dvk

Да ничего не претерпит У тебя же не уникальный какой-то грунт Там у всех нас такое же И ничего - лента и полы по грунту и ничего не просаживается, а если и просаживается, то равномерненько

Несмотря на обилие смайликов, я не понял, над чем (или кем) вы смеетесь? Видимо над собой Ибо по данной ссылке производитель предлагает тоже самое, только из других материалов. К несущим стенам они крепят оцинкованными штырями, между перекрытием и перестенком - монтажную пену. Ну и что? В чем большая разница между этим решением и демпферной лентой и оцинкованными полосами ? Так что не вводите людей в заблуждение своими хиханьками, а лучше прислушайтесь, что говорят знающие специалисты.

Совершенно верно - перед установкой блоков-перемычек уголки густо обмазываем клеем. Хотя слухи о коррозии металла внутри ГБ мне кажутся слегка преувеличенными. В любом случае, есть чем проверить - у меня несколько арматурин вбито тупо в газоблок - можно будет проинспектировать через несколько лет

Разбирая старые архивы-баяны нашел папку с названием "HARDCORE"

Подписываюсь на тему Домик нравится, бюджетно и без лишних понтов, строите быстро - все получится Лестница немного крутовата, но я так понимаю, размеры накладывают ограничения.

это почти дословно то, что я описывал Все правильно.

Может оно и так, но о недостаточном армировании заказчик узнает уже тогда, когда исправлять что-то будет поздно. Поэтому лучше делать так, как рекомендуют производители, они хотя бы какую-то ответственность несут за свой материал и последствия его применения

Да, я велик и могуч 180х120 По-моему мы советовали более-менее одинаково. Армируется первый и приблизительно каждый четвертый ряд. Но обязательно армируется ряд под окнами (арматура под рядом который под окнами - так точнее). Если нет желания смещать нумерацию армируемых рядов, то под окнами все равно армируем, только не весь ряд, а оконный проем плюс по метр-полтора в стороны. Я не видел проблем со сдвигом армируемых рядов, поэтому армировал после 1го, после 4го (после пятого идут окна), после 8го, после 12го, а после 15го был армпояс. Второй этаж аналогично: 1й, 4й, 8й, 12й, армпояс. В местах пересечения с окнами наружный ряд арматуры выпускал в проем, потом к ним приварил решетки (воры не дремлют ). Также выпускал в проем секционных ворот - потом приварил уголки вертикальные 75е, которыми укрепил вертикальные четверти ворот. Также выпускал в дверной проем - потом приварил раму дверей туда. Фронтоны армировал через два ряда - ибо стремно как-то без поперечных усилений класть просто стенку - на высоте ветер неслабый бывает. Выпускал от каждого ряда внутрь поперечные арматурины, чтобы потом приварить к ним вертикальные уголки и сделать усиливающие раскосы. Но посмотрев и пощупав фронтон толщиной 400мм забил на это Его не сдвинуть, да и потом немного изменилась конструкция крыши - возникла обрешетка металлическая цельная (!), которая в крайних точках опирается на фронтоны, а они в местах опирания усилены по краю уголком 50м, короче - все пучком, не развалятся

У меня дома в спальне три розетки - вентилятор, нагреватель и светильник А потом удивляемся - чего не худеем?

Терива или пустотки не имеют гибкости? Плиты вообще гуляют не дай бог Фундамент - да. Если залить плиту потолще, то наверное все будет стоять мертво. У меня ленточный. Под перестенки отдельные неглубокие внутренние ленты.

Ну да, читайте форум, тут сто раз это обсуждалось. Между стеной и перестенком я закладывал демпферную ленту. Между перестенком и перекрытием второго этажа - тоже, хотя там можно и потолще зазор сделать, ЭППС например. Швы потом планирую герметиком закрыть. Перестенок не жестко привязан к коробке, может гулять, но остается целым. При жесткой увязке трещины идут по перестенку.

Легко Условия дилерского договора в личку?

Да вопрос не в том, как попасть в нужный ряд - это не сложно. Вопрос в том, что перестенок не должен быть жестко закреплен к несущим стенам, иначе трещин не избежать.

Сколько стоил, где брал, какая рекомендованная производительность? И напомни объем своей ванны

Ну не придуривайтесь, что не поняли что к чему Цитаты ж вырваны из контекста 1.Прочность газоблока вообще относительно не высокая по сравнению с бетоном например. 2.Прочность блока высокая, из возможных для газобетона. Т.е. несущие стены строим из Д500, а не из Д300 Добавлено через 2 минуты Но я хочу полноценный двухэтажный дом из газоблока с монолитными перекрытиями и достаточным запасом прочности! Поэтому выбираю армирование по технологиям. рекомендованным производителем и здравым смыслом Кстати, не только хочу, но и могу Вернее, уже смог Добавлено через 5 минут Ну, Igor_M очень своеобразный форумчанин Особенно его ветка о его стройке - это хрестоматийное творение Фасочки на фундаменте вообще вошли в историю украинской стройки навсегда !!! И я со многими его технологиями стройки не согласен, о чем также как и другие спорил в его ветке. Но в данном случае он прав и документы выложил нормальные.

Ну, на самом деле под словом ЧУТЬ скрывается два размера По ширине практически точно 25мм+1мм - чтобы забить его туда поплотнее. По глубине - штроборез настроен на 32+-2 мм, плюс вручную еще выравниваем когда - чуть заглубляемся. Итого минимум 7 мм СТ-24 снаружи. Просто лень было все расписывать

У вас фронтоны не большие, достаточно и 200мм толщину. Посчитать просто. Рисуете на компьютере или на бумаге в клеточку в масштабе углы и размеры фронтонов. Потом укладываете на этот треугольник целое количество блоков (чтобы лишние уголки торчали наружу). Не забываем смещать для перевязки каждый следующий ряд. Считаем блоки. И самое главное - не теряем чертеж, а точно по нему и выкладываем Потом пилой под леску спиливаем лишнее.

Неплохо подходит оцинкованная перфорированная лента приблизительно 25мм х 0,8мм - продается в рулонах во многих магазинах сейчас.

Я выбрал для себя комбинированный и очень дешевый путь. Вертикальные каналы к розеткам и выключателям формируются квадратным коробом 25х25мм (эпицентр, 10-11 грн за 2м), уложенным в квадратную штробу чуть большей ширины и глубины (штроборез легко настраивается на такую ширину) на алебастр и им же замазанный, зашпаклеванный СТ-24. Внизу он совмещается с коробками, вверху оставлены дырки из стены для выхода проводов. В такой канал легко засунуть несколько проводов, места много по сравнению с круглым таким же каналом. Перетяжка возможна. Горизонтальная разводка под потолком делается в пластиковом коробе 40х120 мм (здесь не экономил, Копос-Колин, негорючий и прочный), уложенном по всему периметру всех помещений. Одновременно он выполняет роль карниза, закрывающего щель примыкания гипсокартона к стенам. Если кого прямоугольный гладкий карниз не возбуждает, позже к нему можно подклеить подходящие по ширине и глубине пенопластовые карнизы (спереди широкий, снизу тоненький) и покрасить. Это позволяет спокойно отнестись к проводке, укладывая ее по желанию и в любое время, не привязанное к внутренней отделке. А самое для меня главное - позволяет экспериментировать с проводами уже в процессе эксплуатации дома. Это конечно же больше относится к слаботочке, но в любом случае - я люблю поманьячить со всякими цифровыми шинами и лишать себя возможности уложить через годик лишнюю витую пару к какому-нибудь новому датчику в комнате не хотелось бы Уверен, что почти никто другой так себе не делает, но я не сильно на других и оглядываюсь

Вы в Донецке бывали? Вы в Мариуполе на левом берегу воздухом дышали? Да для нас УРСА - пуху лебяжьему подобна в плане экологии Кстати, та пенка изоциановая или как ее там, которую вы рекламируете - я не думаю, что более полезна для здоровья

Угадали Причем проверенных экспериментально Посмотрите соотношение "спасибок" к общему количеству постов (ну и заодно их тематику - в смысле, не за счет темы "улыбнуло" ). Бред 100%, еще и с слюнобрызганьем. ГАЗОБЕТОН УСАДКУ ДАЕТ! Это пишут производители, это говорю я (источник абсолютных знаний) вам. Это я доказал самому себе и измерил с точностью до 0,1 мм. Если интересно - могу повторить (я уже писал) схему эксперимента. Кладка не причем, она у меня близка к идеальной, 1,5-2 мм на церезитовый шов, толщина точная, измерена экспериментально по факту окончания стройки. Добавлено через 6 минут Конечно. Прочность блока высокая, ширина достаточная для обеспечения устойчивости и убирания краевых неравномерностей напряжений, а нагрузка невысокая - т.е. дом невысокий, перекрытия легкие, армпояса распределили все равномерно. Ну и основа - фундамент - соответствует грунту.

Арматура тут работает в основном в вертикальной плоскости, распределяет давление. Лучше всего всю арматуру, которая пересекает проемы, выводить наружу на 3-4 см. Во входных дверях потом приварите пластины и коробку к ним, в оконных проемах - приварите решетки. Лишнее никогда не поздно отрезать болгаркой заподлицо. Легко высверливаются коронкой 120мм с удлинителем на перфоратор. Во время кладки, во-первых не до вентиляции, во-вторых, неудобно. Перепробовал несколько вариантов. Самый технологичный и быстрый (но при этом пыли море, респиратор и шляпа обязательны ! ): Пропилы вертикальные делаем большой болгаркой, на которую одеваем два диска ф260 по бетону, между которыми прокладываем два-три ф125 диска по металлу тонких, чтобы развести большие диски между собой. Получается пил под вертикальную полку 7-8 мм - как раз для 5мм уголка на клей. Пропил горизонтальный шириной 80мм глубиной 6-7 мм делаем в основном рубанком электрическим (эпицентр, эксперт, 100грн) - берем сразу штуки три, ибо стираются в пыль . Доводим вручную, я сделал скребок из того же 75го уголка с ручкой - заодно и проверяем толщину-ширину, заодно и скребем острым краем. Добавлено через 7 минут Рулонная гидроизоляция обязательна. Вначале раствором выравниваем горизонт. Застывает. Рулон раскатываем. Кладем блоки снова на раствор. Ну, не знаю - я перестраховывался. Щебень по грунту вровень с рулонной гидроизоляцией, на стены демпферную ленту (я сразу прибивал ее оцинкованным уголком, который потом выполнял роль маяка для стяжки). На щебень пленку и ЭППС 50мм, потом сетку 3х100х100 и 50мм стяжки. Потеря высоты 100мм при высоте 3 метра не страшна.

Можно не делать при одноэтажном доме. Первый ряд стОит армировать, т.к. высока вероятность неравномерной укладки на растворную подушку. Все таки фундамент не зеркало, надо класть на раствор даже если перепад мм по 5 есть. Не экономьте, это копейки и ф8 арматура в два раза дешевле ф10. В один прут - если стены 200м. Если 300-400 - в два прута. Добавлено через 1 минуту Я делал электрическим штроборезом Фиолент. Но сейчас, когда делаю проводку, купил ручной штроборез в Эпике - и прозрел, насколько им легко и просто

Вы пытаетесь флудить, обрушивая кучу разношерстных терминов совсем не из тех областей сопромата Через один-два года - это потому, что именно за это время газобетон даст максимально возможную усадку. УСАДКУ! Которая неравномерная из-за наличия проемов оконных. Армирование позволяет перераспределить сравнительно точечное давление на большую площадь, тем самым снизив его до допустимого. Предлагаю закончить спор.

Мне больше всего импонирует решение там на рисунке 9. А вообще, я хотел бы не привязываться к насосам и компрессорам - полностью пассивный септик. Попробую сделать поле фильтрации потолще, распределительный колодец для контроля за процессом, а там посмотрим, может что и переделывать придется когда-то. А может и будет работать. Добавлено через 3 минуты Утеплял везде, даже на большой глубине все равно траншею засыпал после трубы обрезками и отходами ЭППС, потом немного земли и газобетоновый хлам на полметра - остатки штробления под армирование, бой мелкий и крупный и все такое.