Vega

Спасибо за советы. Просто переходник поставить , так резьбы нет. И метчик такого диаметра я даже не знаю где начать искать. GEBO поискал. 4 необходимые мне муфты стоят чуть дешевле чем китайский сварочный аппарат Продолжаю думать, и принимать советы.

Здравствуйте. Посоветуйте, есть ли какие либо муфты зажимные или что-то на подобии для того что-бы соединить между собой трубу металл 1" и МП 16. В домике есть старые батареи которые разведены дюймовой трубой, сейчас ставится новый котел и разводка будет делаться МП трубами, но это весной, а сейчас хотелось бы подключить старые батареи к новому котлу. Что-бы хоть както можно было в домике работать. Может есть какие либо простые способы присоединить? Ну что-бы не вызывать сварщика. Спасибо за советы.

Давайте не будем устраивать в стомилионный раз дебаты на тему "Водяной vs Электрический". У каждого из этих ТП своя сфера применения, свои особенности эксплуатации, свои плюсы и минусы. Насколько я понял то человек изначально хотел электрический ТП, в качестве доп.обогрева. Я просто дал пару подсказок. А спорить что лучше, белое или солёное, мне уже надоело.

А почему именно так ? Я так понимаю вы хотите электрический греющий мат в слой клея ? Вам некуда деть деньги ? Лучше сделайте следующий пирог: -ППС или ЭППС 30+30 примерно с разводкой водоснабжения и канализации 50мм -стяжка 40 армированная -теплый пол (кабельный, а не тонкий мат) -стяжка 30. -плитка Разницу в цене потратите на что-нибудь полезное, а разница будет существенная. 30-50%. Поверьте я знаю о чём говорю. Кстати толку от кабеля будет больше чем от мата.

Спасибо всем кто высказал своё мнение в этой теме. к сожалению вопрос сегодня отпал, скважина пришла в негодность. Теперь нужно делать новую или копать колодец. Как показала практика соседей до глубины 90м нормальной воды нет, вся красная и вонючая, только на глубине 36 метров нормальная. Так что вариантом наверное остаётся на данный момент рыть колодец. Вот этим и займусь

Дело в том что скважина упирается как раз в слой зелёной глины, ещё пол метра вглубь(толщина слоя глины) и воды будет обалдеть как много но железная и с очень неприятным запахом. А дебет говорят такой потому что вода из плывуна. Вот я тоже задаюсь вопросом, что мне больше нужно. Чистая но мало или грязная но в количестве в десятки раз больше чем мне нужно а потом питьевую покупать или фильтровать. Непонятно. Спасибо за ссылку, а у Вас есть такая же но только для харьковской области ? Буду очень признателен.

Спасибо. Вот только насчёт второго поплака не совсем понял, куда и зачем его ставить ?

Уважаемые форумчане, подскажите решение. Может вы что-то придумаете. проблема в том что в скважине очень мало воды. Есть скважина в которой столб воды 5 метров. диаметр трубы 150 мм. глубина скважины 36 метров. насос успевает выкачать 5-6 вёдер воды и дальше нужно ждать 30-40 минут пока вода опять наберётся. Делать скважину глубже пробовали соседи, дело в том что сразу после уровня 36 метров идёт слой зелёной глины, и под ним сколько ни бури вода идёт железная и с неприятным запахом. Некоторые вышли из ситуации сделав колодец, что-бы постоянно был запас воды, по их словам "как ни крути а у меня в колодце куб воды". Но колодец глубиной 36 метров довольно не дешевое решение проблемы. Ещё один сосед поставил 2 накопительных емкости по 300 литров, и время от времени их набирает, но летом там вода застаивается и заванивается. Да и как по мне лишний геморой на голову. Это ведь постоянно нужно следить самому сколько в ёмкости воды и включать чтоб набиралось, но не больше 50 литров. В результате чтобы принять ванну нужно делать как минимум 3 подхода, и убить 2 часа времени. Кто что может подсказать по этому вопросу ? Принимаются любые идеи. У меня есть пару идей, покритикуйте. 1) Поставить гидроаккумулятор на 500 литров, а на управление насосом установить таймер на отключение через промежуток времени необходимый для выкачки 50 литров воды. В этом варианте мне не нравится стоимость комплекта "гидроаккумулятор на 500л.+таймер на отключение". 2) накопительная ёмкость, в которую качает воду погружной насос. На насос поставить частотный преобразователь или регулятор мощности и добиться скорости выкачивания 100 л/час, в итоге даже если не выключать насос то вода всё равно в скважине будет успевать набираться. В этом варианте меня смущает габаритность всего этого барахла и возможность воде завонятся. Да и ещё ко всему придётся ставить отдельную станцию для водоснабжения дома из ёмкости.

это да.... уже практически все кто высказались это упомянули 0,8 м. Я уточнял. Вы на фотках присмотритесь, там перед тем как стяжку лить проложили рубероид, это уже какая-то изоляция. Потом поверх рубероида арматура (кстати увязаная между столбами), и всё это хозяйство залито стяжкой. Получается "домик на плите" Ну мелкие технологические нюансы каждый сам для себя решит. Кто-то захочет сделать армопояс по верху, а кто то даже стяжку лить не будет. Но. Я тут недавно обратил внимание на производство ЕвроЗаборов. Выпала возможность посмотреть в нескольких местах. Так вот некоторые производители закладывают в свои изделия(столбы) арматуру D 8-10 (4 прута, всё как положено), а некоторые катанку пару прутиков D 6.5. А некоторые в плиты вообще ничего не закладывают. Вот это уже думаю самый влияющий вопрос на долговечность этого строения.

Вот признаюсь честно. Я этот дом не строил. Вот только так же как и вы его по фоткам видел с той лишь разницей что у меня с этой стройки в разы больше фоток чем я выложил на форуме. Выкладывал только так чтоб общий принцип был понятен. Так что с нюансами это не ко мне. А вообще на фотке с отделкой видно что пена снаружи толи зашпаклёвана, толи заштукатурена. А крепиться само окно именно к столбам, на пене оно не держится, пеной как я уже и сказал выше "щели задували". Просто способ любопытный очень. Для дачи или времянки самое то что нужно. Просто, не дорого, симпатично! Хотя если хорошо облагородить, то не только для времянки, я думаю такая конструкция будет ничем не хуже каркасника для постоянного проживания, правда при условии строительства в 1 этаж (ИМХО). Почему то мне кажется что на чердаке такого дома только лопаты хранить, больше не выдержит.

Тёплый пол электрический. Системы кабельного обогрева - Тёплый пол. (система электроподогрева пола в практически любых помещениях, кухня, с/у, балкон, прихожая, подвал, гараж, цех). Дополнительный или основной обогрев. - Антиобледенение. (Системы обогрева водостоков и элементов кровли). Защищает от образования льда в водосточной системе, на кровле, в местах скопления конденсата на крыше, например обморожение дымоходов. Забедьте про сосульки. - Снеготаяние.(обогрев придомовых территорий). Выполняется обогрев на тротуарных дорожках, местах парковки автомобилей, вьезд в гараж, крыльцо. Для защиты от скопления льда и снега в местах где снега быть не должно. - Обогрев трубопроводов. Защита от замерзания трубопроводов с водой, канализационных труб. Используется для обогрева труб когда не представляется возможность углубить их в грунт на достаточную глубину. Для защиты от замерзания жидкости в трубе. Производится монтаж систем с применением материалов норвежского производства Nexans, а также материалов Украинского производства на основе греющего кабеля Ratey и терморегуляторы Terneo. Кстати Украинские материалы довольно хорошего качества за вменяемую цену. Скидка для форумчан 10% от стоимости материалов! Харьков. ФЛ-П Бондаренко. (066) 412-03-09 (063) 223-09-38 uateplo.org.ua ratey.org.ua Максим.

Изнутри, под гипсокартоном. Насколько я понимаю то пеной щели задували, а крепились они к столбам.

Вот ещё пару фоток в предыдущее не поместилось.

В продолжение темы про супербюджетное строительство. Без коментариев.

Насколько я понял у человека всего 5 см свободного пространства для подьема уровня пола. А вы предлогаете ему 40 мм. полистирола. Вообще ЭППС желательно клеить на ровное бетонное основание клеем для ЭППС, под гребенку, а это уже приблизительно 5 мм. + сам утеплитель 40 мм. + стяжка над утеплителем должна быть не менее 30 мм во избежание последующего растрескивания. + финишное покрытие (например плитка) ещё 15 мм. Итого получим 90 мм слой. Если финишное покрытие будет не плитка, а к примеру ламинат то могу предложить варианты: 1. Залить теплую стяжку (с перлитом или чем то подобным, развелось много) 2. Уложить ЭППС, сверху на него 2 слоя ОСБ с перекрытием швов и обязательно стянуть их намертко саморезами между собой, чтобы плиты потом на швах не "играли".

Всё как раз с точностью до наоборот. Раствор которым вы будете заливать стяжку разьест вашу фольгу быстрее чем вы включите пол. Толку от фольги в стяжке никакого. Она имеет смысл в качестве отражателя когда укладываются инфракрасные пленочные теплые полы под ламин или что-то подобное. Это всё проверено уже не один раз. А вот отказываться от ЭППС не стоит, он даёт очень хорошую теплоизоляцию.

Забыл ещё один способ. Некоторые так делают. Когда кто-то затевает строительство "класическое" с бюджетом в 100 000 - 200 000 у.е. на участке с саманным домом (дом из глины с соломой), его обычно сносят. Но если ты успел до того как его снесли договорился что ты его разберешь и вывеешь то молодец, и в подарок получаешь стройматериалы. Потом этот домик разбирается. Крыша отдельно стены отдельно. Глиняные стены спокойно пилятся обычной пилой на блоки необходимого размера, а потом на месте запланированой стройки из них строится дом.Вместо цемента они ложаться на глину с песком. Таким образом без особого напряга и вложений можно обеспечить себя жилплощадью. Я видел как ребята втроем за месяц из трёх таких хатынок сбацали коробку примерно 10х8 с мансардой. Потом этот дом оставили на год в покое не знаю по какой причине. Наверное что-бы дал усадку, а на следующий год поштукатурили и сделали внутрянку. На второй год к осени они уже там жили. Подробностей по ценам и тд не знаю.

У меня на родине те кто хочет бюджетно строят двумя способами: 1. Для тех кто молодые(это не рекомендация, а наблюдение). - Фундамент. Ленточный, "бутобетонный". Изкамней что на участке валяются и вокруг него, в перемешку с цементом и песком. - Стены. Шлакоблок в пол камня. - Окна. Те что по району валялись после тех кто поставил металлопластик. - Двери. Оттуда же откуда и окна. - Электрика по минимуму. (несколько розеток на комнату). Никаких леграндов и шнайдер электрик, максимум вико. - Канализация. Выгребная яма во дворе. - Вода. Колодец. Насос. Бак на чердаке. - Печь в доме русская обязательно(все делают сами, специальности "печник" не существует). Газ если есть на участке или ну его нафиг. - Утеплитель. Пенопласт снаружи клеят потом штукатурят и красят, или вата, сверху сайдинг. - Перекрытия. Бревна из ближайшей посадки. - Крыша. Бревна из тойже посадки только потоньше, некоторые их распускают на доски. - Кровля. Шифер по рубероиду. Если денег на шифер не хватило то просто рубероид, а шифер как нибудь потом. 2. Те кто постарше. - Фундамент. Красный кирпич. - Стены. Каркас из бревен из посадки (200-300 мм.) Снаружи обшивается необрезной доской, внутри дранка. Между доской и дранкой глина с соломой. Изнутри потом штукатуриться по дранке той же глиной. - Утепление. Многие снаружи просто набивают ту же дранку и штукатурят глиной, потом белят известковой побелкой.Некоторые просто обкладывают кирпичем. Некоторые утепляют ватой а сверху сайдинг. - Все остальные пункты совпадают. Честно говоря вложения и геморой с такими строениями практически одинаковый, просто дело привычки. Из тех что я знаю, челоек из шлакоблока построил за 2 года, вложил что-то около 60 000 грн. и огромное количество своего труда на 50 кв.м. Из глины один знакомый построил за 3 года, потратил чуть меньше денег но гораздо больше времени и усилий. На площадь 84 кв.м. Из ощущений могу только сказать про мазанку. В них ооочень комфортно. Зимой тепло, летом прохладно. У меня брат в таком доме живет последних 7 лет(дому уже больше 50), когда я к нему в гости приезжаю то просто кайфую. Мне очень нравиться находиться в таком доме. И себе такой построил бы да не созрел ещё для строительства вообще.

Разница в изоляции. 1. Для наружного применения на кабеле изоляция устойчивая к УФизлучению, длительному воздействию влажностии имеет более широкий диапазон температур. В кабелях для теплых полов используется ПВХ более низкого качества, менее устойчивый к подобного рода воздействиям. 2. В кабелях для наружного применения применяется стале-медный экран. Это необходимо при монтаже систем обогрева водостоков. для того что-бы кабель не растягивался под собственным весом а также снижает риск повреждения изоляции. Итог: Если установить обычный то 1. Работать он будет. 2. Работать он будет не долго. 3. Есть риск растрескивания наружной изоляции под воздействием факторов окружающей среды. 4. Если его повесить вертикально то он растянется под собственным весом и через некоторое время просто порвется греющая жила. и т.д.

Осмелюсь немного вас поправить. Мощность которая закладывается на 1 кв.м. обогреваемой площади зависит не от кабеля, а от теплопотерь конкретного помещения, утепления пола, толщины стяжки, пожеланий клиента относительно инерционности системы.

Сейчас на рынке 90% предлагаемых нагревательных кабелей для теплого пола экранированые. При покупке уточните у продавца. ДБН не рекомендует исползовать неэкранированные кабели в местах длительного пребывания людей. Не экранированные кабели есть израильские но за счёт конструктива ЭМП минимальное. Также неэкранированные кабели используются для зимнего строительства для подогрева бетона. Кабели замоноличивают в стену или пол который заливают и после того как они выполнили свою ф-цию о них просто забывают. Такие кабели по цене сравнимы с обычным ПВС, ими вовсю пользуются недобросовестные прорабы которые не дают гарантий и через месяц после укладки попробуй их найди. По поводу целесообразности электрического нагревательного кабеля в частном домостроении: - Как уже было сказано выше, в частном домостроении системы электрического кабельного подогрева очень конкурентноспособны при применении на небольших площадях (ванная, СУ и т.п.), а также для систем антиобледенения и снеготаяния, обогрева наружных територий (ступени, подьезные пути, металические двери и ворота, антиобледенение трубопроводов холодной воды) - При больших площадях обогрева Теплый электрический пол требует значительных мощностей. К примеру что-бы обогреть дом площадью 100 кв.м. он должен иметь не менее 70 кв.м обогреваемой площади с удельной мощностью 170-220 Вт. на кв.м. Что обойдется в эксплуатации значительно дороже водных теплых полов от газового котла.

А прописаться в таком доме потом можно если не переводить ?

А вот ещё один проект почти круглого дома. (ссылка устарела)

up

Здравствуйте. Фирма "Кодва-Электрик", успешно работающая на рынке электротехнической продукции с 1999 года, рада предложить вам сотрудничество в сферах: - Теплой пол (кабельные системы электрообогрва). Мы продаем и производим монтаж таких систем как теплый пол, системы антиобледенения крыш и водостоков, обогрев наружных територий(дорожки, подьездные пути, наружные ступени, обогрев погрузочно-разгрузочных рамп) etc. Мы имеем в этом направлении огромный опыт и безценный професионализм, подкреплённый материалами высочайшего немецкого качества. Кабельные системы обогрева Rehau, занимают лидирующие позиции по качеству изготовления среди всех европейских брендов и при этом имеют доступную для Украинского потребителя цену благодаря применению современных технологий и материалов для производства греющего кабеля. - Широкий спектр электротехнической продукции лучших европейских и отечественных производителей. Переключатели, выключатели нагрузки, автоматические выключатели на токи 0,5-6300А, УЗО, системы автоматизации зданий, вводные и распределительные шкафы (до IP66), высококачественная электрофурнитура и многое другое. Продукция фирм Scneider Electric, DKC, IEK, "PF" Промфактор, Rehau. - ООО "Кодва-Электрик" выполняет работы:электромонтаж со сдачей в эксплуатацию электрических систем обогрева. Комплектация и сборка низковольтных электрощитов по требованиям заказчиков, щиты учёта и распределения, щиты распределительные, щиты осветительные, ящики с трансформатором etc. ВНИМАНИЕ !!! СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ !!! Подробности по телефонам 714-08-84, 717-47-15,758-58-36, 758-56-99. Максим. ВВИДУ ТОГО ЧТО МЫ РАБОТАЕМ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НАПРЯМУЮ НА УСЛОВИЯХ ДИСТРИБЬЮТОРА, МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ИМЕННО ЦЕНУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БЕЗ ДОБАВОЧНОЙ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ, К ТОМУ ЖЕ ЭТО ГАРАНТИРУЕТ ОПЕРАТИВНОСТЬ ПОСТАВОК ЗАКАЗНЫХ ПОЗИЦИЙ !