dvk

Не верю, что вы вообще о Януковиче что-то слышали до 1997года, когда его поставили в облсовет. И то, он был никем тогда.

Ну армпояс то будет под плитами? Тогда надо считать нагрузку в местах самых больших пролетов, распределять ее на оставшиеся блоки стен в углах проемов. Конструктора подскажут. Без армпояса не рискнул бы. По готовым перемычкам ничего не скажу, но перемычками в два зарезанных уголка 75 я перекрыл максимальные пролеты в 3,2 метра. Прогиб (до застывания клея) образовался максимальный в 0,5-1,0 см.

Цели: 1. сделать возможным ставить в одной смене охраны трех человек в режиме "один греется за мониторами - два других с рациями на территории". 2. Видеофиксация происходящего в кооперативе, в том числе номеров и марок выезжающих авто и их движений по кооперативу (металл в основном в руках не вынесешь). 3. Контроль за действиями самой охраны, ибо раньше половина краж приходилась на них самих 4. В случае возбуждения уголовных дел по посягательству на частную собственность - прикладывать доказательства в виде видеозаписей. Все Добавлено через 3 минуты Никакой проблемы нет (в определенных пределах), т.к. концы по высокому напряжению фактически заземлены с обеих сторон. Сигнал в линии - токовый, дифференциальный.

Я к топикстартеру не имею отношения. То, что тут обсуждалось ранее, то было просто обсуждением "бюджетней некуда" Просто чтобы не плодить темы, я выложил проект по своему "селу" в кавычках - дачному кооперативу в черте Донецка. Просто он тоже большой, улиц много, наркоманов и цыган вокруг еще больше , периметр огорожен наполовину. Вот и решили после переизбрания нормального председателя пустить часть годовой сметы (она у нас 210 тыс на все), на видеонаблюдение.

Vitaliano, ну слава богу, хоть кто-то что-то нормальное сказал, а не эмоции выплеснул Да, камеры такие. Понятно, что не супер-пупер, но и не гавно. Кронштейн вроде затягивается шестигранниками неплохо. Диапазон температур не смущает. Они будут постоянно включены, я думаю что тепла будет достаточно. Передатчики конечно же надо заземлять. У нас это электроопоры. Там ноль идет, регулярно заземляемый через несколько столбов. Ну, соответственно, зануляем на этот ноль, лучше вряд ли что-то можно придумать. Кабели сип 50 идут, их прокалываем и берем одну фазу и ноль. Блоки питания тут же, возле камер, все в одном боксе. На один бокс приходится или одна или две камеры. Насчет техподдержки, на кой она нужна? Тут важнее регистраторы более менее с поддержкой обновлений. А камеры причем тут? Их дело показывать Добавлено через 7 минут Вы не путайте божий дар с яичницей Витая пара Utp выбрана просто как доступный дешевый кабель. Мы ж не эзернет по нему пускаем, а практически токовую петлю. Каждая пара отдельно, на свою камеру. Синфазные помехи гасятся приемником, гроза не делает большого потенциала внутри пары. Конечно придется паять куски по 305 метров, от этого не денемся, но не страшно, опыт пайки витой пары без нарушения межвиткового шага имеется По поводу электроопор - это по поводу расстояния между соседними столбами - максимум 50-60 метров, тянуть не сложно, везде дороги.

Diver, Друже Бобер, мне не понятен ваш сарказм. Оно было бы понятно, если бы вы предложили свое видение такого проекта. А тупо хаять - большого ума не надо. Друже Бобер по камерам: 1/3" Sony ICX639BK,процессор RJE RJ10, 650 ТВЛ, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, горизонтальный угол обзора 23°-81°, вертикальный 17°-65°, встроенное OSD меню, ИК подсветка - 40 м, металл. корпус., козырек, IP 66. Вы можете предложить что-то лучшее в этой ценовой категории? Вы можете предложить дешевле камеры с такими-же параметрами? Вы вообще можете что-то технически грамотное сказать, а не аналогию на автомобили переносить? Добавлено через 8 минут Что "ну-ну"? По передатчикам и их грозозащите: - Interface type: Twisted pair terminal / BNC female - Transmission distance: Color 1800m / white and black 2400m - Power input: 12~24V - Working current: 50mA - Transient protection: 6KV 10 x 700us IEC61000-4-5 (Note: 6000V lightning-proof) Вы знаете что-то получше? Вы можете предложить какое-то решение собственное, кардинально-радикальное? Решение не "абы-було", а "единственное реально реализуемое на такой территории за такие деньги". Проффессионалы обосрались на таком техзадании. И что по поводу протяжки кабелей по воздуху? Во первых, это витая пара. Во-вторых, это от столба до столба. Все камеры стоят на столбах электропередачи. Тросики и кабеля натягиваем от столба до столба ниже электролиний. Причем здесь умею ли я бегать? А по поводу профессионализма - мы уже как-то с вами спорили, не на того нарвались Или вам действительно есть что умное сказать? Скажите.

Шпаклевать надо, все равно ж чем-то выровнять поверхность, если красить. Ст-24 например.

Газобетон пожалуй самый жаропрочный из доступных строительных материалов. По крайней мере 1100 градусов выдержит точно. В купе с низкой теплопроводностью он хорош для теплоизоляции топок с воздушных охлаждением.

1. Для оптовой цены это не дешево. 2. Грозозащита встроена. 3. Своими силами. 4. Конечно.

uncle, более того, масса герметиков узкоспециализированные, для конкретных условий эксплуатации и поверхностей. Я вот герметиком для камина на трубе дымохода на улице щели залил, так он после зимы рассыпался в порошок - то ли морозов не выдержал, то ли ультрафиолета. В этом году на второй трубе пробую белый до 210градусов уф стойкий герметик- весной посмотрим.

Вчера определились более менее с проектом видеонаблюдения по нашему "селу", точнее товариществу (750 участков, 54га). Всего ставим 32 камеры, в основном варифокальные, средней ценовой категории (до 600грн). Камеры разбиты по четыре штуки на луч, каждый луч - витая пара обычная на несущем тросике длиной около километра, на каждой камере активный передатчик в витую пару, на том конце приемник на четыре камеры совмещенный. Все это сходится в центр кооператива, там приемники, регистраторы два по 16, мониторы. Бюджет проекта - порядка 70тыс грн. Только таким образом получается более-менее бюджетно покрыть периметр и перекрестки основные. Альтернативный проект (в той же ценовой категории) подразумевал четыре регистратора по 8 на столбах (не феншуй), а от них уже витая пара или вайфай направленный. Но все равно не получается покрыть большую площадь, расстояния от камер до регистраторов местами более 300-400 метров.

Да она звонит по четыре раза за вечер То мусора проехала, то спорткар пролетел.

Сейчас нет Раньше делал много Самое интересное, когда заказчик (поставив 8 камер скрытых внутри квартиры) не сказал об этом своей жене А потом, когда был инцидент с няней, ему пришлось как-то об этом рассказать ей Уж не знаю, как выпутался

Вход в дом нельзя делать без порога! Иначе в один прекрасный день туда не попадете или не выйдете Крыльцо в ноль с фундаментом (не забываем изолировать от фундамента, я проложил 50мм ЭППС между цоколем и крыльцом литым). Порог дома 100мм, плитку положите потолще, мм30 уйдет. Остается 70мм - как раз входная дверь (порог мм40 или 60). Все нормально смотрится и даже если лед за ночь обмерз, легко открывается. В крайнем случае, подлейте крыльцо повыше - все равно ж оно не должно быть связано с домом ни в коем разе! Добавлено через 2 минуты Для отсутствия мостиков холода нужен утеплитель в разрыве. ЭППС как раз в полу делает разрыв между холодным фундаментом и стяжкой на 50мм. А так у вас стяжка будет касаться фундамента и греть улицу. Добавлено через 3 минуты Ну, все зависит от веса нагрузки, что опираем. Если там что-то тяжелое, то конечно фундамент нужен посерьезней или площадью побольше. Но в любом случае не такой, как у самого дома.

В смысле? Нет никакого гемороя, просто 1 день теряем на укрепление блоков. Но так нужно по технологии теривы: в местах опоры на нее несущих стен нужно иметь полностью монолитные края блоков, для этого их замазывают раствором. В остальных местах, где есть усиливающие ребра, дырки блоков теривы затыкаются пенопластовыми пробками. Мне было проще потратить 1 день и получить прочные пробки из бетона на всех требуемых блоках. Если вы о том, нужна ли терива вообще - то ТС определился, что нужна. И я говорю, что нужна там, где кран не проедет. Добавлено через 1 минуту Продолжаем нашу стройку 23. Армпояс второго этажа делается по той же технологии, но немного сложнее. Здесь уже нет теривы, поэтому достаточно высоты блоков 200мм. Т.е. клеим наружные блоки 100х200х600 так же, как на первом этаже. Ждем сутки, обходим с пачкой ЭППС и шуруповертом, утепляем наружный слой. Тут желающие могут навязать заранее арматурный каркас и уложить его. Я как всегда делал проще и по месту: нарезаем из арматуры стержни по 250мм с острыми концами, вбиваем их вертикально в ГБ стены с шагом 1-1.5м, вяжем к ним горизонтально арматуру ф12 - по четыре нитки арматуры на сечение армпояса. Далее берем опять блоки 100х200х600 и клеим внутренний слой несъемной опалубки нашей. 24. Пришло время полов первого этажа. Но для начала роем мини-фундаменты под дымоходы кирпичные, перегородки внутренние, камины и ТТ-котлы. У нас земля сейчас на уровне минус 100мм от ноля фундамента, роем канаву еще см 20-30, армируем, разделяем демпферной лентой 8мм от основного фундамента, ставим опалубку деревянную, заливаем бетоном (самодельным, его немного) вровень с фундаментом основным (для перестенков) или чуть выше на 100-150мм (для каминов и котлов). Ждем неделю. 25. Арендуем виброплиту бензиновую на неделю. Трамбуем тщательно грунт внутри дома. Возим тачкой щебень, хорошо проливаем водой и трамбуем слоями по 50мм. Удобно использовать широкую швабру. Я сварил из трубы квадратной 40х20 швабру шириной 2 метра. Ей удобно выравнивать щебень. Нам надо выйти на уровень точно в ноль с фундаментом. Не забываем поливать. Щебень превращается в очень жесткий пол. 26. Выкладываем первый ряд блоков во внутренних перегородках. Кто кирпичами, я теми же ГБ блоками 200х400х600, только на попа, перегородки толщиной 200мм получаются. Перестенки не перевязываем жестко с несущими стенами. Прокладываем демпферную ленту между несущей и перегородкой, жесткость горизонтальную обеспечиваем оцинкованными перфорированными полосами (их надо заранее выпустить из несущих стен на этапе кладки первого этажа). 27. Отбиваем ноль чернового пола по всему этажу желательно лазером. В случае без теплого пола водяного берем уровень +100мм от фундамента. В случае водяного пола видимо чуть побольше (не пробовал, не знаю). 28. Прибиваем маяки вдоль стен. Я сторонник бетонной, а не растворной стяжки, поэтому у меня маяки будут несъемные. Описываю свой способ. На маяки режем болгаркой вдоль профиля для гипсокартона ЦДшки 60мм длиной 3м или 4м. Получаем уголки оцинкованные 30х30мм. Расстилаем вдоль стен вертикально демпферную ленту и прижимаем ее уголком к стене, прибивая все это по уровню, отмеченному ранее (я прямо лазер не выключал - очень легко уголок оцинкованный ровным ребром по лазеру устанавливать) гвоздями 100мм тупо через уголок в стену. Молотком. С шагом полметра. Отлично держит. И демпферную ленту держит и маяком является несъемным одновременно. 29. После распиловки блоков для армпояса 1го этажа у меня остались кубики газобетона 100х200х90мм. Из них на клею выкладываем демпферные пороги межкомнатные (высота блочков ровно 100мм - заподлицо с полом!). Из них же делаем порог на вход в дом, только заподлицо с наружной стеной. 30. Застилаем щебень пароизоляционной пленкой серой внахлест везде. Это будет гидроизоляция пола. 31. Укладываем ЭППС 50мм толщины по пленке, щели проклеиваем обычным скотчем. 32. Укладываем армирующую сетку 100х100х3 с нахлестом прямо на ЭППС. Для эстетов можно подложить сантиметровые подставки из того же ЭППС. Но вообще армирующая сетка неровная - она и сама отстоит от края. 33. Для водяного теплого пола здесь к сетке привязываем трубы. Вообще, о трубах не забываем. Отопление, вода - все можно спрятать в ЭППС. 34. Ставим маяки внутри комнат с шагом 2 метра. В случае ручной стяжки это могут быть длинные анкерные шурупы ф6 под головку и УД-профиль на них сверху. В случае бетонной - я делал из арматуры ф8, опирал на вертикальные штыри, тупо вбитые в щебень сквозь ЭППС. 35. Заливаем. Я пригнал бетонный насос, залил вначале им армпояс 2го этажа (полтора куба), потом спустил трубу через лестничный проем и залил комнаты. Ровняем виброрейкой по маякам. Заодно залил площадку лестницы бетоном тоже. Получаем черновой пол практически идеальный. Ну вот собственно говоря и вся коробка готова Определится со стропильной системой и крышей и сделать их. Подшить. Вставить окна, дверь и можно уже зимовать Я делал стропилку из ЛСТК. В основном люди делают из дерева. Я расчитывал на собственные силы и делал сам, из ЛСТК это проще самому. Кровля, паробарьер - на это есть много профильных тем. Я остановился на ондулине и не жалею. Очень практично и легко в монтаже (особенно когда сам). Не нужны никакие снегозадержатели, с ондулина снег не съезжает. Фронтоны делал из ГБ полноразмерного, но это зря. Достаточно толщины 200мм, но только армировать часто желательно. Дымоходы - нержавейка внутри короба из профиля оцинкованного, набитого утеплителем.

Как не стоит? Вы на сколько лет стройку растягиваете? Вам надо до следующей зимы встать под крышу - это не сложно при наличии двух человек и стройматериалов. Если стройматериалов хватает на первый этаж и териву - тогда да, до зимы делаете это, на следующий год - второй этаж. Полы удобно заливать одновременно с арпоясом второго этажа, если миксер заказывать. Конечно же на землю! Она раздавит стяжку! Сейчас расскажу, в следующей части Ну, окна металлопластиковые ставятся двумя способами: или в ровный проем, щель запенивается монтажной пеной, потом утепляем откосы сильно; или в проем с выбранными четвертями, т.е. по центру блоков вырезан уступ ("четверть"), внутри проем окна больше на 4 см с каждой стороны, чем снаружи. Тогда щель не выходит наружу, хотя также запенивается. Откосы в этом случае снаружи можно не утеплять, или утеплять тонко (я буду 10мм пенопластом в акриле наверное утеплять). Добавлено через 4 минуты Еще замечание: на этапе стройки первого этажа (равно как и второго) вам не понадобятся строительные леса. Освобождающиеся палеты от ГБ прекрасно подходят для сколачивания внутри каждой комнаты лесов. Нужно только необрезных досок 50мм прикупить для хождения. Возможно леса понадобятся на этапе стропилки и крыши (я обошелся без) и подшивки свесов (я тоже обошелся без, но риск был слишком велик уже). Скорее всего они точно понадобятся на этапе наружной отделки, т.е года через два минимум Добавлено через 1 час 1 минуту Продолжаем нашу стройку Дальнейшие расчеты зависят от производителя вашей теривы, точнее от высоты ее блоков. Если это Брего или подобные, то высота блоков 210мм, рекомендуют 30мм стяжки минимум, я рекомендую 40мм. Все равно где-то бетон просядет, где-то не выровняете как надо - лучше перестраховаться. 10. Итого, общая высота перекрытия 250мм. Значит вы или ищете блоки ГБ готовые толщиной 100 мм и высотой 250мм, или делаете их самостоятельно. Я делал самостоятельно из блоков 100х200х600, это не сложно. Можно пилить вручную, сделав шаблон. Я приспособил станок типа циркулярки, поставил туда круг по бетону ф260, это позволяло делать рез 75мм глубиной, соответственно приходилось блок переворачивать один раз и делать второй рез встречный. При наличии направляющей (бруска) на растоянии 250мм от круга это совершенно не сложно. Таким образом у меня получалось из одного блока 100х200х600 два блока 100х200х250 и еще брусочек 100х200х90. Эти брусочки не выкидываем, складываем отдельно, они очень помогают делать пороги (деформационные швы) в дверных проемах первого этажа! 11. Клеем блоки на клей по наружному периметру всего дома, получая несъемную опалубку для бетона. Не боимся, блоки держаться после высыхания крепко, не отвалятся, если в них только не тыкать вибратором, когда будем заливать териву. 12. Покупаем упаковку ЭППС 50мм толщиной, листы 600х1250. 1250! 1250=250х5! Безотходное производство! Вооружаемся шуруповертом, саморезами по дереву длиной 76-85мм и острым ножом. Идем вдоль периметра этого бортика, приставляем лист ЭППС, надрезаем ножом прямо по месту, ломаем его об колено и прикручиваем получившийся кусок 600х250 двумя саморезами изнутри к блокам, которые 100мм толщиной. Таким образом доводим утепление перекрытия до более-менее допустимых значений. 13. Пока суть да дело, готовим блоки теривы. Дело в том, что в зависимости от выбранной конфигурации усиливающих ребер, вам потребуется от 25% до 33% всех блоков теривы доработать, т.е. закрыть дырки с одной стороны. И не ведитесь на всякие там пенопластовые затычки! Они спасут только в половине случаев. Все равно в местах опирания несущих стен надо будет укреплять блоки раствором или бетоном, так почему бы это не сделать единообразно и заранее? Расстилаем на ровной земле полиэтиленовую пленку - квадратов 30. Ставим на нее нужное количество блоков на бок, друг к другу, оставляя места для прохода. Замешиваем бетономешалкой бетончик и наливаем черпачком в каждую из двух дырок слой бетона 50мм приблизительно. Оставляем на сутки застывать. После такой процедуры каждый блок увеличивается в массе в два раза, но и прочность его увеличивается кардинально! 14. Надеюсь, лифт-подъемник уже собран? Пора таскать балки теривы наверх. С подъемиком это лекго, по 4-5 штук за раз. Разносим балки по местам. Размечаем и раскладываем точно. В местах опирания балок на ГБ, если балки длиннее двух метров, снимаем чуть чуть, на 5 мм, фаску с блоков ГБ, чтобы край не скалывался от прогиба балок. 15. Подпорки под каждую балку делаем или из кругляка соснового или из фирменных приспособ дорогих. Я делал из кругляка. Опираем на дощечку прямо на землю и кувалдой забиваем клинья. На опорные доски идут доски с лесов. Не жадничаем и делаем опоры с шагом сетки 1 метр на 1 метр. Не забываем про будущие ребра усиливающие - при их ширине в 100 мм удобно брать обрезную доску 150-200мм на дно подпоркой, привязывать ее вязальной проволокой к балкам временно, потом подпирать кругляком. 16. Укладываем блоки. Не забываем про те, которые с заглушками - укладываем их по краям. Предусматриваем проемы под дымоходы, вентканалы, каналью, кабельтрассы. Удобно вынуть лишние блок-два и отгородить место для проема блоками из ГБ 100мм на клей. Не забываем про лестничный проем. Удобно его ограничить рамой из уголков 50х, к ним потом будет привариваться тетива лестницы, а сейчас просто доска привязывается проволокой, которая опалубку создаст. 17. Армируем армпояса и усиливающие ребра. Не надо делать специальные арматурные каркасы! Балки теривы как будто специально предназначены для увязки на них поперечной арматуры. А потом продольно арматуру ребер, а потом перпендикулярно к ним арматуру поясов - одно за одно цепляя, мы отлично увязываем всю арматуру (ф12) в единую конструкцию без всяких сложностей. 18. Армирующая сетка для стяжки 100х100х3мм. Укладываем их в небольшой нахлест прямо на блоки сверху и привязываем кое где, чтобы не выпирали из бетона. 19. Из арматуры ф8 привариваем маяки с шагом 2 метра вровень с ГБ блоками. Вертикальные подпорки варим из этой же арматуры с шагом в метр, их или вбиваем в ГБ стен, или привариваем к основной арматуре или еще как по месту. Можно деревяшечки подкладывать и опирать на блоки теривы. Лишь бы маяки были прочными - нам по ним виброрейкой елозить 19. Арендуем на 1 день вибратор (для армпоясов и ребер) и виброрейку 2хметровую для стяжки. Крайне рекомендовано! Получаем в результате практически идеальный черновой пол, требующий разве что немного самовыравнивающей смеси потом. Вибратором ни в коем случае не касаемся наружных блоков 100мм ГБ изнутри - отлетят нахрен. Только усаживаем толщу бетона. Виброрейка давит сверху, ей можно и по ГБ водить, не страшно. 20. По поводу объема заказываемого бетона. Не верьте менеджерам теривы, они не знают про армпояса ГБ. Расход в зависимости от толщины арпоясов у вас будет реальный от 12 до 14 кубов на 100 квадратов перекрытия в случае стяжки 40мм. Лучше взять чуть с запасом и предусмотреть, что подбетонировать излишками. 21. Арендуем бетонный насос мобильный (очень удобно, можно одному все залить), или бетонный насос стационарный (в два раза дешевле, но надо человека четыре в помощь - трубы постоянно таскать туда-сюда), или нанимаем кран и бадью (в моем варианте невозможно было), или возим подъемником по 50 литров бетона за раз (замучаемся конечно, но тоже имеет место быть вариант). Главное, нам надо все залить сразу! И хорошо усадить вибратором и виброрейкой сделать зеркало стяжки. 22. Дело будет летом, поэтому ставим на перекрытие дождики-поливалки и неделю поливаем перекрытие регулярно два-три раза в день. Можно накрыть пленкой, но лучше - автоматический полив просто. Через две недели (лучше не рисковать), убираем подпорки. Хотя, если будете краном подавать ГБ наверх сразу в палетах, лучше подпорки оставить от греха подальше. Второй этаж строим также - армируем первый ряд, четвертый, 8й, 12й. Четверти, перемычки, леса внутри из палет, все один к одному. ...

Я бы рекомендовал такую испытанную технологию и последовательность работ в вашем случае дальше: 1. Как только сойдет снег, земля мягкая будет - перераспределить грунт внутри дома. Делаем приблизительный уровень минус 10см от фундамента, лишек убираем, недостачу досыпаем. В процессе стройки 1го этажа вы его утрамбуете ногами сами. 2. Как только +5градусов средняя температура - начинаем кладку. Если верх фундамента ровный - то сразу кладем гидроизоляцию, если перепад уровня больше полутора-двух сантиметров - вначале бетоном с мелким щебнем подливаем до уровня. Гидроизоляцию лучше купить специальную - рулончики 50см шириной 25 метров длиной из полиэтилена черного толстого. 3. Первый ряд блоков кладем на раствор, выравниваем уровни тщательно, лучше лазером. Перепроверяем перпендикуляры, если что - двигаем блоки по отношению к фундаменту немного. Даже если блоки будут где-то нависать над цоколем - не страшно до 25%. Главное ровные углы и горизонт, иначе будет плохо потом. Да, швы между блоками на клей все равно. 4. Когда схватится все, армируем 1й ряд. Штробим две штробы и армируем ф8 арматурой. Обязательно! Дальше будем армировать после 4го, 8го, 12го рядов. 5. Кладем первый этаж. С окнами определитесь - если будете делать с четвертями, сварите заранее шаблон, по которому вырезать четверти одинаковые везде. Я делал четверти по 4 см. 6. Арматуру в оконных проемах выпускайте в проемы, если будете потом решетки ставить. В дверные проемы выпускайте, там где металлические двери будут. Выпускайте см на 10 в окнах, см на 3-4 в дверях. 7. Кладку кладем только на клей, желательно ст-21 церезит, соблюдаем слой в 2мм максимум. 8. Определитесь с конструкцией дверных и оконных перемычек. Я сторонник двух уголков 75х зарезанных внутри блоков. Кто-то раскошеливается на У-блоки, кто-то заливает бетонные или кладет покупные. Главное - чтобы бетона не было не утепленного снаружи! Только газобетон снаружи! А лучше и внутри тоже. Если будете лить бетон - лейте в опалубку несъемную из 100мм газобетона+30мм ЭППС. 9. Доходим до отметки 3.00 или 3.20 или сколько у вас там потолки? Если выше, 16й ряд тоже армируем. Дальше по плану - терива! ... Добавлено через 10 минут Кстати, на этом этапе лучше всего подумать о лифте-подъемника. Это недорого и не сложно, но превращает стройку второго этажа в удовольствие

Но легко изготавливаются самостоятельно. Но лучше - купольные ставить, скрытыми их не назовешь, но куда направлены - почти не видно.

Счастливчики У нас дачный тариф - 0,51грн в кооперативе

К женскому полу форумские критиканы гораздо лояльнее

Читайте графики правильно. Не "будет", а "возможен" при наличии пара. Если пар нормально выводится наружу, блок сухой, то никакого конденсата нет.

УДК, каховка и еще какие-то производители согласовывают свои цены по Украине, чтобы не демпинговать сильно. Ну и цена у них везде по украине одинаковая, доставка до дилера или крупного потребителя включена в цену.

У меня по наружке проем 710мм, длина площадки 800мм (не хотелось в чердаке большой люк делать). Швеллер 12й. Площадка и рама сделаны из квадратной трубы 60х40. Тельфер тот же самый, Експерт 250-500. Но стоит наверху, на чердаке. Поэтому шум слышно меньше (люк на чердак в нормальном положении закрыт, щели для тросов и щели вокруг швеллеров закрыты длинноворсными щетками для пола, чтобы не дуло).

К Каховке вообще мало вопросов. Двадцать кубов уже два года лежат под открытым небом, таскаем их периодически туда-сюда - и никаких ухудшений качества.

Страшилки пишут те, у кого сегмент рынка отгрызли