LITMANENko

Реально качественно покрасить фальшбрус такой краской? Ищу что-то экономичное для хозпостройки обшитой сосновым фальшбрусом. Покупал шведскую краску у ваших коллег, по нестроганной доске оно конечно отлично, но на фальшбрусе не впитывается, не перекрывает и просто течёт по нему вниз. А у вы что скажете?

Я купил оборудование, подключал и настраивал сам. Менеджер продавец в офисе попросил 500 грн кинуть ему лично на карту и за это обещал помочь как с подключением так и с настройкой головы. В общем я не пожалел. С одной стороны работы по подключению оценили тысячи в 4 что ли, их я выполнил сам. С другой стороны без помощи по телефону/вайберу сам бы не справился с настройкой головы, в телефонно/вайберном режиме настроил и голову. ИМХО как обычно все легко когда знаешь как То есть вроде как сложного ничего. Но впервые видя голову конечно сам бы не настроил. Ну и youtube сильно помогает, еще до общения с менеджером смотрел видео по настройке головы, по сборке солевого бака и тп, это сильно помогает. После youtube уже много чего стало понятно ну и дальше 500 грн считаю адекватной ценой за консультации по телефону/вайберу. В моем случае первую промывку всю полностью от начала до конца просидел рядом и следил, в итоге поправил поплавок в солевом баке, был глюк с его работой.

Я думаю ТС не сможет собственноручно сварить и обшить каркас. Я видел как делалась лестница у меня, знаю какая отделка, сколько платил. На форуме читал ветку сколько стоит лестница. Это ни фига не дешёвое мероприятие. Кроме того, метал каркас обшитый деревом меня не устраивает из-за скрипа. А без скрипа это опять таки не дёшево. У меня бетонная например как раз из-за скрипа - у друзей метал каркас скрипит и я не рискнул.

Поэтому хоть вам землю продает и знакомый, но надо убедиться, что нет подводных камней. Что электричество реально подключено и оплачено, что участок вынесен в натуру и нет никаких накладок, что никто из соседей не оспаривает границы, что участок не затапливается по весне, что нет перепада высот ну и т.п. Если подводных камней нет, то такие условия покупки у знакомого отличный вариант. И электричество и рассрочка и прочие достоинства покупки у друга. Забор нужен в любом случае, что бы не шлялись всякие и не тянули что плохо лежит. Бытовка нужна в любом случае, хранить там всякий садовый инвентарь и прочую мелочевку, пережидать там дождь ну а в будущем там будут жить рабочие. Бытовку я бы покупал, а не строил, потом покупную можно так же и продать. У нас некоторым строили рабочие времянки, потом гемор с разборкой. При ремонте внутри дома отличия от квартиры в том, что квартиру вам продают с водоснабжением, отоплением, канализацией. А в доме нужно будет делать все эти вещи и они ни фига не дешевые. Нужен будет септик, какая то котельная, гидроаккумулятор где то приткнуть, возможно котел. Надо будет прокладывать трубы внутри и снаружи. Если при ремонте в квартире вы не делали электропроводку, то в доме надо делать её с нуля. Окна вам продали с квартирой, а в доме надо покупать окна. Фасад отделывать. Еще раз советую отказаться от мансарды и второго этажа, иначе вам придется делать еще и лестницу на второй этаж, которая помимо того, что украдет кусочек площади, еще и стоит немалых тысяч долларов. А так не надо будет тянуть инженерные сети на второй этаж и лестницу вычеркиваем. Сделаете холодный чердак для всякого хлама. И пирог крыши проще и нет мансардных окон Помните, что сама коробка дома это так, разминка. На чистовую отделку деньги будут высасываться как пылесосом, поэтому большие площади будет тяжело привести в жилое состояние.

В Киеве полно частного сектора, что вас так смешит? У меня есть знакомые квартира на Амосова, дом на Забайковской. Что тут плохого? Чтоб я так жил.

Что тут сложного, думаю человек и дом и квартиру хочет иметь поближе к местам постоянного посещения. Например пока не уверен где жить лучше. Вдруг понравится жить в доме? Тогда его близкое расположение будет очень кстати. В общем и квартира и дом близко друг от друга.

Можно купить участок, обязательно с электричеством и газом в идеале. Сделать забор, скважину и поставить бытовку (кунг, контейнер и тп). И продолжать копить деньги. В случае каких либо изменений участок с забором скважиной и бытовкой можно продать с минимальными потерями или даже без них. А если накопите на коробку дома - въедут рабочие и сделают вам за сезон коробку. В следующем сезоне начнёте работы внутри коробки опять таки накопив денег. Главное не застрять на этапе фундамента или на этапе первого второго этажа, то есть полный недострой. Тогда и продать сложнее и потери будут намного больше. За ваш недострой ничего не дадут. Дом на вашем фото как по мне сложноват, хоть вы его описываете как совсем простой. Там и гараж и мансарда. Выбирайте ещё проще, один этаж без мансарды и обычная двускатная крыша. При покупке участка не верьте на слово, что электричество легко и дёшево подключить, на этом многократно обжигались - после покупки окажется, что электричество дороже участка. Ну и если вы не готовы работать лично, я бы не ввязывался. Имхо должно быть желание и умение выполнять какие-то работы, косить траву, копать, забивать, вкручивать и так далее. Чем больше сделаете сами, тем больше экономия. Ну и у жены поинтересуйтесь готова ли она пропадать на даче, а то потом окажется что кроме вас это никому не нужно.

На wikimapia кто то написал 3 года назад "он не заброшен абсолютно расчищен снег перед воротами, внутри видел чью-то машину, окна все целые и видно что не старые 3 years ago"

Фотки как будто из Чернобыля. А где точнее находится лагерь? Не думал, что в К-С районе еще остались такие заброшки, думал К-С район весь продан давно.

Вы скорее всего совершенно правы, но я качал себе с обычным автомобильным манометром и воды набирается "как раньше", в литрах не скажу, но точно не 1-2 литра. Возможно мне повезло и я просто угадал с давлением. Да и честно говоря, даже принимая во внимание то, что вы написали, мне всё равно негде взять манометр с точной шкалой до 1 атм. По сути это надо бы было где-то найти и купить манометр для разовой операции, накачать грушу ОО. А потом такой манометр уже не нужен. А автомобильный конечно более универсален. Но возможно у меня какой-то более менее качественный, который в состоянии показать 0,5-0,7. Есть китайские с цифровой индикацией, но не думаю что и они качественно покажут 0,5, если рассчитаны в основном на 2-3 атм.

KMS Tools Portable by Ratiborus Windows Loader By Daz v2.2.2 Chew7 Activator KMSAuto Lite KMSpico Ни один не работает? Я думаю все не пробовали. Я апгрейдил домашний комп на 775 сокете, топовый ксеон, 8 гиг ОЗУ (максимум что можно), ССД. Ну не знаю, выборы б/ушного железа, профильные форумы разборки, сборки, разгоны... а получен всё равно древний комп. ИМХо при малейшей возможности это надо сливать на ОЛХ и брать современные железяки.

Тогда при чем тут лицензия или не лицензия? Купите самый бюджетный ноут, он будет в 100500 раз лучше вашего, судя по розетке нужно около 5000 гривен. За эти деньги вы получаете 4Гб оперативки, двухядерный проц вплоть до 3Гц, ССД. Скачайте самый официальный образ винды, без никаких вмешательств, без никаких сборок. С флешки за 10 минут установите винду и вы прозреете от скорости. Активируется винда нажатием одной единственной кнопки, для этого нужно скачать что то типа KMS Tools Portable by Ratiborus. Там же есть кнопка Установить офис и активировать его. 5000 грн это даже 200 баксов нету по нынешнему курсу. Покупки железа, разборки компа, попытки его апгрейдить и все прочие извращения стоят денег, времени, нервов и в случае старых ноутов не принесут никаких дивидендов. Одно сплошное разочарование.

Правильно ли я понимаю, что вы в "лицензионность" вкладываете какую то особенную скорость надежность и стабильность? И что если бы на ноуте HP Compaq nx 9020 с процом 1,4 Гц и 256 Мб и винтом в 40 гиг стояла бы лицензия, то он летал бы? И что означает отдать 7-8 тысяч за лицензионку? На розетке уже за 5 штук можно купить ноут с 4 гигами оперативки, с 2Гц двухъядерным процом и ССД. Уж если вы верите в лицензионки, можно скачать полный официальный образ винды и не взламывая его убедиться, что "лицензионность" не добавит вам скорости и стабильности. nx 9020 у меня был, но в таком лохматом году, что уже и не вспомню, думаю лет 13 минимум.

Как ему удалось до сих пор не оказаться на свалке?

Вам нужно проветривать помещения. При +23-24 внутри, при отсутствии проветривания вы ничего и ничем не добьётесь. Будет мокрое стекло, будут мокрые откосы, мокрый подоконник, потом грибок. Щели, которые вы заделали силиконом, как раз проветривали окно.

Тема очень правильно названа. Верните "Щели в деревянных окнах" и не будет потеть. Или понижайте влажность в помещении.

А что там от автомобиля? Или вы не сами делали, а платили за материалы и работу? Я что то подобное делал, только доска 50-ка как по мне то перебор. Я делал по памяти размеры как у вас, но высота не 60, а где то 45-48. Доска шириной 120, толщина 25-ка скорее всего или 30-ка, не больше. Брусок 50х50. Антисептик. По материалам бюджетно вышло, ну а моя работа конечно бесценна

Сколько времени вы пользуетесь осмосом и когда меняли последний раз фильтры? Манометр в любом магазине автотоваров гривен за 50.

Проверьте давление воздуха в баке. Там есть ниппель, возьмите автомобильный манометр и проверьте. Перед проверкой воду перекрыть и из бака слить. Кроме того, если давно не меняли фильтры и мембрану, возможно настало их время.

А где находятся то?

Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем.

ИМХО я бы плясал от вашего гидроаккумулятора, какое там должно быть давление по паспорту. Я бы его накачал как по паспорту (для этого с него воду надо слить и манометром замерить). И это давление +10% дало бы мне нижнее значение. Нижнее давление завязано на гидроаккум, так как необходимо по максимуму использовать объем гидроаккума. А использование гидроаккума и долгая жизнь мембраны это +10% от давления гидроаккума. Верхнее давление я не знаю какое должно быть, но 5 может многовато? Это типа душ открыл а она как ломанулась ПО настройке реле читайте мой первый пункт. Сидите у манометра, как только стрелка долша до 5 атм по телефону давайте команду отрубать насос (если вы его отрубить не можете). То есть у вас стрелка на 5 атам а насос выключен. Вращайте малую гайку пока не щелкнет реле. Готово. В какую сторону ее вращать я определял методом проб и ошибок Теперь открывайте кран и следите за стрелкой, как только стрелка дошла до вашей нижней отметки закройте кран. Беристесь за вторую гайку и снова вращайте пока не щелкнет. Заметьте, все это время насос вообще выключен. Эта инструкция мне понраислась больше всех, я делал по ней и даже распечатку повесил на стену на будущее, что бы потом не искать. А давление в гидроаккуме я стараюсь проверять раз в год. Воздух качаю атомобильным насосом от прикуривателя. Гнездо прикуривателя купил а автотоварах гривен 20-30 оно стоит. И прикрутил его к старому блоку питания от компьютера, что бы было 12В. Один разок просто бросился качать его ручным насосом, минут через 40 понял свою ошибку

Когда настраивал у себя, то погуглил слегка, нашел на мой вкус самую понятную инсрукцию и делал по ней: Регулировка реле давления Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки состоит в следующем: Включить насос и закачивать воду в бак до значения давления на манометре 3 атмосферы. Отключить насос. Открыть крышку реле и медленно вращать малую гайку до тех пор, пока реле не сработает. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону – уменьшение. Выставлен верхний уровень – 3 атмосферы. Открыть кран и слить воду из бака до значения давления на манометре 1,7 атмосферы. Закрыть кран. Открыть крышку реле и медленно вращать большую гайку до срабатывания контактов. Выставлен нижний уровень – 1,7 атмосферы. Он должен быть несколько больше, чем давление воздуха в баке. Вот только перед всем этим надо проверить давление в гидроаккумуляторе. И я его не отключал. Нижнее по реле должно быть "несколько больше, чем давление воздуха в баке." Поскольку до выставления я качнул давление в баке 1,6, то на реле низ сделал 1,8.

Полно серого lavor по вполне низким ценам. Забит и пром. Уа и олх и даже на розетке есть продавцы. Все с западной Украины в основном, все везут из Польши. Я купил себе lavor titan 160, по уверениям продавца и по инету он итальянский, есть варианты дешевле они маде ин Китай. Получил этот титан - по виду очень солидно и действительно похоже на Италию. Везде всё на итальянском, солидная инструкция даже на украинском. В общем я доволен, тем более за такие деньги, 4 с копейками. Но это моя первая мойка, сравнить не с чем. Ттх 160 бар, 510 литров. Пенник надо с али, говорят комплектный хуже пенит, но у меня пока руки не дошли.

ИМХО это самый правильный ответ на вопрос "какая машина самая лучшая". Самая лучшая машина - новая. Если есть возможность менять машины каждый раз на пробеге до 100 штук - у вас каждый раз самая лучшая машина. И разговоры про мифические "милионники" вас не волнуют. Когда то меня поразила статейка. А я то думал "немецкие инженеры", "высокие технологии"...