troll_9000

Как для человека без опыта монтажа - порекомендую систему с натяжной гильзой. По цене - ИМХО ТЕСЕ и Голан достойны рассмотрения. Упонор Вирсбо - вроде как монтировать просто, но квалификация нужна побольше + нужно работать в чистоте (соринка в фитинге приводит к протечкам). но сама система Вирсбо мне очень нравится. По радиаторам - вроде как турки есть неплохие, ищи те по фирмам. По ТП - Анатолий62 уже дал ответ

Фигня выйдет. И по эстетике, и по гидравлике.Если до полотенчика от стояка ЦО 8 метров, то ПС будет работать при условиях: 1. Врезки в стояк должны быть как можно выше и ниже (одна под потолком, вторая над полом) и диаметр не меньше, чем диаметр стояка 2. оОт стояка до ПС трубы должны идти по кратчайшему расстоянию (т.е. пофиг дверные проемы, проходы в корридорах и т.д.)

Можно вопрос поподробнее? ЦО - это котел в квартире, котел в доме, ЦО многоквартирного дома (если да, то какая система - однотрубная, двухтрубная, далеко ли до полотенчика...)

Каталоги ТЕСЕ, Голан, Упонор, Рехау...

узнайте у соседей как часто перебои с электричеством в селе

покупайте монтажные кронштейны - очень облегчает жизнь

Просчитайте на коленке комнату 10 кв.м. Теплопотери - 800 Вт Радиатор 70 евро, термовентиль+термоголовка 30 евро, "бинокль" + евроконуса 20 евро, монтаж - 400 грн. Итого 160 евро Теплый пол - трубы 70 метров=70 евро, монтаж 800 грн, коллектор 60 евро, шкаф 40евро. Итого 250 евро. Разница 90 евро. Вроде нигде не ошибся

1. В проблемы насоса из-за переходов с 1" на 3/4" не верю. Тем более в проблему у трех насосов. Тем более, сервис сказал, что с насосами, у которых упала производительность, с механической (возможно и электрической) частью все в порядке. 2. Проблемы с напряжением в сети - тоже вроде как Вашим словам 220 В. Но для чистоты эксперимента лучше бы промониторить ток и напругу при работе насоса. 3. Что такое колодец? Это яма в земле, в которую довольно медленно поступает вода из земли. Насос висит 1 метр ниже зеркала воды. для того, чтобы насос "оголился", он должен выкачать 1*1*1*3,14/4=0,785 м.куб воды=785 литров=80 ведер воды. Что-то мне подсказывает, что если из колодца выкачать 80 ведер воды, можно увидеть дно (это лирика, но при мне колодец насосом выкачивался за 6 часов - мне туда лезть надо было ) Гляньте в характеристики насоса (средний расход) - сколько кубов в час он дает. Склоняюсь к мысли, что AndyAntonov прав - насос выкачивает за 5 часов воду, поэтому и расход на поливе падает. А пока Вы идете к насосу, вынимаете его, то уровень воды опять поднимается и визуально все на месте. Дайте колодцу наполниться, потом запускайте насос и смотрите за уровнем. Пока единственная версия. Вторая (фантастика) - после 5 часов работы насоса просаживается напряжение.

Если перфоратором не пробьют, ничего не случается - обычно петли теплого пола без соединений, но если и есть соединительная муфта - ничего страшного Брать трубу с гарантийным талоном от производителя и при монтаже и проектировании пользоваться услугами грамотных специалистов

А чего Вы решили, что я хочу помочь? На сейчас я рассчитываю маленький домик в 240 кв.м - отопление, водоснабжение, канализация. Закончу через пару часов, начну считать маленькое зание в 1200 кв.м. - тепловые нагрузки для проектирования теплопункта. Завтра поеду заканчивать домик по воде в 4 этажа и 900 кв.м. Так, сижу, форум почитываю, может угадаю с диагнозом, если вопрошающий все симптомы опишет. ИМХО, это относится практически ко всем специалистам, которые в Вашей ветке пытались Вам помочь. А перед глазами картина - рабочий кабинет, человек 10 сидят, кждый со своим проектом и задачами, кнопают в калькуляторы, смотрят в таблицы... Открывается дверь, вбегает взъерошеный человек с криком - "помогите, сломалось!!!" . Два ближайших отрываются от работы, просят сделать пару опытов, и с результатами прийти позже. а взъерошеный человек кричит "Да все нормально там, это вы ничего не знаете, идите нахер..." Еще пару человек отрываются от своей задачи и говорят - да, сделай точно пару действий, тогда поможем. И снова - "да нормально там все, а ломается. Нихрена никто не знает и не хочет помочь, пошли все нахер". И убегает Вот что мне привиделось после трех страниц темы. А по делу - дебет - это расход скважины/колодца, м. куб/час. статический уровень - это расстояние от грунта до зеркала воды без разбора, динамический уровень - расстояние от грунта до зеркала воды при разборе воды. и Вы правы - дебет постоянный, а вот про статический и динамический уровень Вы молчите или утверждаете, что все хорошо. сделайте замеры, выложите цифры, получите помощь. Теперь уже может быть. удачи Сорри за офф

К сожалению, чертежа так и нету. Напоминать не надо, но Вы, к сожалению, опять не отвечаете на вопроы

К сожалению, в Вашем конкретном вопросе не хватает многих мелочей. Это и приводит к тому, что Вы грамотные советы воспринимаете как "желание самовыразиться" Растекаться мыслью не буду, задам еще один уточняющий вопрос-у Вас первый насос ушел в "хреновую работу", потом второй, потом третий. Вы насосы меняли сразу после выхода в "хреновую работу", или давали им шанс еще пару дней поработать? Т.е. ситуация - насос идет в "хреновую работу", Вы его вынимаете и меняете. Или выключаете, и еще пару дней тестируете? А если тестируете, то насос сразу выдает "хреновую работу" сначала "хорошая работа" а потом "хреновая работа"? Ответом Вы поможете на расстоянии, не глядя, не щупая и не нюхая, догадаться - дело в насосе или в колодце. Второй уточняющий вопрос - токи на насосах в режиме "хорошая работа" и "хреновая работа" и напряжение в сети Вы замеряли? Я уже просил от Вас схему подключения с диаметрами. Выполнить "гидравлический расчет" - не проблема - посчитать сопротивления в трассе несложно, а Вам легко будет измерить расход насоса и выложить здесь. Но специфика именно моего восприятия такова, что мне легче прочесть чертеж, чем прочесть описание того же чертежа на словах (вроде как многа букав, ниасилил) ИМХО, большинство сантехников имеют такое же восприятие. Будьте любезны, если хотите, чтобы Вам удаленно и бесплатно помогли, сделайте небольшое усилие и выложите полную информацию. ИМХО, если это Вам невмоготу, то пригласите местных спецов к себе на участок, и они решат проблему

Санпол, это в Киеве. Если надо контакты, велкам в личку, подмогу

1. Дебет скважины соответствует расходу насоса? (вода может в скважине заканчиваться) 2. Дайте схему подключения с размерами, может фильтр какой где забивается

1. Я сталкивался 2. Отзывы - все работает 3. Нужно четко понимать процесс смешения потоков в коллекторе, ибо: 3.1. После того, как я показал спецу (из Хмельницкого), как надо собрать, он в итоге перепутал подачу с обраткой. И уехал домой. Вовремя заметили, исправили 3.2. На выставочном стенде у одного из продавцов этот коллектор собран неправильно - я в него втыкал минут 5, пока не разобрался. Продаваны скромно засмущались, но сборку не переделали 4. Качество - хорошо все собирается и разбирается, работает. Коллектор как коллектор

Если я правильно Вас понял, то фитинги могут иметь разные размеры? И, учитывая, что насадки на паяльник одного размера, качество пайки оставит желать лучшего? И Korni прав, как никогда, говоря о "непредсказуемости" ППР? Кстати, тестировал как-то фитинги турецкого производителя, так один уголок на паяльнике болтался, мне показалось это ненормальным...

Упонор ТЕСЕ Голан

Спасибо, конечно, я тоже за гомогенность. Но разъясните, плз мысль - Вы считаете, что система с фитингами из ППСУ (Рехау, ТЕСЕ, Вирсбо) надежнее, чем те же имярек, но с латунными фитингами?

Korni, если не трудно, можете обосновать "пех с пластиковыми фитингами"? Я почему спрашиваю - интуитивно у меня такое же восприятие (предпочитаю Вирсбо). Но один манагер на текущий объект присадил меня на ТЕСЕ, так пластиковые фитинги по сравнению с латунными смотрятся как-то убого. Вот и сошлись в противоречии эстетическое и техническое восприятие

Как вариант (хотя маловероятно) - что-то не так с гильзами, ибо есть латунные на металлопластиковую ТЕСЕ, и никелированые на РЕХ-С. Там толщина стенки трубы отличается (2,2 и 2,8 на ф 16мм) Уточнить надо бы. По толщине стенки трубы с нужными фитингами я уже с КАНом прокололся, поменяли до запуска

Диссертация сорвалась

Один из них - два фитинга можно запрессовать рядом, а с натяжной гильзой должно быть расстояние

Теплые стены+холодный потолок

Подался я по ссылке. Все хорошо написано, правильно, но вот пару ляпов в глаз бросилось "Современные исследования также указывают на возможное мутагенное и карциногенное воздействие вещества на человеческий организм" "В связи с этим поверх ламината, используемого совместно с обогревом пола, нельзя укладывать ковры и ковровые дорожки, т. к. подобные материалы приводят к застою тепла."

Золотые слова Из предпоследнего (2 года назад) - ставил 2 муфты на трубу ф25 (смежники перефигачили отопление в полу в квартире). Труба проработала один сезон. На 2 муфты ушло много мата, пота и часа 2,5 времени. Труба стала дубовая, и гильза прессом натягивалась ну очень тяжело. Спас пресс Рехау, ибо Кановский с цепью никак не справлялся. Из последнего - в квартире переносил радиаторы, букавы на трубе стерлись, но не беда - на гильзе ведь написано 18х2,5. (а есть еще 18х2,0). Закупили кучу деталек 18х2,5, смонтировали, и сантехнический бог уберег от немедленного запуска. А на следующий день увидели, что фитинги в трубе болтаются. Оказывается, гильзы 18х2,5 идет и на 18х2,0. Перезакупили и переделали. А самое хреновое, что НИКТО не может объяснить, нафиг 2 вида трубы - 18х2,5 10Бар и 18х2,0 10Бар