Prestol

тю. у меня квартира в многоэтажке. ТП электрический, поэтому подумалось, что это маяки для стяжки из труб. видимо, у вас поверх керамзита много стяжки, а у меня много нельзя.

в смысле, обычная строительная гравитационная бетономешалка? чисто ради интереса... что за труба?

меня интересует не столько ЧТО делать, сколько КАК делать. насыпной керамзит меня пугает. давайте-ка вернемся к керамзитобетону... как его замешивать? миксером в большой бадье? а я не помру от изнеможения?

я не представляю, как при этом ТП монтировать по насыпанному керамзиту. поделитесь опытом, плиз.

а если второй слой через месяц-два-три заливать, то в чем должна быть проблема? дало в том, что чтобы высчитать нужный уровень чистовой заливки - нужно точно знать толщину финишного покрытия (клей + плитка, фанера + клей + паркетная доска и что там еще может быть), плюс вопрос по типу теплых полов с их технологиями монтажа... когда это все прояснится - непонятно, а бардак на полу на данном этапе сильно мешает жить и творить. поэтому первый слой нужен уже сейчас (по минимуму, чтобы закатать коммуникации только). вот и подумываю пока только над керамзитобетоном. полистиролбетон еще легче, но прочность... вряд ли выдержит умеренную (аккуратную) эксплуатацию перед вторым (чистовым) слоем. надо же по нему ходить, носить, складировать мешки, по стремянке лазить, ТП укладывать, и прочей ерундой/доделками заниматься.

там местами по 10 см стяжки, треть площади в теплых полах. 11 этаж. вам легко говорить - не вам таскать, не вам мешать... за один раз?! но вы же сами писали в комментариях к этим фотографиям (пост №720): у вас тоже черновая, тоже под укладку теплого пола. то есть, те же самые 2 слоя, от которых вы меня отговариваете этим примером. только я не хочу, чтобы у меня двухслойный корж лежал на насыпанном керамзите - не хочу плавающую стяжку.

так наверное цена от технологии зависит... ну ладно, тогда вопрос по технологии. на полу плиты перекрытия кривые и щербатые. по ним разбросана электрика, водопровод и отопление. весь ремонт до сих пор делал сам, но с какой стороны подойти к устройству стяжки - я уже с пол года никак не соображу. как соображаю... 1. дом жилой, многоэтажный, и, наверное, никто мне машинную стяжку не сделает. 2. площадь под 90 метров. слой стяжки вычислить не представляется возможным - в разных помещениях разные покрытия, разный уровень перекрытий, по-разному раскиданы трубы и гофры. 3. есть мечта сперва только укрыть коммуникации чем-то облегченным. чтобы получился ровный в горизонте черновой пол по всей квартире (под ногами чтобы ничто не мешалось). но там максимум 3-4 см - как на таком слое себя будет чувствовать керамзитобетон, например, мне не понятно. 4. зато потом уже относительно точно можно будет высчитать и толщину и расход материала на обычную ЦПС-стяжку под каждое помещение. но возникает вопрос сцепления чистовой стяжки с черновой и черновой с основанием (плитами перекрытия). 5. черновую я бы наверное и сам осилил, а вот чистовую - страшно. еще страшнее попасть на нанятых бракоделов. даже не знаю, с чего начать спрашивать в моей ситуации. у кого есть опыт - скажите, хоть в какую сторону думать. задайте мне какие-нибудь наводящие вопросы, плиз.

а сколько стоит кв. метр качественной стяжки?

вспомнил, что когда-то давно хотел спросить... что такое "малярный целофан"?

а что эта формулировка означает?

ну ремонт - это вряд ли. не падал, никто не лазил. подвирает просто маленько. а два раза ездить (отдавать на калибровку и потом забирать) нет возможности. вот и думаю, сколько времени выкраивать (и денег). феннель покупался в магазинчике в районе харьковского шоссе (по улочке перпендикулярной небольшой). там когда-то при мне и калибровали впервые (по гарантии еще, бесплатно). только я забыл и название, и адрес этого магазинчика. вот вроде не сильно долго было. поэтому интересуюсь.

интересно, а сколько времени занимает юстировка FL-40 покета?

'я буду накидывать. только для потолка это не "накидывать", а скорее "намазывать". потолок - обычные пустотные плиты перекрытия. железобетон с выбоинками и раковинками. я просто МП75 никогда не пользовал. все НР-старт да старт. просто мне кажется, правильнее будет сперва накидать (намазать в данном случае) первый слой в местах наиболее глубких. то есть, чтобы толщина второго этапа оштукатуривания составляла не более 1 см по всей поверхности потолка. типа сперва местами "черновое выравнивание" с полным высыханием. а потом уж за раз весь потолок одним махом слоем до 1 см. я к чему... у меня с НР-стартом бывали проблемы с подрезанием после схватывания из-за сильной неравномерности слоя (единого) на стене. либо задиры на недосхватившемся, либо титанов труд шкрябать на пересхватившемся. поэтому предпочитаю два слоя - потом легче "ловить момент" на полосе равномерной толщины. да и расход штукарурки более-менее понятен для "мешков докупить". но МП75, говорят, схватывается медленнее... поэтому и спрашиваю. а это что такое? отслоение от потолка?! типа, не оторвется (отслоится) ли 3 см затворенной смеси от потолка под собственным весом до схватывания? а я ж не знаю, какая у этого МП75 агдезия. поэтому и спрашиваю. П.С. все-таки наверное буду в два слоя. так не намного медленнее, но явно надежнее. Добавлено через 23 минуты о! вопрос возник? а на потолке штукатурку вообще подрезают? ведь по всем законам физики оплывать (как по стене обычно подсползает) она не должна практически...

3 см штукатурки гипсовой (MP 75 вручную) на потолке - в один слой или в два слоя?

проблема "откосов" в пару сантиметров? собственно, почему коробка не по толщине стены? где доборы? и в чем проблема? оштукатурить и чтобы дверь не повело от влаги? так надо было сперва дверной проем подготовить, а двери ведь - последнее дело (как мебель), на все готовенькое.

а под стяжкой что?

а я вообще производителей не лоббирую. там мазки, а не полосы. и ничего я не отрывал. просто теоретически, я боялся его разбухания от штукатурной влаги. надо было наносить штукатурку через 16 часов после обработки плит потолка бетонконтактом. фиг его знает, успел бы ферозит за это время полимеризоваться полностью (это одно из ваших "понимаю") или нет. и вообще, я тут не мастер-класс веду. просто поведал, что делал и что получилось. вас лично ни к чему не склоняю (ни к материалам, ни к технологиям). Добавлено через 8 минут а разве бывают штукатурки без песка?! это для меня слишком сложно - набрызг на потолок. да и современные готовые строительные смеси набрызга обычно не требуют.

позволю себе возразить, что правильно так, как написано на банке! ferozit.ua/index.php?route=product/product&path=59_65&product_id=169 ну может у кнауфа правильный бетоконтакт, а у ферозита правильный бетоНконтакт. и вообще, это абсолютно не принципиально. а я нигде и не писал, что это грунтовка. эту фразу я не совсем понял. вы имели в виду "поверх штукатурок бесполезен"? а кто его поверх штукатурок наносит?

забыл отчитаться про свой холодный балкон, где гипсом нельзя выравнивать. маяки силтек Р-11 (потому что твердая), штукатурка ферозит 270 (потому что типа теплая/легкая: 15 кг мешок), грунтовка церезит ст-17 + ферозит "бетонконтакт". пенопласт на потолке - чтобы правило при натирании маяков не съезжало. бетонконтакт не сплошняком, чтобы штукатурка могла зацепиться за него при нанесении, а после высыхания цеплялась если не за него, то рядом с ним (а то ходят легенды, что некоторые смеси отслаивают некоторые бетонконтакты от бетона, вместе с собой). готовый потолок пятнами, потому что счесывалось лишнее правилом. так что просветы под двухметровым правилом если и есть кое-где, то до миллиметра (все равно потом шпаклевать). два месяца прошло. ни отслоений, ни трещин нет, несмотря на "жару" и "морозы". я доволен.

какой изврат! вот ищут же люди себе проблемы... маяк должен быть цельным по всей своей высоте (например, от пола до потолка). берем в одну руку маяк, в другую ножницы по металлу... Рис. 1 - залезаем на стремянку к верхнему саморезу, приставляем маяк к саморезам Рис. 2 - делаем два прореза ножницами и загибаем назад ими же "заусеницу", чтобы получилось примерно такое "отверстие" Рис. 3 - вешаем маяк на верхний саморез за "крючок" и спускаемся со стремянки к нижнему саморезу Рис. 4 - делаем еще два прореза ножницами, загибаем, получаем еще одно "отверстие" Рис. 5 - отпускаем маяк и он сам становится "на место" в итоге - не надо кусков, не надо бояться, что сползет или съедет. подмазываем под маяк клей или штукатурку. следим (!), чтобы ребро маяка было выше шляпок саморезов. подмазывать рекомендую не сплошняком, а с промежутками (например, на каждый третий-четвертый ряд кирпича в кладке). лучше сразу не прижимать, а подождать, чтобы раствор стал "пластилиновым" (пока можно развешивать/ подмазывать остальные). потом просто придавливаем правилом ребро маяка до плоскости саморезов. хотя, придавливаем - не то слово (как бы ям не наделать). удобно просто легонько пристукнуть правило резиновой киянкой в районе саморезов. ну, короче... кому я рассказываю... P.S. если стена сильно кривая, и между стеной и маяком больше 20 мм, то приклеиваем обломки гипсокартона под "ляпухи". если сильно кривая - несколько слоев гипсокартона.

а в каком месте, по-вашему, правило прогибается, когда вы его к шурупам придавливаете? нежнее нужно.

седня объездил весь левый берег. в эпицентрах есть кое-что из ассортимента силтека, но не грунтовка Е-105. где взять? на юности вообще силтека нету, в Броварах тоже нигде. капец.

(ссылка устарела) тут написано 0-3 мм. а у меня 0-3 см. вот глаз положил на силтек Р-11 (старт) + S-12 (финиш). мне мозостойкость нужна. только вот Р-11 с трудом к потолку липнет (втирать разве что). хотя явно указано, что "для стен и потолков".

никто по натертым маякам цементными смесями не штукатурил?

недавно в пан-электро покупал куски ввг-нгд. кабель 2011 года с жилами красная/белая/зеленая. отвратительно зачищиется. чуть не угробил уложенные линии. талька нет - оболочка буквально приклеена к изоляции жил. стриппером рвется "на ура" все аж до меди. пришлось разрезать аккуратно вдоль оболочку ножом, и двумя пассатижами с хирургической аккуратностью освобождать провода из "панциря". это вместо привычного одного "клац!" стриппером. так что "кривые" партии и у них бывают.