trik

1. Можно и без нее если электрокотел. Я себе ставил потому что будут еще радиаторы в перспективе. Сейчас она под утро закрывается, когда котел нагревает теплоноситель выше 45С. Котел при этом работает на байпас и отключается при 50С. 2. Колебания температуры воздуха в течении суток +-0,8С, стяжки ниже 23,3С не видел. Это было прошлой зимой в лютые морозы. Этой зимой ниже 25С наверное не опускалось. Но у меня не стандарт стяжка, а 25-30см тяжелого бетона суммарно под 150тонн. + стены тяжелые. Теплоемкость у этого дела сумасшедшая. В каркаснике как вы понимаете такой финт не пройдет. 3. Да. Дом не маленький. Даже немного больше. Насосы тоже потребляют немного.

Нормальные числа. Надо еще посмотреть что на термоголовке на гребенке накручено. Предполагаю там 40-50С установлено. У меня работает СО с 23.00 до 7.00.подача 45С, обратка около 35С. На поверхности 27-29С. Стяжка 20-30см толщиной. 9квт котел начинает тактовать только под утро. Часов 7 он не выключается вообще. Температура в доме за эту зиму круглые сутки 23С -0,8С. Температура поверхности стяжки никогда не опускается ниже 23С. Сейчас датчик под плиткой показывает 26,6.

8 контуров всего. 2 л/мин -4 контура 1 л/мин - остальные 4.

еще не вечер...:D

как вам уже ув. Сарочка сказали выше палец в силиконе перед установкой решает эти вопросы. Главное не жалеть этого силикона.

О нашелся... Продам.

можно ссылку на китайца? Получается если изначально не вкладываться в тупаковую ветвь отопления газом то окупаемость в 4 года очень даже реально. Неплохо... Учитывая и летнюю работу окупаемость наступит еще быстрее. КПД летом у него наверное вообще отличный.

Завелась и у меня кошка. Дохлые мыши нахожу на участке регулярно, дохлого крота не видел ни разу. Но месяца три на участке никто не роет. Держу пальцы крестиком что бы помогло, потому что задолбался воевать я с этими роющими тварями.

Це ж алабай. Всі володарі алабаїв знають, що будь які ошийники і металеві цепки то витратний матеріал і їх треба просто часто міняти на нові.:D

Можливо і так. Але закладіть хоча би 60см вглиб 5см ЕППС А на нього можна і пінопласту приклеїти. Той пінопласт звісно вологи трохи натягне і невідомо скільки пролежить в землі, але впевнений, що років 10-15 від нього буде якийсь толк в плані утеплення. Ось форумчани експериментують з пінопластом https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196126 В північній Європі його вже давно кладуть під дорогами і нічого йому concord-olmi.com.ua/penoplast-ispytaniya.

Так. Якщо нормальні грунти то краще в землю ніж під відмостку. Ось візуалізація мого утеплення. Так виглядають тепловтрати в грунт. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5005142&postcount=34 Якби відсік фундамент вертикальним листом ЕППС заглибленим хоча би на 0,8м картина була би іншою, а також рахунок в теорії на 300-400грн місяць менше. Звісно воно довго би відбивалося але енергоносії тільки дорожчають.

Так, 5см екструдера на цоколь. 30см такого ж в землю. + 0,6 м по ширині теплої відмостки, товщина ЕППС під отмосткою теж 5 см. Якби робив зараз то зробив би до 0,8-1м в землю товщиною 8см. от тут наглядна ілюстрація чому https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3915098&postcount=1917

Это надо в цитатник наверх. Вот поэтому я и поднял уровень пола по всему дому на 10см. Заодно и трубу ТП раскатал по всем помещениям.

Тріщинки бувають на будь якій штукатурці. Хочете без тріщинок шпаклівка зі склохолстом на правильний клей. На цоколь 2 см ЭППС дуже мало. Я зробив 5 см і дивлячись в платіжку жалію, що не зробив 8-10см.

Вихід дуже простий. Потрібно прибрати точку роси з внутрішньї сторони стіни. Зробити це можна 2 способами. 1. Підняти температуру внутрішньої сторони стіни вище точки конденсації. Робиться утепленням (краще ззовні), або локальним підігрівом (закласти там трубу опалення, або гріючий кабель). 2. Знизити вологість в приміщенні, щоб змістити точку конденсації нижче ніж температура стіни. Досягається вентиляцією і осушенням повітря. Цей спосіб не завжди працює, бо жити треба при нормальній вологості близькій до 50%. https://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы Отже у вас один спосіб зробити так щоб поверхня стіни була вище орієнтовно 10С при нормальній температурі в приміщенні близько 20С.

Що з цоколем в землі? Утеплено. Якщо ні то робіть утеплення нижче землі або теплу відмостку а краще те і те. Ну і 50мм малувато якщо поверхня цоколя великої площі. Якщо є можливість утеплюйте ще 50мм.

почти в 3 раза.

вам сюда https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218629 Если вкратце то оно работает хоть иногда и ломается. У меня за 2 года под замену насос и ТЭН. Запчасти есть, недорогие, доставку делают очень быстро. Но с сервисом беда. Из за мелочи типа насос поменять надо снимать котел везти его в сервис и ждать не понятно сколько но неделю минимум. Это мне так посреди зимы сервисники ихние сказали. ТО что на улице мороз и у меня система разморозится никого не волнует. В общем купил в магазине новый насос и просто переставил обмотку не снимая саму ракушку насоса. Сам за 10 минут. С ТЭНом таж фигня. Единственный плюс достака быстрая. Позвонил в Харьков и на следующий день ТЭН был у меня на Новой Почте.

Спочатку розберіться чого мокріє, а потім думайте що робити. Якщо промерзає то гідроізоляція там не потрібна, думайте як відсікти холод і зробити поверхню теплою щоб конденсату не було. Але по любому гіпсовим сумішам там не місце, бо грибок гарантований.

Мой вариант стены под покраску использовал во всех помещениях. 1. Выставить маяки по лазеру на гипсовую шпаклевку. 2. Все стыки разнородных материалов и углы проармировать фасадной сеткой. Для приклейки использовать Баумит МРІ-25. 3. Полить водой из пульвера непосрественно перед шкукатуркой. 4. Заштукатурить Баумит МРІ-25. 5. на след. день убрать маяки затереть штробы от маяков. 6. Грунтовка 7. Шпаклевка 8. Затирка 9. Чистовая шпаклевка 10.Чистовая затирка 11. Грунтовка 12. Покраска Из всего перечисленного не пробовал только Baumit MVR- Uni. Все остальное брал на пробу. Долго рассказывать про эксперименты не буду. Остановился на Бауміт МПІ 25. Он по всем моим субъективным требованиям превосходит остальные и стоил по факту чуть ли не дешевле всех остальных. После него работать чем то другим просто не мог. То сползает и не липнет, то воняет неделю и руки разъедает, то тянется с комками.

Так что там с ТН? Что за модель? Есть уже какие то выводы? А то я тоже в эту сторону посматриваю. Хотелось бы понимать сколько он окупаться будет и насколько его эффективность больше от обычного инверторника низкотемпературного. В общем ждем отчета с присущей вам основательностью.

АААА! Саня ну зачем?... ЗЫ! Почитал Сарочкин ответ и понял что она к этому отнеслась философски правильно. Было бы хуже если бы ты сделал открытие. Если бы не хватило мудрости переварить ходил бы мучился человек.

То что 10 квадратов это они правильно перестраховались, но автомат надо выбирать в данном случае от потребителя. Вспомнил, недавно был свидетелем как покупатель в магазине пришел покупать 20м 5 по 16 квадратов меди на 9квт трехфазный котел. На него продавец квадратными глазами смотрел и слюна у него капала. Спросил зачем столько много, на что получил ответ так написано в инструкции котла.

да все есть, кроме полотенчика. Причем пылесос 100м2 почти каждый день.

3 людини бойлер100л+чайник+пралка+освітлення світлодіодне. 08.2019 278 кВт 07.2019 376 кВт 06.2019 360 кВт Основна частина йде на миття посуду. З посудомийкою було би значно дешевше.