dvk

На самом деле, узкие зажатые коридорчики с кучей дверей не феншуйно Если не сделаете одну стену, света через окно в этой комнате будет достаточно, чтобы осветить лестницу и коридор, можно окно не делать в коридоре. Только продумать в этом случае перекрытие как ляжет. Может надо будет колонну или арку или еще что сделать. У меня там не стены нет, а перемычка длиной 3.20 по моему получилась, сейчас уже точно не помню.

Да, это так. Дикости не вижу, аргументы: - изолированное достаточно грязное помещение, в которое есть доступ через люк для подачи дров с улицы, через гараж и его ворота с улицы, через гараж и дом (две двери разделяют жилые помещения в случае чего); - остальной объем дома отапливается воздухом, проходящим через булерьян, но не связанным с котельной и ее запахами; - две самых теплых комнаты (спальни) находятся над котельной и разводка воздуховодов до них минимальна; - два оставшихся воздуховода идут вбок (горячие под потолком, обратки вдоль пола) метров на 5 и выходят в обогреваемые объемы оставшиеся (однообъемная гостиная-кухня со своим камином и однообъемные коридоры-библиотека); - циркуляция воздуха горячего как естественная (в случае аварии электроснабжения), так и принудительная (более эффективная и позволяет включить в схему циркуляции воздуха фильтры для собирания пыли); - гараж при желании хорошо подогревается открыванием двери в котельную, если надо, если не надо - дверь держим закрытой, она герметичная; - дополнительная подача наружного воздуха для горения булерьяна в моменты растопки или интенсивного горения (а воздух нужен, стекла аж дрожат от тяги в такие моменты) автоматически осуществляется через дверку для котов, врезанную в люк для дров на улицу. Дверка на магнитах, сама открывается, когда отрицательное давление. В остальное время (медленного горения) она закрывается и удерживается магнитами, блокируя сквозняк; - затраты на разводку минимальны - оцинкованных труб на полторы тысячи гривень, фольгированного утеплителя рулон 300грн, четыре вентилятора по 60 грн, термостат за 100грн. Так что тут дикого? По моему в моем случае (отсутствие газа, одна фаза, садовое товарищество) это самый экономный вариант с кучей плюсов.

Тогда нормально. А я стену комнаты, мимо которой поднимаемся по лестнице, вообще не делал. Только перила будут вдоль лестничного проема. Получается гораздо больше воздуха, просторней, и лестница не упирается в коридорчик с кучей дверей. Рабочее название комнаты "библиотека" Там камин (иммитация), журнальный столик, кресла, телевизор и книжные шкафы. Второй момент - коридор у меня получился прямой аж до стены противоположной, шкаф получается вынесен в коридор. Но зато там окно в конце есть одностворчатое. Получается свет дневной и есть место для чердачной лестницы раскладной в коридоре. Она тоже немало места требует для размещения. Я это все к чему - проекты у нас похожи Когда строишь сам - не до вы.бонов Все более-менее лаконично и практично.

Ну грязь - не грязь, а мусора всякого с них сыпется много. И хочется ж иметь хотя бы двух-трехдневный запас дров под рукой, чтобы не бегать за 30 метров по снегу в дровницу каждое утро Пример мусора - на фото. Конечно же сделаю там стеллаж для дров какой-нибудь или подставку. Но это позже, когда закончу обвязку буллерьяна. Ну и не знаю кого как, а меня вы уже достаточно заинтриговали своим Бизоном, чтобы на него посмотреть Хоть фото выложите или рекламку какую - интересно же.

Олег N, на втором этаже, в комнате 7 можно выгородить ГК небольшой санузел и завязать его на общий стояк с 1м этажом. Будет удобно. Или вообще вход в него сделать из коридора.

Подписался на тему Газобетон и самостоятельное строительство - наш человек! Я как-то уже писал, что практически не было за всю свою стройку работы, которую бы не выполнил один человек. Я так подбирал технологии, чтобы можно было одному управиться. Правда строю вдвоем с помощником, конечно же так в два раза быстрее

Да вот как-то хочется для себя по уму все сделать, а денег лишних нет Приходится шевелить извилиной А может нереализованная специальность инженера-конструктора-технолога через подсознание влияет В любом случае, готов обсуждать то, что еще не сделал или то, что уже опробовал. Плохого не посоветую Пока что ошибок было мало.

Ну и что? Я буду два лифта делать Один - только в погреб. Второй - 1-2-чердак. Вот сейчас на чердак кучу материала надо перетаскать - а лифт еще не доделан. А по чердачной лестнице с грузом как-то не очень. Она и просто подо мной скрипит, а с грузом - опасно

А какой вообще у вас грунт? УГВ?

Я сейчас напишу тезисный ход моих мыслей - у меня котельная находится не в центре дома, а в углу. Там ей место, за железными (правда китайскими) дверями, с ее грязью от дров, стуком топора, сквозняком, когда открываешь люк для подачи дров с улицы напрямую минуя дом, сквозняком от подачи свежего заборного воздуха, который идет через дверцу для котов на магнитиках которая сама открывается когда воздух нужно впустить свежий или кота с мороза - более того, дверь из котельной идет в гараж, а потом уже в дом попадаем. Ну собраны все грязные и вонючие помещения в одном месте у меня и за китайскими железными дверями В гараже хорошая по определению вентиляция, которая удаляет остатки запаха или дыма, случайно вырвавшегося при растопке или дозагрузке булерьяна. - основная идея состоит в том, чтобы использовать все преимущества дешевого и эффективного в доме из ГБ воздушного отопления, но полностью изолировать воздух дома от воздуха котельной. Любой котел кроме газовых дает запах по любому и я не хочу, чтобы вещи в доме им прованивались. - поэтому отбор тепла идет любыми изолированными способами: от радиаторов трубы, от замкнутой через дом, но изолированной от котельной системы воздушных труб, подающих и забирающих воздух из каждой крупной комнаты в доме. Звучит страшно, на самом деле это всего 50 метров оцинковки ф110 по двадцать с чемто гривень за метр по моему. - ну и я не хочу открывать настеж все двери. У меня три! кота уже выросло и живет в этом доме Они конечно прикольные и даже воспитаннее, но молодые И темперамент у них соответствующий Так что лучше уж двери будут закрыты в комнаты Добавлено через 3 минуты Кстати, сплит система у меня одна на весь дом, висит по центру в лестничном проеме и я не понимаю, зачем она вообще нужна в доме из газобетона нормально сделанном Пока не пользуюсь, и так комфортно.

Ну я ж говорил, в прошлом году дымоход был не утеплен на чердаке и на крыше. Это давало литр минимум конденсата в сутки. Если учесть, что я уже второй год дрова не заготавливаю или покупаю, а пережигаю остатки стройматериалов - т.е. исключительно сосна в виде досок, обломков палет, горбыля и опалубки, местами крашенная, то можно представить, откуда за всю зиму на дымоходе осело столько сажи Чистка дала ровно ведро Но сама чистка ершиком занимает ровно 10мин, если два человека. Если один - то чуть дольше бегать туда сюда. Коллега спросил по поводу чистки - я описал технологию отработанную. А достоинства отопительных приборов мы ж ранее обсуждали.

Они через мариуполь видимо не ехали А то бы им Донецк показался раем

Покупаешь в том же коминвенте ершик ф200 - офигенная штука Один человек залазит на крышу и спускает тросик с петелькой в трубу до низу. Второй открывает ревизию, берет карабинчик (купи два) и цепляет этот ершик за тросик. За второй конец ершика тоже карабинчик и второй тросик. Кричит тому, кто на крыше "тяни" и получает полведра сажи в ревизии Выгребает лопаточкой, потом тянет за тросик вниз и получает еще полведра сажи И так раза три для очистки совести и дымохода

Когда льем в нетронутый ненасыпной материнской грунт, подушку делать не надо.

Нет, я о каминной топке и портале из песчаника

В отверстие вставлена ревизия ф200, она выходит в коридор, под лестницу, там крышкой закрыта. Внутри ревизии лейка под конденсат. Будет выходить по нержавеющей трубке в тоже техпомещение под лестницей, там конденсатособирающий бидон планируется После ревизии тройник 45град, из него вниз переходник ф200 на ф180, шибер ф180, колено и поворот в топку камина. Топка получилась ф180, а дымоход я брал раньше, думал будет ф200. Вверх от тройника стоит радиатор метровый и погнали дымоход на второй этаж. Радиатор вместе с радиатором топки будут греть воздух в кожухе из гк утепленном. Подачи воздуха в топку нет. Подача будет снизу, там где дровница, трубой ф110 через шибер ф110 (все из оцинковки, коминвент, сварная, копейки стоит) уходит опять через стенку под лестницу, там из погреба идет специально отдельный выход теплого воздуха для камина. Вход идет через вентиляцию подвала с улицы. Ну как-то так

Блин, пишу с айпада, не получается больше одного изображения прицепить. На этом рисунке видно, как сверлится в газобетоне толщиной 400мм отверстие диаметром 200мм. Это вам не кирпич, 10 мин и готово

На рис2 видно, как я портал и топку примеряю на сухую в углу. Кстати, здесь видно вверху, как организовать проход дымохода через териву с помощью газоблоков 100мм (кто то спрашивал).

Камин еще не поставил, не успел. Может на выходные эти топку смонтирую, если время будет. С камином особо не заморачивался, поскольку в последнее время ни денег лишних ни времени лишнего Топку взял uniflame, не самую маленькую, с радиаторами (те рассчитанную на обогрев воздухом), в практикере, по акции, 3200 грн по моему. Стекло было битое, ездил еще менял потом Топка по качеству исполнения нравится. Портал хотел делать сам, потом в практикере опять же нашел по акции портал из песчаника всего за 3000 грн вместе с дубовой полкой. Вот ценник с того раза (рис1) когда я портал с витрины последний забирал

Вы еще моей каминной трубы внутри не видели Там два радиатора Один сразу после камина (после наклонного участка), второй на втором этаже. Вообще, у меня в доме на один настоящий камин приходится три псевдокамина Сам придумал, но мне нравится Считаю лучшим решением, с учетом того, что в топке каждого псевдокамина - электрона мин с красивым пламенем и возможностью дополнительного электрического обогрева аварийного. На самом деле, если вы поищете по форуму, найдете варианты радиаторов и на первом и на втором этажах. Правда никто в псевдокамины их не заключает Но я скажу, что в любом случае радиатор такой работает только, если вокруг него воздушный канал организован с хорошей конвекцией воздуха. ИК излучения от него аж никакого. Добавлено через 6 минут Наоборот - все просто до безобразия, красиво и энергонезависимо Само работает. Вместо того, чтобы улетать в трубу, греет второй этаж. А ведь там еще есть трубы с горячим воздухом от булерьяна Те, которые вам так несимпатичны Только они все еще не подключены. Но даже без них только от радиатора этого температура в комнате второго этажа вполне комфортна - 16 градусов. Т.е. после подключения труб надеюсь получить уже нормальный обогрев и температуру 25. А по поводу сроков эксплуатации - уже второй год идет нормально. Только в прошлом году я каждые два дня выносил бидон конденсата на улицу. В этом году, как уже писал, после нормального утепления - ни капли.

Выглядело это так: - так перезимовала лента фундамента (не обрезал ничего); - обрезал лишнее перед чистовым выравниванием верха ленты (у меня в процессе заливки немного не хватило бетона и кое-где уровень "0" не дотянули на 1-2-3 см. - выровняли раствором "0", уложили гидроизоляцию и начинаем гнать первый ряд ГБ.

Не стоит делать. Выигрыша не получится, а потеря тепла увеличится. Плюс необходимость покупки разнородного материала - ведь гораздо легче завезти что-то одно на участок - отходов меньше. И т.п. Выбирайте газоблок 600х400х200 и кладите из него все стены. Это даст нормальную прочность, упростит выполнение армпоясов и позволит сделать стены без дополнительного утепления. Если в доме нет цокольного этажа или подвала, то конечно же гораздо удобнее и надежнее делать ленту. А если еще и убрать из головы предрассудки, то можно сделать очень недорого ленту - не нужна фактически ни опалубка ни гидроизоляция. Если интересно - расскажу еще раз, как сделал я. - Покупается самый любой лес, любой толщины и длины и качества. Я использовал доски от разборки старого дачного домика. - Роется траншея на ленту мини-эксаватором ковшом 50 см, глубиной 110-120 см по возможности аккуратно (поэтому и мини-экскаватор). Ему там работы на 3-4 часа. - Из досок или брусков толщиной 40-50мм любой ширины нарезаются бруски длиной ровно 45 см. Их нужно много, исходя приблизительно из расчета один на один погонный метр ленты. - Длинными саморезами (60-80 мм, их нужно будет вообще-то много) прикручиваются к брускам любые доски любой толщины высотой по 2 метра и более в виде перевернутой буквы П. - Эти буквы П перевернутые опускаем в траншею на землю более-менее с равномерным шагом где-то в метр. Все работы по фундаменту может делать ОДИН человек! (по крайней мере, я делал все сам в основном, всех работ на две недели не напрягаясь). - Берем вертикальный уровень или отвес, доски подлиннее любой толщины и начинаем прикручивать горизонтально их внутри траншеи к вертикальным доскам (проверяя вертикальность отвесом) в два ряда - один вдоль дна траншеи где-то, один посередине глубины траншеи. Конструкция деревянного каркаса становится достаточно жесткой. - Берем лазерный (желательно) или водяной уровень и отмечаем на каждой букве П перевернутой точно уровень будущего "0" цоколя. Поскольку опалубку цоколя желательно делать сплошной или ровной, я ее делал из ОСБ толщиной 10-12мм, не очень дешево, поэтому планируем, чтобы высота цоколя (максимальная) была кратна ширине листа ОСБ (125 см). Т.е. у меня максимальная высота цоколя от земли была 75 см (лист ОСБ распускал вдоль на две части), минимальная 30 см (лист ОСБ распускал вдоль на три части). - Берем распущенные таким образом листы ОСБ и прикручиваем их изнутри траншеи вровень с верхней отметкой "0" к вертикальным стойкам. Это по наружной стене цоколя. По внутренней тоже самое делаем любым материалом - обрезками ОСБ, фанера старая, доски обрезные широкие и т.п. - покупаем самую дешевую китайскую гидроизоляционную пленку полипропиленовую (серая такая в клеточку рулон 50м х 1,5м) по 2,0 - 2,4 грн за метр. Уходит рулона три. Берем степлер и равномерно раскручивая пленку изнутри и выравнивая ее по верхнему краю "0" степлерим ко всем возможным доскам и сверху и снизу и в центре. Излишек просто заворачиваем на пол траншеи. Делаем это изнутри по обоим сторонам траншей. Получили опалубку для заливки бетоном. - Теперь задача уложить-увязать арматуру и стянуть верхние края опалубки надежно. Также делаем обратную подсыпку траншеи, чтобы пленку сильно не расперло бетоном. Также укрепляем верхний ряд ОСБ, чтобы его не расперло: досками, сквозными скрутками проволокой вязальной, подсыпкой земли. Вот и все. Можно заливать бетон. Лента получается гидроизолированная пленкой. Опалубку вынимать из земли не надо, да и не получится уже Просто когда все застынет, откапываем цоколь до уровня земли, одеваем на болгарку диск ф125 от циркулярной пилы и срезаем все лишнее дерево, которое у нас торчит. А еще лучше откопать еще см 40 и сделать сразу мягкую отмостку. Я делал позже, через год. Таким образом лента получается надежная, идеально ровная, усилиями одного человека, недорого. То, к чему вобщем-то и стремимся Да, не забудьте заложить сразу трубы ввода-вывода канализации, воды и т.п., проткнув пленку в нужных местах пластиковыми трубами.

Сам дымоход - коминвентовская нержавейка ф180 на булерьян и ф200 на камин. Внутри котельной идет просто вдоль стены (рис.1). На втором этаже (мы же не хотим потерять ни капли тепла ) установлен радиатор на дымоходе (рис.2), пока никакого утепления нет, но зато вокруг трубы собран из профиля и ГК псевдокамин (рис.3), который способствует циркуляции воздуха в комнате вокруг радиатора (без циркуляции радиатор греет очень слабо). Камин облицован имитацией камня и вставлен вместо топки китайский красивый электрокамин с дровишками (рис.4). На чердаке вокруг дымохода собран короб 400х400 из профиля ЛСТК, такой же, как на рис.5 (только тут показана каминная труба, она не через чедак идет, а по улице). Видно, что короб забивается утеплителем. Я использовал муллиткремнеземную вату МКРВ, но может это лишнее (у нее температура рабочая 1500 градусов ), просто была она. Потом короб обшивал жестью (рис.6). На чердаке на этом все. Ну а на крыше (рис.7) - потом еще виниловым сайдингом под песчаник (рис.8), ну и искрогаситель сверху (рис.9) - у меня ж ондулин на крыше.

Ну, говорили некоторые тут, что боялись бы себе делать перемычки с помощью зарезанных 75х уголков А то не понимают, что: - металл там не касается ГБ, он в клее сидит; - после затвердевания клея получается арочная конструкция, которая вобщем-то самонесущая вполне; - если через два-три ряда идет армпояс - то однозначно не будет больших нагрузок на перемычки и никуда они не отвалятся. Ну и проверка на практике у себя - уже второй год заканчивается, во всем доме нет ни единой даже волосяной трещинки - ни под окнами, ни в перемычках, нигде. Осматриваю придирчиво и регулярно, наружный фасад не делал еще.

Дык вроде ж уже обсуждали. На своем примере - приблизительно: - септик пластиковый 2500л - 5600 грн; - надставки на него для колодца по 360 грн (у меня ушло 4 шт); - засыпка фильтра - 200 грн; - промежуточный колодец распределительный - в моем случае труба ф315 пластиковая + крышечка на нее - 480 грн + 200 грн; - щебень крупный 10 тонн - 2000 грн; - песок одна машина - 550 грн; - цемент на гарцовку - 8 мешков по 50 грн; - работа экскаватора 4(1+3) часа - уже не помню сколько; - вывоз машин с землей - 6 х 500 грн = 3000 грн; - ну и трубы пластиковые оранжевые ф110 - а всю канализацию ушло метров 40 (до септика 25метров, остальное - байпас-дренаж-вентиляция), со всеми поворотами и грибками - где-то не более чем на 2000 грн; - работа двух копачей-помошников - 2000грн; - остальное - своя работа.