dvk

Бетон подвижностью П-4 само собой, но вибратора он не отменяет. Не пожалейте денег - его аренда стоит 200 грн в сутки, а результат поражает Зависит от ширины проема. Для пролета 2,80м я запускал по 50см с каждой стороны. Для окон 1,80 - по 40 см, для окон 1,20 - по 30см, для дверей - по 15-20 см. А причем здесь электричество? Уголки по длине я сразу режу на металлобазе - длина то известна заранее и количество. А перемычки последние на фронтоны, 7 блоков, зарезал вручную пилой по газобетону длиной 70 см, работы на два часа, правда тяжеловато, болгаркой легче

Ну, ссылку уже дали чуть выше. Можно, конечно, как на схеме у Hover, если вы потом будете снаружи еще чем-то облицовывать и внутри штукатурить. Иначе красивых ржавых потеков по стенкам не избежать Лично я не собираюсь делать ни того ни другого, а просто шпаклевать - зачем выкидывать деньги в никуда? Поэтому то, что уголков не видно и не слышно, меня полностью устраивает. Единственный ньюанс для каменщика - когда он укладывает блоки на уголки с прорезанными щелями, надо сдерживать инстинкты и не бить молотком резиновым по краю блоков, там где толщина слоя ГБ всего 5 см. Ибо отбиваются легко Потом, когда клей застынет, уже все прочно. Как я уже писал выше, экономия времени и труда перекрывает небольшие траты на металл. По таким перемычкам можно ходить даже всухую, без раствора, на этапе примерки так сказать Что конечно же тоже экономит время и затраты на леса дополнительные. Ничем скреплять не надо. Ничего не распирает. Более того, по ним сверху я нормально ходил (естественно аккуратно, одной ногой по одному ряду, второй по другому) и направлял трубу бетонного насоса при заливке армпояса второго этажа, т.е на высоте 6м Конечно же это нарушение техники безопасности, но когда 6 месяцев прожил на газоблоке шириной 40см, уже чувствуешь себя, как по земле ходишь Единственное условие важное - если пользуетесь вибратором для усадки бетона, нельзя им касаться этих стенок десятисантиметровых! Вот он-то их отвалит. Т.е. усаживается бетон в армпоясе вибратором нормально, только надо его крепко в руках держать и газобетона не касаться!

Одна нитка ф8 по центру.

При толщине стены в 40 см. Для начала надо определится с перекрытием. Дело в том, что если использовать Териву, то армпояс заливается одновременно с Теривой, а у нее высота блоков 21 см плюс 3 см на стяжку плюс 1 см на дополнительную надежность плиты (сам придумал ) - итого высота армпояса получается 25 см. Это немного неудобно, т.к. высота стандартных газоблоков десятисантиметровых - 20 см, не хватает. Поэтому берем блок 100х200х600 и распиливаем его на три части. Получаем два блока 100х200х250 и один кусочек 100х100х200 (кусочки эти отлично используются потом для выкладывания термокомпенсационных разрывов на порогах в проемах дверей, когда полы заливать). Получившиеся блоки 100х200х250 кладем на клей вертикально (т.е. 25 см вверх) по наружному краю всех стен. Даем 1 день схватиться. В случае перекрытия в виде плит или балок деревянных или швеллеров (т.е. когда армпояс заливается не вместе с перекрытием, а до него) все немного проще, блоки 100х200х600 не режем, а кладем вертикально вдоль (т.е. 20 см вверх) также. Берем листы ЭППС 35й плотности 20 мм толщиной, нож, шуруповерт и саморезы по дереву 75-90 мм. Идем вдоль армпояса, по месту прикладываем лист ЭППС к блоку изнутри вертикально, отрезаем ножом, прихватываем двумя саморезами прямо в газоблок получившуюся полоску ЭППС размером 250х600х20 или 200х600х20 и идем дальше. Таким образом мы утепляем будущий армпояс от холода снаружи. Уходит приблизительно одна пачка ЭППС (14 листов) на один армпояс. Работы на 3 часа. Переходим к армированию.Берем арматуру ф12. Нарезаем штыри по 30-35 см приблизительно, много штук. Вбиваем вертикально в газоблоки основной стены молотком с шагом метра в полтора в два ряда по всему периметру и по всем угловым точкам. Располагаем штыри так, чтобы потом для горизонтальной арматуры был обеспечен нормальный защитный слой бетона в 2 см от края. Т.е. вбиваем один штырь в 2 см от ЭППС, а второй - в 12 см от внутреннего края стены. Все приблизительно, сильно не заморачиваемся точностью. Берем арматуру основную ф12, я брал палки по 6м, увязываем проволокой вязальной к вбитым вертикальным штырям в два ряда: нижний в двух сантиметрах от нижнего блока стены, верхний в двух сантиметрах от верхнего края будущего бетона. Итого получаем армирование четырьмя нитками арматуры по всему сечению армпояса. Работы одному человеку на 1 день, очень просто. Теперь можно выложить внутренний ряд блоков 100х200х250 или 100х200х600 вровень с внутренним краем стены по всему периметру пояса. Кладем на клей, даем высохнуть хорошо - 2-3 дня. И можно по ним ходить и заливать бетоном. В результате получаем сечение балки армпояса 180х250 или 180х200 с четырьмя арматуринами, что более чем достаточно для любого перекрытия. Всю работу может сделать один человек, ничего сложного, никаких приспособлений и дополнительных расходов.

Настоящее Шарж Супруга нарисовала пальцем на экране айпада В жизни чуть покрасивше Режу две штробы 20х20мм электрическим штроборезом (низкооборотистая болгарка с двумя дисками по бетону в кожухе, стоит грн 700 на рынках) на растоянии 7 см от внешнего и от внутреннего краев блоков. На углах получаются соответственно квадраты пересечения штроб. На длинных пролетах по одной поперечной штробе каждые 2,5-3 метра. В проемах окон и дверей штробим до самого края проема, чтобы выпустить арматуру наружу в проем - к ней потом крепить решетки окон или металлические рамы наружных дверей удобно и надежно. За 10-15 см до края проемов тоже поперечные штробы для прочности. Штроборез делает просто две прорези тонкие, потом между ними газобетон надо выковыривать Работа немного нудная, философская Делается стамеской 20 мм шириной руками, без всяких молотков. Обрезки собираем в мешок, потом используем как теплый наполнитель для стяжки, например. Выметаем веником или щеткой всю пыль. Укладываем в штробы арматуру ф8 мм. В пересечениях будет небольшой нахлест в мм10. При продольных стыках заводим см на 30 друг на друга (ширина штробы позволяет). Обвариваем сваркой все стыки и пересечения прямо в штробах. 2мм электродами нормально, можно приспособится. Все Замазываем штробы клеем непосредственно перед укладкой следующих блоков.

U-блоки тоже не дешевы. И их тоже надо армировать. Но дело тут не в цене материала. Как показывает практика - самое дорогое в наше время - это само время Ну и человеческий труд. Уголки кладутся со скоростью обычной кладки, по ним СРАЗУ ЖЕ можно ходить и класть следующий ряд! Блоки с прорезями подготавливаются одним человеком со скоростью приблизительно 30 блоков (т.е. все перемычки одного этажа) за день. Имеем бешеную экономию в оплате труда и во времени.

Как раз удобнее увязывать в местах пересечения стен, т.к. там и так много будет поперечной арматуры, есть за что увязывать и можно добавить лишней, если переживаете. Не мучайтесь с 12метрвой арматурой - ее надо привезти как-то, потом складировать, потом еще таскать по участку - 6м в самый раз, один человек может справиться.

Как конкретный человек, а не неизвестный ник, к тому же построивший своими руками (без всяких там бригад-прорабов-архитекторов-конструкторов) двухэтажный дом из ГБ габаритами 9х12м, авторитетно высказываю собственное (ответственное и обоснованное!) мнение по высказанным здесь вопосам: - Стройте из 40см газобетона - и не надо никакого утепления! Сэкономите туеву хучу бабок на утеплителях и отделке, пустите их на что-нибудь хорошее - 40 см свободно может свисать на 10 см с фундамента, никаких проблем. Лучше сделать равномерные свесы и внутрь и наружу. - самый лучший вариант перемычек над окнами-дверями-арками (до 3м) - это два 75х уголка, зарезанных внутрь блоков (чтобы не ржавели и их не было видно). Не раз здесь описывал технологию изготовления, если надо - повторю. Кстати, попутно выяснился еще один неплохой бонус таких перемычек: при установке окон анкерные пластины вверху крепятся намертво саморезами по металлу к этим уголкам - исключено даже минимальное провисание\колебание окна при открывании рам. - армпояса обязательны! Но делать их в случае 40см блока ОЧЕНЬ просто. Два ряда 10см блоков внутри и снаружи, внутрь еще 2см ЭППС и арматуру и тупо заливаем в получившуюся канаву бетон. Никаких опалубок и прочего гимора, и ни снаружи ни внутри бетона не видно, проблем с отделкой нет. - армирование кладки 2х8 арматурой крайне желательно. Не так уж много ее туда уходит, а при наличии штробореза электрического это делается ненапряжно + бонус в виде мешка газобетонного щебня с каждого армированного ряда получаем Удобная схема армирования рядов - 1й, 4й, 8й, 12й а тут уже и армпояс. Почему 4й - потому что 5й ряд - окна, а под ними армирование обязательно! Кстати, когда я говорил, что дом из 25го блока будет гудеть, я имел в виду, что он будет именно гудеть, а не шататься У газобетона звукопроводимость хороша, когда он сухой, поэтому тонкие стены заметно проводят удары дверей по всему дому. На прочность это не влияет, они не рассыпаются и не шатаются Короче, за советами - обращайтесь, если что. Можете на экскурсию приехать - на стройку посмотреть

На стропила или на контррейку, если такая используется.

Армпояс лучше всего и проще льется в несьемную опалубку из самого же газобетона. Т.е. из тонкого газобетона выкладываются стенки и внутрь льется бетон.

А вы куда собираетесь девать грунт из траншеи? У меня мини-экскаватор засыпал землей все вокруг и внутри тоже Т.е. я не подсыпал, а наоборот - вывозить задолбался

Интересно, скольких она еще вдохновила? Меня тоже Мангустам вообще памятник надо поставить, жаль что там не очень все закончилось... И самое интересное, что они написали реалии. Так все и делается - вполне под силу двум людям построить за сезон, что я и повторил

ИМХО, что-то тут не так. Или архитектор не совсем представляет себе работу с газобетоном, или у него просто что-то не лепится в проекте и он лепит как получается. Когда такой козырек будет висеть в воздухе, с учетом того, что с обратной стороны несимметричная нагрузка в виде армпояса, вероятность трещин в узком месте высока. Я бы не рисковал. Надо чем-то распределять точечную нарузку. Если не армпоясом, то хоть уголок 100й туда заложите под балку. Хотя бы раз в 10 увеличить площадь опирания. А вообще, как по мне, 25 см - слишком тонкая стена. Ни тепла, ни прочности. Дом "гудеть" будет от малейшего хлопанья дверью. Делайте хотя бы 30 + утепление, а еще лучше 40 без утепления - столько проблем сразу снимете с себя!

Я наверное пропустил, что это за клей? СТ21? Просто при всей кажущейся приятности работы с клеем, как со шпаклевкой, он таковой не является. Я бы хотел посмотреть на этот бутерброд через 2-3 месяца. Сфоткаешь? Я считаю, что он потрескается и даст усадку. Кроме того, он слишком твердый, чтобы его потом ровно затирать. И про мостики холода тоже правильно было сказано. Теплопроводность клея во много-много раз больше теплопроводности ЭППС и больше теплопроводности газобетона. Фактически получается, что тепло от внутренней стороны откоса будет беспрепятственно обходить слой ЭППС и рассеиваться снаружи. Зачем тогда ЭППС? Слой ЭППС должен прерывать теплопроводную среду. Уж лучше было наклеить на пену, а снаружи зашпаклевать или заштукатурить. Я понимаю, что критиковать проще, чем делать но все-таки тем, кто читает эту ветку с целью повторить надо не забывать, что здесь описано больше "как получить кайф от работы на стройке", чем "как сделать что-то правильно (в смысле оптимально и не гиморно)" И так, ждем фотоотчет этих откосов весной

Согласен. Сделал так: уровень грунта где-то на 10-15 см ниже уровня цоколя. - Засыпал щебнем мелким вровень с цоколем. - Трамбовал бензиновой трамбовкой очень хорошо и поливал водой. - Выровнял щебень рейкой. - Постелил пленку гидроизоляционную на щебень. - Купил обычный сдшный профиль для гипсокартона трехметровый, распустил его болгаркой вдоль пополам, получил в два раза больше оцинкованных уголков 30х30мм. - Купил демпферную ленту, она 15 см шириной. - Прибил с помощью уголков демпферную ленту гвоздями 120мм прямо в газобетон по лазерному уровню. Уголки своей полкой образовали маяк вдоль всех стен на уровне +10см от цоколя. Демпферная лента возвышается еще на 5 см выше. - Уложил на пленку ЭППС 35й плотности 50мм толщиной, щели между листами проклеи обычным скотчем. - Уложил на ЭППС сетку армирующую 3мм 100ммх100мм везде, с нахлестом. - Положил еще маяки посреди комнат на уровне маяков вдоль стен с таким расчетом, чтобы можно было пройтись двухметровой виброрейкой по маякам. - Залил оставшиеся 5см покупным бетоном 350й марки одновременно во всем доме (миксером по желобу в каждую комнату). - Уложил арендованной виброрейкой по маякам ровно бетон. - Поливал водой несколько дней. Все. Имеем отличный ровный утепленный бетонный пол на одном уровне во всем доме. Подготовительные работы по всему дому 9х12м были выполнены мной одним за дней 10. На бетон пригласил двух помощников, управились за два часа. Аренда виброрейки 280 грн в сутки. Без нее не получается бетоном ровный пол. Короче, рекомендую. Ничего сложного, посильная работа, результат впечатляет. Ну, конечно, есть тонкости небольшие. Например, между комнатами в дверных проемах делал типа порогов из газобетона высотой и шириной 10см прямо по фундаменту. Получились термокомпенсационные разрывы бетона между комнатами и коридорами, залились заподлицо бетоном, их и не видно.

Стремно строить по проекту, взятому с потолка Мой проект, например, существует только в моей голове И ничего, не стремно Все получилось хорошо Тут достаточно умных людей, посоветовавшись с которыми можно решить для себя, как надо делать...

12я арматура вязал с шагом 50 см сетку. В смысле - вбил в землю вертикальные прутья, сверху их приварил к горизонтальной арматуре потолка, к ним потом вязал горизонтальные прутья. Потом внутри собрал опалубку. Залил одновременно потолок и стены. Потом залез через люк и опалубку изнутри разобрал и вытащил. Получился бункер

Это каких-то полторы-две тысячи грн. Вынимать ведрами обойдется дороже, наверное. Плюс стены будут корявые и потолок. А так все будет ровненько, под покраску.

+++ Требует пояснения...

Смотрю на это все безобразие и еще раз убеждаюсь, что если строите из газобетона - не ленитесь делать нормальные (не клеенные) четверти под окна. Ведь делов-то - сделать один раз шаблон и по нему ножовочкой четверти вырезать в каждом блоке. Зато ни мостиков холода, ни необходимости пену защищать - ее просто нет снаружи!

ИМХО, какая-то глупая конструкция, я в плане монолитной стяжки по всей поверхности 1го этажа. фактически - пытаемся сделать плиту, притом, что толщина ее небольшая, на плиту не тянет. Льем керамзитобетон для утепления под пол, а фактически на холодный бетон фундамента (или кирпичи) опираемся. Ну почему не сделать нормально?. Фундамент вылить вместе с цоколем, на него гидроизоляцию и газобетон пошел вверх. Фундамент утепляем, сыпим керамзит, если уж так хочется (а лучше ЭППС), да льем полы в каждой комнате отдельно, не связывая их холодом с фундаментом.

У меня те же параметры дома, только Д500 и ширина ленты 400-450мм. Лента армирована всего 4мя продольными арматуринами Ф12, лил в траншею, бетон покупной, 300й. Второй год пошел - полет нормальный. Может, конечно, 4 нитки арматуры и маловато, но столько, сколько указано на чертеже, точно тупая трата денег.

А вот теперь мне подскажите: собираюсь укладывать гидробарьер под обрешетку под ондулин. Утеплителя не будет, т.к. чердак холодный. Т.е. пленка тупо будет провисать между стропилами. Чем ее клеить между собой? На стропила думал К2 или изобутил наклеивать и на нее пленку. Углы скатов: 21 градус и 38 градусов.

Дашь контакт? Или поможешь выписать? Я думаю, я возьму 25 метров, а вот какого из них, не знаю еще. Что говорят по номинальной грузоподъемности тросов этих?

На фурнитуру, регулировки, резинки и вообще - нормальное функционирование окна. Я тоже из-за этого повелся на их установщиков. все-таки 5 лет гарантии - это нормально.