Доречі глухі паркани погано впливають на екологію саду, в такому саду мало вітру, застоюється повітря і всякі паразити які пошкоджують плоди і фрукти успішно живуть.

У мене перспектива дещо скромніша 122 м. Я думаю 50 не піде бо якщо брати стовбці від "Еврозабору" то в них пази 45-50 мм і дошка 50 туда не то що під кутом а і рівно не війде. Враховуючи що дошка повинна бути під кутом то напевно найкращий варіант дошка 25. Для "Еврозабору" стандартна віддаль між стовбцями 2 м. Для дерева думаю, якщо між дошками ще зробити зазор 1-2 см щоб зменшити парусність (буде продувалось вітром), можна збільшити віддаль і до 2.5 м. Доречі зазор між дошками позитивно вплине на довговічність, в щілинах між дошками не буде затримуватись вода і сніг.

Мені сподобався, дружина дає добро на такий між нами і сусідами. Та і по ціні думаю буде досить бюджетно. Чисто бетонний і профнастил неподобаються.

Взяк акумулятор от УПСА, 3 метра провода, 4 клемы от автомобиля, бутилку пива. Через пол часа все заработало, правда шуруповерт теперь на привязи (лично мне это не мешает) но зато можна работать целый день без подзарядки. Акумуляторы для УПСА в зависимости от емкости стоят от 125-150 грн за 7 Ач. Теперь сравните с емкостью акумулятора шуруповерта и увидите приятную разницу, о деньгах я вообще молчу.

Зверніться у фірму Торговий дім Будмаркет що на вул. Шевченка. Вони офіційні дистрибютори Шнайдера - сам у них працював після представництва Шнайдера, так сказати піднімав технічний і комерційний рівень партнера . Спитайте Романа і скажіть що від Ігора Сменова, він вам у всьому поможе. Я багатьом знайомим так радив і всі залишились задоволені, а потім було

Можу дати контакт мого прораба, з газобетоном працює не перший рік. І взагалі все робить так як я вимагаю.

Думаю что по п.4. черновая стяжка 10см многовато, можна 5-7 см.

Технологію в студію.

Хоть я и в очках но вижу что упаковочным скотчем все проклеено :D

Может комуто и удобней. Но сетевые маде ин Хина не хочу а брендовые наверно стоят ОГОГО. Я люблю помастерить руками, а посему хочу сам сделать блок питания, вот и ищу ненужный б/у шуруповерт.

Так то еще надо гдето достатвать акумуляторные елементы да еще и точечную сварку. Мне легче комповый блок питания переделать.