SIV

Вот мой вариант. Это конечно же не пульт управления полетом на Байконуре но всеравно щиток на 12 груп нужен

Согласен с доводами. Если я не ошибають Вы делали проводку в трубах. Если да то в каких, может на форуме было обсуждение. Рассматриваю вариант нижней (по полу в трубах) разводки но незнаю какие трубы и какого диаметра применять.

Составляю схему щита второго этажа. Как правильней сделать. 1. Поставить на каждую фазу 2п дифавтомат от которых будут одновременно питатся свет и розетки 6-ти помещений (спальня 1 + коридор, спальня 2 + кабинет, спальня 3 + санузел). 2. Поставить 3-ф УЗО и после него на каждую фазу 1п автомат от которых будут одновременно питатся свет и розетки 6-ти помещений (спальня 1 + коридор, спальня 2 + кабинет, спальня 3 + санузел). 3. Поставить 3-ф УЗО и после него на каждую фазу 1п автомат на свет и 1п автомат на розетки 6-ти помещений (спальня 1 + коридор, спальня 2 + кабинет, спальня 3 + санузел). 4. Запитать весь свет 2-го этажа от одной фазы через 1п автомат, розетки от второй фазы через 2п дифавтомат, розетки и свет санузла от третей фазы через 2п дифавтомат.

Помещение нежилое и неутепленное (чердак), есть только люк (со стеклом) на крышу.

Вот требования Львовской ГСО к составу извещателей: Подвал (котельня) 1. С0МК-1-9 (геркон на окно) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) 3. SWAN QUAD с линзой "штора" ("штора" в проем окна) 1 этаж (помещения с окнами, дверьми) 1. С0МК-1-9 (геркон на окно (дверь)) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) 3. SWAN QUAD с линзой "штора" ("штора" в проем окна (двери)) 2 этаж (помещения с выходом на балкон) 1. С0МК-1-9 (геркон на дверь) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) 3. SWAN QUAD с линзой "штора" ("штора" в проем двери) 2 этаж (помещения с обычными и мансардными окнами) 1. С0МК-1-9 (геркон на окно) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) Чердак (с мансардным окном) 1. С0МК-1-9 (геркон на окно) 2. SWAN PGB (комбинированный извещатель обьем + акустический датчик разбития стекла в угол помещения) Да, и всетаки как насчет моих схем подключений и делений на зоны, я правильно все написал или в чемто ошибаюсь.

Сегодня общался с проектантами которые делают проекты и для сдачи на пульт ДСО. Так вот на первом этаже всюду где есть окна и двери на улицу в обязательном порядке должны быть три рубежа. 1. Магнитоконтактный извещатель (геркон) 2. Извещатель "штора" + акустический датчик разбития стекла для окон. 3. ИК извещатель. Теперь еще вопросы. Правильно ли я нарисовал схемы соединения и правильно ли я понимаю понятия зон. На рисунках 1 и 2 схемы подключения извещателей. В первом варианте извещатель "штора" + ИК извещатель - зона 1 (подключение к Z1-COM), магнитоконтактный извещатель и акустический датчик разбития стекла - зона 2 (подключение к Z2-COM). Во втором варианте извещатель "штора" - зона 1, ИК извещатель - зона 2 (подключение к Z1-COM), магнитоконтактный извещатель - зона 3, акустический датчик разбития стекла - зона 4 (подключение к Z2-COM). Извещатели будут подключатся к ПКП SATEL - INTEGRA 64. Хватит ли для подключений кабеля 6х0.22 или лутше взять с запасом кабель 8х0.22. Максимальное расстояние от извещателя до ПКП 20-25 м. P.S. Во втором варианте в отличии от первого можна точно идентифицировать какой извещатель сработал.

Сегодня приезжал специалист из ДСО с консультацией по поводу монтажа сигнализации в особняк. Меня удивило требование установки в оконные проемы SWAN-QUAD с линзой "ШТОРА" помимо С0МК-1-9 на створку окна и SWAN PGB на стену комнаты. Подскажите обязательно ли устанавливать SWAN-QUAD с линзой "ШТОРА" на окна (как они дружат с засветкой солнцем) или меня хотят натянуть на дорогую систему.

Еще пара ворпосов - только не сердитесь. Сегодня встречался с мастерами. Видел их работу - внутренняя самодельная извесково-цементная штукатурка на кирпичных стенах по маяках, стены идеальные. Мастера предложили для газобетонных стен сделать "шприц", установить 6 мм маяки и поштукатурить извесково-цементной штукатуркой KREISEL 500 с армирующей стеклосеткой, после чего известковая шпаклевка KREISEL 660. Но как достать из под сетки маяки. Материал на 1 м2 без учета "шприца", сетки и маяков (23,5 грн + работа 35-40 грн. Итого от 58,5 до 63,5 грн за 1 м2). Я предложил вариант тонкослойной шпаклевки - KREISEL 220 с армирующей стеклосеткой а поверху шпаклевку KREISEL 660. Материал на 1 м2 без учета сетки и маяков (20,8 грн + работа 40-45 грн. Итого от 60,8 до 65,8 грн за 1 м2). Мастера сказали чтобы получить идеально ровные стены нужно будет после KREISEL 220 с армирующей стеклосеткой установить 6 мм маяки и уже тогда тянуть шпаклевку KREISEL 660, но в таком случае, если я правильно понимаю, теряется смысл тонкослойной шпаклевки да и KREISEL 660 по технологии наносится слоем не больше 3 мм. Материал на 1 м2 без учета сетки и маяков (32,4 грн + работа 40-45 грн. Итого от 72,4 до 77,4 грн за 1 м2). Вот теперь сижу и незнаю какой вариант выбирать, и не только по деньгам. P.S. А нужна ли обязательно сетка в предложенных вариантах.

:lol: А ліпше гінеколога :good:

Я ж сказав відцеп по принципу риболовного. Якщо описати то це циліндричний груз з отвором в який пропускається трос насоса. По цьому тросу груз як по напрямляючій опускається до самого насоса і якщо треба то витягається назад своїм шнурком. Так що кривизна свердловини такому відцепу не перешкода.

Вибачте але ваші рекомендації з буровою і заливанням води в скважину для зменшення ваги конструкції викликають тільки :lol: Нетреба ніякої бурової і нетреба нічого рвати. 1. Треба спокійно за допомогою невеликого, гострого і міцного гачка (я робив з катанки) зачепити шланг і максимально його підтягнути до гори. Це найскладніша і довготривала операція, але без даної операції все написане нижче можна не читати. 2. Тільки після виконання п.1 можна послабити трос на якому висить насос і одночасно спробувати підтягнути кабель живлення. Якщо все вийде то плавно все витягати із скважини. Якщо кабель дійсно зажало між стінкою і насосом то можна по тросу опустити до насоса тяжкий відцеп, тільки на своєму надійному шнурі, (так як роблять рибалки) і спробувати невеликими ударами "осадити" насос але тримаючи при цьому кабель живлення натягнутим. Не панікуйте, у Вас все вийде. P.S. У мене на таку операцію пішло 40-45 хв.

У моих буровиков при прокачке скважины случилась такая же гадость. Только насос был не на тросе а на веревке. Проблема в том что шланг складывается в скважине и не дает вытянуть насос. Нужно подцепить шланг крючком и подтягивать его одновременно с насосом. Опускали в скважину крючок на другой веревке, с большими матами и прокленами всетаки зацепили шланг и все вместе вытащили.

Вот получил ответ от Kreisel насчет отделки газобетонных стен. Теперь думаю что выбрать Kreisel или Ceresit.

А че так, в чем сложнось. А насчет дорог - так мы здесь общаемся для пользы друг другу а не из выгоды для когото.

Да уж А можна обяснить вразумительно и с обоснованиями

Вот что вычитал в описании по применению Ceresit CT29 Неплотные, с высокой впитывающей способностью основания (блоки из ячеистого бетона, ракушняка, шлакобетона, непрочная штукатурка, керамический кирпич низких марок) шпатлюются смесью (100 кг CT 29 + 1,45 CO 85 + 24 л воды) через 4 часа после обработки поверхности грунтовкой Ceresit CT 17. Плотные, гладкие бетонные основания перед нанесением шпатлевки обрабатываются адгезионным слоем (10 кг CT 29 + 0,8 л CC 83 + 2 л воды). Адгезионный слой наносится на поверхность с помощью жесткой кисти. Я вот думаю, если гладкие основания обрабатываются адгезионным составом то почему бы после обработки газобетонной стены грунтовкой Ceresit CT 17 не нанести на стену с помощью жесткой кисти адгезионный слой (10 кг CT 29 + 0,8 л CC 83 + 2 л воды) в результате чего получаем хорошую адгезию известковой шпаклевки ШТУК к стене. Или лутше не експерементировать и сделать стандартную шпаклевку CT 29 + CO 85 а потом поверху нанести ШТУК, правда выйдет дороже чем с адгезионным слоем..

Невеликі впадини можна заповнити сухим піском і розрівняти правилом, випуклості збити і основа під пінопласт виходить рівненька. Дешево і сердито.

Привет Лвовянам. Вот и ядобрался до (штукатурки) шпаклевки габобетона снаружи и внутри. Раскажите как Вы сделали, какими материалами, кто делал по чем и вообще как себя ведет ваша штукатурка.

Стены дома из газобетонных блоков YTONG. 1. Внутри помещений хочу известковую штукатурку а поверх нее шпаклевку "Штук". 2. Со стороны улици хочу "ШУБУ". Напишите последовательность процесса и материалов для внутренних и внешних работ.

Насчет набрызга у меня мнение точно такое же. Согласен что грунтовка нужна паропроницаемая. Но почему именно Хафт-эмульсия от Кнауф, чем хуже например СТ17 от Церезит или Ферозит грунт 15.

У меня стены дома, сложены на клею из газобетонных блоков YTONG (доставка из Польши), довольно шершавые (на поверхности видно следы заводского пиления блоков в виде елочки). После заливки монолитного перекрытия на стенах кое где остались потеки бетона так их отодрать от стены очень проблематично. Нужен ли для таких стен набрызг под известковую штукатурку штук (6 частей песка + 5 частей извести-пушонки + 1 часть цемента) и нужна ли по набрызгу сетка. P.S. Как набрызг влияет на паропроницаемость стен.

Не знаю спрашивали ли раньше другие участники но почему нельзя заземлять PEN проводник после счетчика и почему реализованная таким образом схема учёта не позволяет использовать систему заземления TN-C-S. Чем плоха система ТТ по сравнению с TN-C-S. Да кстати забыл сказать что до ответвления к дому ВЛ идет неизолированным проводом на всей длинне от ТП а это около 350-400 м. На опоре ответвления к моему дому PEN заземлили (забили штырь 1.5 м и от него наверх провели катанку 6 мм.)

А как же быть если РЕС не дает подключать по другому.

У меня реализация такая же как и у Вас и в точности соответсвует проекту сделанному РЕСом. Я также незнаю нужно ли чтото делать.

Вот и мне в пятницу РЕС подключил електрику. Проект делали сами, проекты сделанные другими организациями согласовывать не хотят. Согласно договора разделка кабеля после счетчика со стороны ВРП и подключение ВРП оставили владельцу. Заземление сделал сам. Грунт тяжелый суглинок. Забил 3 вертикальных заземлителя (50-й уголок длиной 3 м каждый), расстояние между уголками по 6 м. Соединил полосой 40х4 методом сварки. Общее сопротивление контура получилось 1.3 Ом. Вот что интересно, если заземление не подлючено к ГЗШ то между заземлением и PEN вольтметр показывает 10 В, напряжение между фазами и PEN 230 В а между фазами и заземлением 220 В. Все ли хорошо, если нет то что делать.