Торопов александр

Кто может подскажет. Паркет дубовый на ДСП можно клеить?

А если можно, то надо ли ДСП чем-то загрунтовать и какой клей подойдет?

Размер паркета 65х350х15мм. ДСП обычное 18мм уложено на деревянную доску 30мм с лагами 100х200мм. Это пол мансарды, без подогрева. Потолок первого этажа надежно запароизолирован и утеплен ватой 150мм. Мокрые работы выполнены.

Можно было фанеру сверху уложить, но зазор до радиаторов только под паркет остался и чуть , а ДСП снимать не очень хочется, но ... как скажете ))

Вариант паркета на ДСП нигде не нашел, думаю многим будет интересно мнение паркетчиков.

Жду повышения до +18С, а цены на клей тоже идут вверх, что озадачивает((((

Правильно спросили. ДСП снимайте - паркет отвалится вместе с приклеенным верхним слоем ДСП. На влагостойкую фанеру. Или на прочную сухую стяжку.

поэтому выход 1: разобраться самим и сделать рабочую систему.

У меня давно работает подобная система. Я ни разу не изобретатель, просто старый инженер, и систему проектировал сам.

Каминная топка желательна с малым количеством стекла, а большим - чугуна. По правде, это модная буржуйка. Чем моднее, тем бессмысленнее. Вокруг топки кирпичная (простой кирпич, самый дешевый, огнеупорный НЕ НУЖЕН!) кладка в виде грубы (коробки до потолка). По бокам грубы снизу, и впереди вверху - окна для циркуляции воздуха. Площадь выходного равна удвоенной площади входных. У меня на них решетки с жалюзи. Над топкой - заслонка, затем, в грубе двуслойный нержавеющий дымоход, теплоизолированный. Здесь достаточно тепла от топки.через перекрытие (у меня ж/б) проходит та же теплоизолированная труба, на втором этаже труба идет голая в кирпичной нише с 2-х слойной декоративной г/к накладкой с такими же окнами и решетками внизу и вверху. Далее труба через верхнее перекрытие выходит на чердак, где обложена кирпичной кладкой и минватной теплоизоляцией, и входит в декоративную трубу из облицовочного кирпича. Наверху я установил поворотный дефлектор. Дымоходы брал на каком-то предприятии в Броварах, подробностей не помню. Посмотрите в интернете. У меня груба облицована мрамором, поэтому я изнутри ее изолировал на высоту примерно 60 см от топки плотной минватной плитой с фольгой для подобных целей, саун.

Топки нельзя топить более 4 часов - могут лопнуть. Это в инструкции. Но за 3 часа топки кирпичная груба нагревается до примерно 40-45 градусов, и около суток поддерживает тепло. В спальне наверху так же тепло. Но! Система резервная! Основное отопление - газ. Когда у меня перебор по газу (в декабре), топлю так. Уже лет 6.

Если собираетесь так отапливаться, то это все фигня. Нужна отопительная печь. А под нее дом строят по-другому. Или твердотопливный котел.

А что мешает сейчас поставить солнечную панель?

Мешает то, что не дорогие (сравнительно!) солнечные подогревы работают вне отопительного сезона. А летом расход газа 50-60 м куб. Окупаемость вечная, плюс обслуживание...

Довольно давно - лет восемь назад решил такую проблему. К ленточному фундаменту дома пристроил П-образный ленточный фундамент веранды. Не связывал никак. Стены тоже не связывал никак. Фасадную отделку - короеда производил после пристройки. По стыку зданий прорезан глубокий руст в штукатурке для локализации деформационной трещины. Внутри - пластиковая вагонка для компенсации усадок. Небольшие деформации произошли. Трещина (тонкая) по рустам заполнена акрилом, внутри вагонка скрыла все подвижки. В качестве ошибки вижу П-образный фундамент. Надо было замкнутый - было бы надежнее.

Лучше не трогать. Есть еще весьма трудоемкий способ,о котором не упомянули - шлифовка. Гладкая поверхность воду практически не впитывает.

С кладкой все в порядке - это кладка в пустошовку. Для экономии раствора. Трещина идет сверху - верхнего сейсмопояса, видимо, нет? На время ремонта поставьте алебастровый маяк. Если через несколько дней он треснет, трещина увеличивается. Тогда нужны серьезные меры. А так обычное дело для подобного дома. Не вполне грамотная конструкция коробки и дефекты подобного рода гарантированы. Если трещина не растет, можно забить ее штукатурным раствором. Пока не паникуйте.

Насчет побелки, предлагали выше вариант. Думаю, было бы в этом стиле целесообразно. Варианты с дополнительной обработкой доски бессмысленны. Не в стиле получится. Эффект побелки в более дорогом варианте возможен при использовании глубокоматовой акриловой краски. Воможна окраска кистью с нарочито неровными махами. Краску можно заколеровать. Можно в два слоя - по одному цвету другим с пропусками. Гвозди надо покрыть изолирующей краской - поржавеют!

Очевидцы, так погас пожар? А то прессе не до этого.

Вы имеете ввиду пенополистирол? И что его просто поклеить снизу к плите (перекрытию)? А будет ли эффект?

 

Добавлено через 19 минут

И еще, а если все-таки поверх, - имеет место какой либо эффективный вариант, или снизу эффективней? Говорят, если накрыть доску, пол сгниет года за 3, или может есть материал (утепляющий) который не допустит такого процесса?

 

Конструкция пола, как я понимаю, деревянный пол на лагах, уложенный на ЖБ перекрытие? Если так, то Вам правильно посоветовали утеплить пенопластом плиту снизу. Что касается выравнивания пола, то простейший вариант - паркетно-шлифовальная машина. Надо нанять паркетчика, и он за день вам выведет пол в ноль. Есть еще множество компромиссных способов, но они сводятся к замене паркетно-шлифовальной машины тем или другим ручным оборудованием. Насчет "говорят" - это не истина. Может сгнить, а может и не сгнить. В Вашем случае, скорее всего не сгниет. Утеплительные материалы известны. Разве что пробковая подложка под ламинат мало распространена. Два слоя, ламинат, и будет теплее. Или пленочные теплые полы и тот же ламинат.

Вы подрядчика ищете? Если сами будете делать, то у Вас довольно простая ситуация.

А какой нужен уход поддону кроме как чистить время от времени кафель?

 

Кафель на полу и на стенах. Швы в кафельном покрытии. Трап. Стеклянная шторка.

Пластик требует просто вытирания. Высолы на нем не видны.

Выбор за Вами, но я делал и использовал и бокс, и кабину, и поддон. Кроме того, из-за краев самодельный поддон еще и несколько более травмоопасен при падении. Да и просто дорог в изготовлении. Я монтировал канализацию с трапом, затем из керамзита отсыпал форму поддона, затем стяжкой формировал подслой под плитку (мозаику), затем обмазочную гидроизоляцию с заходом на стены, затем укладывал мозаику (на радиусах в углах и стыках уклонов это довольно спортивно), затем расшивал. Расшивку желательно использовать полимерную, для бассейнов. Может, Вы что-то попроще задумали?

Решил у себя поменять окна, мне их ставили года два назад, продавец их очень сильно расхваливал(название фирмы правда не помню). В итоге привезли с опозданием, поставили вроде не плохо, но фурнитура просто кошмар!

Вы с установленным остеклением разберитесь. Никто негодную фурнитуру и профили не производит. А вот не довести смонтированное до ума - это часто и густо. Вам нужен специалист-оконщик. Он за небольшие деньги продиагностирует остекление и доведет его до ума. Что касается Алюпласта - почтенный производитель, производящий профили в том числе и в Украине.

Зависит не только от рабочих, но и от обоев. Попадаются партии обоев с видимым стыком. Не заметный в рулоне брак. Выход - или мириться с ним, или заменить обои. Разумеется, если рабочие профессиональные. Я для обоев приглашаю всегда одно и то же звено. Они мне обычно сразу говорят, что получится.

При планировании перепланировки не увлекайтесь. Есть откровенно запрещенные действующими нормами действия. Это касается, в частности, изменения санузла и кухни с газовыми приборами. Рискуете жестоко попасть. Архитектор -это хорошо. Даже в минимальном объеме проект позволит экономить Вам деньги.

Обратитесь к оконщикам. Отколы можно приклеить, есть спецклей, Ответные планки можно поискать от других профилей этой же фурнитуры (маркировка на приводе в районе ручки) с иным креплением и доработать их так, чтобы крепление было в целый материал. Если дадите марку профиля и фурнитуры, посоветовать будет проще.

Именно с практической точки зрения целесообразна кабина. За ней в разы проще ухаживать, она дешевле в устройстве (например, гидроизоляция не нужна).

Пассивную вытяжку даже нужно. Вентиляторную нельзя. 1. Просто опасно - возможно опрокидывание тяги. 2. Газовщики будут при обходе грузить.

Я молод да глуп и мнение мое может отличаться от мнения бывалых.

Перезагрузка,все с нуля.Всех нафиг.

Цель любого политика у нас -лоббирование интересов бизнеса.Большинство законов заточено под это .

Инвестиции в експотоориентированные отрасли+льготы,

Снижение енергозависимости за счет новых технологий,

Запрет експорта газа и нефти собственной добычи.

Создание максимально комфортных условий для развития среднего и малого бизнеса.

 

Это уже довольно старые грабли. За их аренду пора деньги брать.

"Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем - мы свой, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем."

Пока срабатывают только последние слова. То Ульянов с Бронштейном, то Ярош со товарищи.

Новый Мир - каховский производитель пристойных металлических входных дверей. Витраж - стеклянная (из кусочков стекла) картина. Сейчас это слово используют для называния больших видовых окон. Вопрос охраны дома - вещь комплексная, и, в вашем случае, пожалуй, необходимая. Смысла в хитрых дверях в изобилии не противовзломного остекления не вижу.

Отопление твердым топливом - уголь, дрова, пелетты. Для этого есть спец. котлы. Если газа действительно не будет (а Украина его добывает в количестве, достаточном для нужд населения), на твердое топливо здорово вырастут цены. Готовить на электрооборудовании. Резерв - твердтопливная плита. Подогрев воды - дровяные титаны. Вообще-то Украина - экспортер электроэнергии. Правда, владельцы электроэнергии - олигархи. Все облэнерго приватизированы. А так можно было бы заменить газ электроподогревом. Правда, украинские АЭС нормально работают только на российском топливе. Так что надежнее рассчитывать на себя и твердое топливо.

Использую два горшка Хюбнер, очень приличное качество при смешной цене. Сантехники отзывались после установки с уважением. Вообще муки по поводу выбора унитаза излишни. И Ваше нежелание переплачивать похвально. На самом деле широко распространенные Коло и Церсанит вполне пристойны. И дизайнов у них в производственной программе в изобилии.

В Украине и России разное законодательство в плане землеустройства. Вам на российский сайт Форумхаус.

С хмелем не так все просто - он засевается из шишек. У меня от соседа из года в год десятки корней по всему участку. Гербицид в высокой концентрации помогает, но надо очень аккуратно, чтобы не уничтожить соседние растения. И не забывайте, хмель растет на десятки сантиметров в сутки. И удалить корень непросто - на нем спящие почки.

скорее наоборот, все звуки слышно,- уже не поспишь. А запахи? жена жарит рыбу и это на весь дом вонь.

как этот дом топить? конвекцией? все тепло будет наверху в спальне, задохнутся можно.

не безопасно, пьяным грохнутся через ото стекло. для детей вообще капец.

В сша и в канаде таких жилых домах нет, это или гостиничные бунгало или ещё что то, типа голивудских декораций для кино

 

а так да может красиво, для картинки.

и если вы там чёта учитесь, то изучайте архикад - это достойная прога для проектирования.

 

Это дом для Барби и Кена. Они не пьют, и живут синхронно. А на кухне - заливают мюсли Кока-Колой, ну или, там, молоком. К сожалению, это дом для холостяка (холостячки) с не атрофировавшимся половым рефлексом (двуствольная кровать!). Ну или обиталище для временного пребывания, скажем, на отдыхе.

Вибрационный насос - штука не очень надежная. Все-же центробежный как-то понасосистей будет. Да и режим работы у него более вменяемый, чем у вибрационника.