trik

Что бы идти в зиму при таких условиях надо минимум 6 батарей по 200 ВТ. Стройте 24в систему. 4 аккума по 200АЧ последовательно параллельно при 60% разряде хватит на 2 суток. Но лучше не разряжать более чем на 70-75%. Без генератора даже и не пробуйте. Генератор обязательно. В идеале что бы более менее комфортно пережить зиму надо бы докинуть СП до 8 штук, и еще добавить 2 аккумулятора. При таком раскладе генератор не придется дергать через день, а только когда непогода затянет на несколько дней.

Циркуляционные насосы в сист отопления питать будете? Сшишком много непонятно по потреблению. Посчитайте средне суточное потребление. при наличии генератора зиму можно худо бедно пережить. Аккумов и сб чем больше тем лучше.

Для точки росы нужен пар. Откуда он берется в доме я Вам сказал.

Люди дышат, моются, стирают, варят борщ. Почитайте интернет сколько влачи при этом выделяется.

а вот это напрягает больше всего. ИМХО не выровняется. Равномерно выгорит. Хотелось бы глянуть на фасад через год. ЗЫ! Полностью разочарован данной в технологии в Украине. То что можно реально использовать стоит не адекватных денег, а что производят на месте не выдерживает никакой критики.

Скажем так слово "шуба" я употребил касательно теплой верхней одежды. И про паропроницаемость я не забыл. Только хватит ли паропроницаемости пенопласта для отвода влаги из газобетона. Ведь просто "расстегнуться" с фасадом не получится. Но это уже тема для другого разговора. В общем я понял вашу мысль про шубу. Что тут сказать. Если таки найдется тот смелый человек что рассчитает нормы вентиляции воздушного зазора между стеной и ППС что бы и влагу вывести и утепление не угробить то воплотить это все в жизнь будет как минимум не рационально. (Предполагаю наличие автоматики с микропроцессорным управлением как минимум.) С шубой проще ведь. Если много зазора снизу и в -15 становится холодновато то и ремнем подвязаться можно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сопротивление_теплопередаче_ограждающих_конструкций mlynok.wordpress.com/2009/03/19/нормирование-утепления-зданий-в-укра/ По действующим нормам в Украине (Киев) для стен должно быть не меньше 2.8. В Крыму 2.0 Толк будет в любом случае. Хоть и 1 см утеплите. Главное не устроить точку росы внутри стены.

ватой 100мм. 50мм мало. сопротивление конструкции не дотянет и до 2-ки, а с учетом динамики цен на энергоносители я бы сказал что нужно стремиться к 4. Пенопластом говорят не хорошо утеплять газобетон. Но это отдельный разговор и тем уже по нему и на этом форуме достаточно заведено.

Надо решить 2 задачи. 1. Удалить влагу из газобетона. 2. Утеплить эту же стену . Те замкнутые полости которые в изобилии имеются под ППС в выведении влаги не участвуют, в утеплении участвуют как дополнительная замкнутая воздушная прослойка. Я уже сказал что для удаления влаги нам нужен сквозняк в зазоре. Если там не будет сквозняка удаление влаги будет совсем не большим и особо не влияющим на общую картину выведения влаги. Имеем две взаимоисключающие задачи при таком не правильном воздушном зазоре. Тут получится стену просушить но толк от утепления будет минимальным. Вы же в курсе что даже самая теплая шуба не греет, а только лишь помогает сберечь тепло. Уже говорилось выше что если под шубу задувать морозный воздух что бы возле шеи выходил то толку от нее будет мало. Я вот зимнюю рыбалку люблю. Как известно между шубой и телом всегда есть воздушная прослойка (замкнутые воздушные полости под ППС о которых мы тут говорим) и что бы Вам не было холодно производители одежды пытаются максимально ограничить ее связь в внешним морозом - делая манжеты, пояса и резинки. Из опыта скажу что иногда при интенсивных многокилометровых переходах приходится таки устраивать дополнительную вентиляцию под шубой для выведения дополнительной влаги, но этот момент компенсируется дополнительной тепловыработкой организма. Добавлено через 5 минут Тут придется побороться потом с последствиями разных материалов, что бы не было трещин в этом месте. Но задача в принципе решаемая. Правда ни разу не видел что бы делали в живую вот такую зебру. Максимум противопожарные рассечки. Минимальная циркуляция не поможет, а та что поможет угробит все утепление.

Утепляться с устройством вентилируемого зазора между стеной и утеплителем - дурость. Что бы более менее эффективно отводилась влага нужно сделать не закрытую полость, а полость со сквознячком - что нивелирует утепление. ИМХО вата и вагонка (правильный вентфасад) в данном случае будет оптимальным решением. Автоматически решается проблема неровных стен и уступов.

дюбели в швеллер это будет ИМХО лишнее. Дюбелите выше. Будет в самый раз. На углах обязательно листы шахматкой. Ну и клеить на пену, конечно. Только не забудьте екструдер поцарапать теркой с обоих сторон, что бы не отвалилось.

сделайте утепление стены 10см а Цоколя 5см. Получите правильный западающий цоколь. Или олив. Без него никак, если хотите что б постояло хоть с десяток лет.

Если ровная стена то удобнее и менее трудоемко на пену. Если стена ровная (до 5 мм неровности) то лучше под гребенку. Грунтовать стену обязательно под цементный клей. Да и под пену лишним не будет. Главное что бы основание было прочным и не пылило, чего вы и добьетесь грунтовкой. Цоколь утеплять отдельно. Эструдированным пенополистиролом. На высоту примерно 40см. Потом основную стену ППС-25. Толщина пирога на цоколе должна быть на пару см меньше основной стены - внизу капельники. (западающий цоколь.) Окна двери утепляйте 2см. Схемы смотрите выше в альбомах, ссылки я давал.

читаю диалог... Вспомнилось. По моему тема создавалась что бы обсудить конкретную проблему конкретного заказчика. Ну я в нее примазался, так как задачи где то похожи. А приходится сидеть читать как спецы переливают из пустого в порожнее. Что скажете если в моей задаче вместо уловителя по коньку поставить один или два штыревых и каждый на свой заземлитель.

Парочку небольших паутинок есть. Водосточки у меня нету до сих пор. Думаю из за этого. Но совсем не критично. Закрасится. Реальный расход не знаю. Надо будет посмотреть записи.

Сразу видно что не клеили вы пенопласт. А у вас стена ступенями? Думаю что нет. обычно каменщики выкладывают стены без ступенек, иногда правда уровнем не часто пользуются. Поэтому самый распространенный дефект стен это равномерный завал в ту или иную сторону. и этот дефект выравнивать утеплителем в большинстве случаев не целесообразно.

Я понимаю что это лучшее решение. Но есть одно но что бы соединить два заземлителя молнии и вывести это на щиток надо 30м полосы закопать вокруг дома. Во втором случае надо лишь забить пару уголков на 3 м. По улам дома где никто не ходит в грозу. Если над коньком натягивать трос. На каком расстоянии его тянуть? у меня конек металлический. Надо ли от него изолировать молниепремник?

Видел как пилястры сбивают заподлицо с основной стеной... ну или выступы городить. Как вариант вклеить 4 см пенопласта внутри пилястров. А потом еще 5 см сверху с перехлестом. Получится ровная стена. 25мм пусть себе будут. Не обязательно выравнивать до идеала стену утеплителем. Никто не оценит. Разве что самому раз в пол года уровень прикладывать и радоваться что идеал. А на глаз это совершенно не видно. Главное что бы неровности не были горбами и впадинами. Равномерный завал на 25мм не заметите как не приглялывайтесь.

А я все жду что ж мне люди с рыгалиями подсоветуют. Соединять мне одиночные заземлители молниеотвода с треугольником основного заземления или так оставить? видать все заняты выяснением у кого больше опыта и круче послужной список. Это наверное важне на даном форуме.

Пеной. Тоненькими колбасками - часто, так что бы максимально покрыть поверхность. Листы ужать практически без зазора. Получится монолитная конструкция. Цементным клеем под мелкую гребенку. Клей наносить по всей площади листа как бы втирая его в пенопласт. Потом пройтись гребенкой и приложить сверху лист. В обоих случаях получится крепче чем монолитный лист.

не в той теме вы их ищете... на столбах читайте объявы. ЗЫ! кстати самые большие халтурщики ИМХО те кто занимаются только утеплением квартир. Я вот в живую наблюдаю сейчас одну такую бригаду, даже пожурил их немного что ж они так нарушают все что можно нарушить. Смеются в ответ и красят фасад квартиры водоэмульсионкой. Единственный аргумент - 10 лет уже работаем. А про гарантию спросил а какая гарантия? Никто не обращается. Его же там сверху не видно. Главное чтоб не упало. Пока заказчик лох у них всегда будет работа. Кстати по ценам у них совсем не по дешевке. Наверное за высотность берут...

От уже ж любят пиписьками меряться у нас на форуме. :D Есть простая задача. Надо оборудовать частный дом системой молниезащиты. Дом в чистом поле на пригорке. Грунты песчанные. УГВ 12м. Дом мансардного типа из керамзитоблоков. Утеплен ППС. Крыша - двускатка шифер, угол 30град в коньке 9 метров. возле конька торчит сендвич труба дымохода на 0.5м. Не заземлена. Ниже конька на расстоянии в 0.5м висит линейка из солнечных батарей. Корпуса заземлены. На спусках PV перед электроникой есть УЗИП. Внешних коммуникаций нет. Будут в будущем. Под землей заводиться. Сделано заземление по книжке в виде треугольника. Проводка TN-C-S. Пока автономная. Что посоветуете с минимальными затратами? Есть идея одиночный установить молниеприемник с возвышением метра в 2 над коньком. Спуск стальным троссом на отдельный вертикальный заземлитель отнесенный от основного заземления метров на 8 Критикуйте. ЗЫ! А заземлители молниезащиты и обычного заземления надо соединять в моем случае?

да. нет.

Сетка стеклотканевая BudMonster PRIME (1х50 м, 145 г/кв.м, оранжевая) на гараже (метров так 60)у меня получалось даже меньше чем в инструкции. Но там между стеной зазор всего в пару тройку мм был. Подклейка полосок как вариант. Поможет конкретно сэкономить на пене.

Я на пробу брал по мешку "Мастера с фиброй и серезит 85. (углы, косынки делал). В итоге остановился на ансерглобе ВСХ40. Особой разницы в удобстве использования не заметил. К пенопласту липнет не отдерешь разницы нет. Как будет стоять время покажет. За год под грунтовкой ничего не случилось. (Одна стена кстати простояла зиму даже без грунта). Пенопласт должен быть по ГОСТу 25 плотности. Куб его весит 16-18кг. (Практически у всех производителей есть по ТУ с меньшей плотностью) Кроме того смотреть на размеры листов (крадут до 5 мм) и их геометрию. Если взять нож для хлеба и резать им лист он должен резаться а не рассыпаться на шарики. (то что сипется на фасад нельзя ни в коем случае) Ну и что бы не горел. Если убираете спичку должен самозатухать. Проверить мастеров очень просто. Спросите у них что такое стартовый профиль, профиль примыкания, профиль капельник и как оформляются углы окон. Теорию для себя скачайте на сайтех производителей и внимательно изучите. Если они используют в работе эти вещи и знают теорию тогда можно спросить про гарантию и ехать смотреть на выполненные работы.