AVOLEG

Класно.А я будуюся в Гаях Великих так що ми майбутні сусіди . Всіх з наступаючим Новим Роком :drinks:.Тернопіль - форева.

Я з Тернополя

Попробуйте старий перевірений метод - протерти поверхню оцетом або оцетом розведеним у воді .

Проект супер.Планування досить вдале.Ще би передбачити кладовку на першому поверсі . Я би переніс ванну на другому поверсі .Моя думка така що сан-вузол повинен знаходитися один над одним ( із трубами легше розводку зробити і чисто з естетичних міркувань краще ).Плюс на другому поверсі я розділив би балкон на дві частини глухою стіною щоб з кожної спальні був вихід тільки на свою територію балкона.

Цікаво чи є хтось хто будує проект Каприс.Поділіться своїми враженнями.

Пральні машинки випущені 3-5 років назад досить сильно відрізняються від теперішніх.І причина не тільки в тому що замість металевих амортизаторів поставили пластмасові , а замість стабілізаційної бетонної плити поставили датчики і електроніку.Головна проблема це де збирають товар.Наприклад як раніше казали Італію тепер збирають на заводах STINOL , корейців збирають в китаї.Наприклад GORENJE збирають тільки в Словачині .Звичайно можна і BEKO придбати це досить надійна техніка .Але ж людина має 500 баксів а це всетаки рівень BOSCH і т.п.Не можна радити людині автомобіль CHERI якщо вона готова купити мерса або тайоту.Я надіюсь ніхто не скаже що китайська машина краща чим ауді або мерс.Так само і в побутовій техніці є рівень одних фірм під який підтягуються інші виробники. Так що беріть GORENJE,BOSCH.

На сьогодні в діапазоні 500 дол оптимальні два варіанти BOSCH або GORENJE причому бажано з боковою загрузкою , оборотів на 1000-1200,

Так всетаки може хтось має координати фірм які роблять нормальні вікна з дерева.Ще цікаво чи хтось із форумчан ставив в себе вікна з дерева - поділіться досвідом .

Дякую

Питання - рубероїд необхідно класти лише на зовнішні стіни чи всюда.В мене зараз кладуть дерево і майстри сказали що в середині хати можна не ставити рубероїд ( в місцях дотику з бетоном , з цеглою )

Колега правильно мислете.Так само і з утеплювачем - краще на 1 см взяти більше і все буде гуд.

Взагаліто я раджу рахувати із запасом тому шов розтвору можна не враховувати. Деякі величини можна знайти www.stolit.com.ua/savewarm.php

Зараз паралельно йде тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11401 там все розписано як рахувати .

k-це теплопровідніст конструкції ( чим більше це число тим краще .Для стін в холодних районах 2.8 для перекритя в районі 3.5 ).Це число сумується з теплопровідностей кожного елемента конструкції. l- товжина елемента в метрах !!! r-коефіцієнт теплопровідності матеріала ( чим менше це число тим тепліший матеріал і тим менше його треба для утеплення ) k=l/r наприклад Стіна із цегли(r=0.6) товщиною 50 см (l=0.5 ) k=0.5/0.6=0.83 Для холодних регіонів необхідно щоб k=2.8(min)тобто стіну товщиною 50 см із цегли необхідно утеплити утеплювачем .Щоб взнати товщину утеплювача при r=0.033 ( наприклад пінопласт ) к(пінопласту )=2,8-0,83=1,97 тому l (товщина пінопласту)=1,97*,0033=0,06 м Тобто мініму треба 6 см пінопласту при 50 см кладці цегли.

Читаю на сайті www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/Towar_karta_Putzgrund.htm про КНАУФ Путцгрунд : КНАУФ Путцгрунд водонепроницаемая и паропроницаемая грунтовка Це як розуміти як матеріал може бути і паро проникний і водонепроникний , моваж йде про одну сторону .Я так розумію або одне або друге .Наприклад взяти супердифузійну мембрану вона з одної сторони паропроникна а з протилежної сторони водонепроникна .Цікаво як все це можна самістити в одній стороні дві діаметрально протележні величини . Зрештою невідомо який коефіцієнт тої паропроникності . Екструдований пінополістирол також паропроникний і базальтна вата паропроникна але ніхто не буде доказувати що ці два матерала мають однакову паропроникність , більше того всі говорять що ЕППС пароНЕпроникний. Всетаки я вважаю що головна проблема грибка на стінах після ремонту це те що стіна стає паронепроникна і тому волога немає куда подітись і випадає спочатку у вигляді конденсату а потім вже ...Можливо навіть тому кажуть що необхідна нормальна робота вентиляції і притоку оскільки після євроремонту повністю втрачається ефект " дихання стін " .

м.Тернопіль За 1 куб чорнової кладки 140 грн + 35 грн за кожну перемичку над вікнами дверями , плюс 15 грн за метр погонний за витяжні канали ( кожен окремо ).

Звичайно є паропроникна грунтовка.А ще є мирний атом .А ще генетично модифіковані продукти не шкодять здоровю. І навіть емульгатори не шкідливі . А кока-кола взагалі навіть корисна і позитивно впливає на стан здоровя .... :D Чесно я ще не бачив паропроникної грунтовки.Хоча я не виключаю що такі є .

Звичайно нові технології ніхто не заперечує але все треба робити з розумом,в кожного свої приорітети. На рахунок грибка питання остається відкритим -в 80 % після ромонту в людей появляється грибок.Питання - до ремонту грибка не було значить вентиляція тут ні до чого тому що наголошую вікна не мінялися. Я думаю що причина в грунтовці якою покривають стіни перед шпаклюванням - вона ПАРОНЕПРОНИКНА . До речі в мене є багато знайомих які після євроремонту продавали свої квартири томущо по їх словах - мало повітря в хаті , в дітей алергія .А на рахунолк вентиляції то найлегше сказати що у всьому винна вентиляція ( приток - відток ).

Чистову малярку треба робити вапняними сумішами але високої якості ( їх можна колорувати ).До речі зараз в Епіцентрі появилися шпаклівки на основі вапна і піску так що можливо появляться і фарби.

Гіпсова штукатурка до нас прийшла ізза кордону .Там її використовують як ДЕШЕВИЙ варіант обробки стін . Звичайно гіпс річ хороша але ті компоненти які входят до складу суміші є не зовсім екологічно чисті . В тій самій Чехії , Німечинні люди давно шпаклюють стіни перевіреним методом - вапняною штукатуркою. Стінова конструкція із застосуванням гіпсових сумішей є паронепроникна . І просто смішно коли в рекламі ми чуємо інше ( наприклад що грунтовка є паропроникна ) .В мене в селі стояла хата 30 років із старим нашим ремонтом . Рік тому зробили євроремонт і як результат в кімнатах в яких зроблений ремонт чомусь нехватає повітря , чомусь кути покрились грибком і почав випадати конденсат.При цьому хочу зауважити що вікна не міняли , лишили старі. Для себе я рішив що в новій хаті буду робити лише вапняну штукатурку .

ЕППС кріпити за допомогою звичайних пластмасових дюбелів .Поясніть який смисл в ЕНЕРГОФЛЕКСІ

Звичайно все залежить в якому регіоні Ви знаходетесь . Але я вважаю що необхідно дати 10-15 см ЕППС але того що з кромками .В енергофлексі потреби нема томущо в нього теплопровіднсть гірша .Краще дати ЕППС в два шара в розбіжку - такий варіант буде оптимальний.Плюс якщо є можливість навколо будинку утеплити тим самим ЕППС .

"Водопоглинання ЦПЧ BRAAS в районі 6 % " - напевно мова йде про цілу черепицю .Цікаво як поведе себе та сама ЦПЧ коли її необхідно врізати на кусочки ( ну наприклад щоб підігнати кут ) .Напевно в такому випадку водопоглинання явно не буде 6 %.Цікаво як поведе себе така зрізана черепиця ( а на даху багато зрізаної черепиці ) в наших кліматичних умовах чи її просто не зруйнує наш мороз при нашій вологості повітря .

А що ви скажете на рахунок такої вентиляції : www.esco-center.com.ua/ventil_aereco.htm

Я на свої очі бачив як виглядає утеплювач ( базальтна вата ) через рік експлуатації - вона нагадує мокру губку .Відповідно в мене беруть сумніви що така теплоізоляція буде ефективна.