troll_9000

ИМХО, потерялись прокладки комплектацию в паспорте читать надо и продавца пытать Еще краны перед коннвектором нужны, а не напрямую к трубам

Будет дороже

Будет не переключение, а подмес. Ни СО, ни бойлер корректно работать не будут

схему топочной нарисуйте, какая есть и какую хотите. Вопрос первый - есть ли насос(ы) на котле(ах), и если нет, что заставит воду идти из одного котла в другой?

Сантехнический вазелин + месяцев тренажерного зала Иногда помогает нагрев уплотнителя

Небажано на гравитационку

Поддержу. Не должно.

Немного не так. Кран на байпасе жильцы могут не открыть, и радиаторы могут быть закрыты. Следствие - стояк не работат, жильцы нагибают ЖЭК, он нагибает сантехников, а жильцы в это время греются на Мальдивах. Сантехники не хотят стоять нагнутыми, вот и получается "строго"

Глыбоко переконаный - у радиатора с вводами 3/4" (а у самого радиатора 1 1/4") сопротивление намного ниже, чем у байпаса 1/2" с ответвлениями. Поэтому байпас работает в основном при перекрытом радиаторе. Это ИМХО. А по опыту - ставил краны на байпасе, а зимой закрывал, открывал (сам) - температура радиатора не менялась. Пришел к выводу - не нужен там кран. Да и в литературе времен СССР такого крана в справочниках не наблюдалось

А зачем кран на байпас? Коллеги, обоснуйте, плз

Переведу. В системах ЦО зачастую каждый год сливают теплоноситель (без кислорода) и заполняют сырой водой. Для стальных радиторов это пару лет работы, потом свищи (толщина стенки 1,25 мм, если не ошибаюсь у Керми), как всегда, когда никого нет дома А на частный дом стальные радиаторы - самое то (дешевле, чем секционные) Офф. ИМХО, Леон 26 - грамотный специалист, и к его мнению стоит прислушаться, а не становиться на дыбы "а по теме есть что сказать". Если Вам надо разжевать ответ, так и скажите, так как не всегда есть такая возможность и желание (у меня сейчас есть, после бани и 100 грамм )

Тайные сантехнические знания Достаточно один раз попробовать, и вопросы отпадают

Нагреть феном, труба в фитинге "потечет" и вытянется. Если резинки целые, то докупить гильзы и новый фитинг готов под монтаж, но надо добавить муфты, ибо - труба в месте "нагреть и потечет" уже под вырезку, поэтому я бы просто вырезал фитинг ножницами и поставил новый + муфты

Реле. Одни контакты замыкаются, вторые размыкаются

Интяернет в помощь

Схему просил, не фото. ИМХО, если радиаторыв ыключены, а работает только ТП, то происходит следующее - у ТП расход "острой" воды ( из котла 50 градусов) маленький, а у котловой насос дает большой расход. Гляньте инструкцию котла, есть ли у него встроенный байпас. Если есть - то тогда маленькая часть "острой" воды идет в ТП, а большая - через байпас котла из подачи в обратку, т.о. котел за 10-15 секунд перегревается и выключается. Пол остывает, у котла приходит время включиться, термоголова на коллекторе ТП открыта, т.о. "острая" вода идет в пол, ог греется долго, потом термоголовка закрывается, и опять котел отключается по перегреву. Смотрите инструкцию и скажите, есть байпас в котле или нет

Выложите схему всей системы отопления с топочной, плз. Тогда легче диагноз ставить

Вот ему и задавайте вопросы. ИМХО, никто не будет авторскую схему обсуждать

Можно включить дурака: 1. Инструкция на украинском языке 2. Паспорт, где указано, что он должен держать "после себя" в статике 3. Икспиртиза с выводами, шо он не держит (кажись Киевская торгово-промышленная палата) 4. Возврат денег на основании экспертизы Все ИМХО

Это выходит в районе 0,5 м.куб/ч. Ну, максимум 1 куб/ч. = 0,000277778 м.куб/с. Площадь поперечного сечения гидрострелки S=Pi*D*D/4, диаметр в метрах. Если расход (м.куб/с) разделить на площадь (м.кв), то получите скорость воды в ГС. Так эта скорость должна быть 0,1-0,2 м/с (лучше 0,1). Вот и подбирайте диаметр ГС так, чтобы вписаться в 0,1-0,2 м/с Как-то так

А в систему отопления какой расчетный расход выходит?

Обоснуйте, плз Формула расход =мощность/дельта т - одна единственная в нашей работе

ИМХО, наоборот

А как буквы "энергия" влияют на гидрострелку? На нее расход влияет (м.куб/ч)

Если котел конденсационный, то таки да Если обычный, то при обратке 55 образуется конденсат, а он хавает теплообенник котла и дымоход. Тогда таки надо заморачиваться