Piastr

Спасибо. Смущает только одно: лобовое стекло в автомобиле тоже триплекс, а разбивается запросто, даже головой пассажира))). И второе: стекло - материал хрупкий в смысле не пластичный. Это означает, что либо он разрушается, если превышено определенное напряжение деформации, либо не разрушается, если не превышено. В нем не накапливаются деформации. как в металле. Отсюда, непонятно. как количество ударов влияет на наступление момента разрушения.

Бесспорно. Моя черепица, наверное, сделана в 50-е на каком-то из местных заводиков, их в Карпатах множество было, там все дома такой покрыты (можно на фото посмотреть), а сейчас она у большинства за сараем лежит. Все перекрыли под шифер. По названной выше причине. Такой, как на фотке, я не видел. Возможно, привозная, и получше, а может. просто другой район, другой заводик. Хотя потрепанная однозначно.

Насколько я понял, закаленное стекло не режется, т.е. его в стеклопакет просто так не закажешь. Или я ошибаюсь?

Наверное, рулит, но я не нашел, где было бы сказано, например, что закаленное стекло, чтобы выдержать удар кирпичом (удар с силой ... Дж по научному) должно иметь толщину ххх, триплекс толщины х-у-х. Или, если проще, окно нельзя разбить подручными средствами, если оно изготовлено из ... с толщиной стекла... и пленки... или каким-то другим образом, чтобы чайнику было понятно, что ему заказать, или никакое стекло не выдержит удар кирпича, не парься.

Какие должны быть параметры (устройство) первого стекла стеклопакета, чтобы его нельзя было разбить подручными средствами - кирпичом, прутом, бутылкой и т.д., т.е. предотвратить неквалифицированное проникновение?

Есть у меня знакомый домик в деревне, покрытый старой (лет 50) черепицей. Основная проблема там в том, что она часто лопается. За год нужно менять несколько штук. Я ее осматривал. На черепичках местами разрушен верхний плотный слой, а внутри она более пористая. Видимо, зимой лед ее разрывает. Да и общий вид довольно потрепанный. Это нужно весь дом в таком стиле "під хижу" делать. В общем, я бы не брал, работа тоже немало денег (времени) стоит. А перекрывают дома потому, что затекает сильно. Много кривой.

Вопрос в другом, как доказать, что знаки не переставлялись?

Так акта нет еще ни одного. Не получал и не подписывал. Поскольку наши с подрядчиком разговоры не дали результата, я по наивности подумал, что мнение независимого эксперта как-то повлияет, а чтобы друзей не водили, эксперт должен быть с лицензией. В общем, понятно. Спасибо за ответы.

Я исходил из аналогии с ДТП. Если мне разбили машину, я иду в лицензированную экспертизу, беру оценку стоимости ущерба и в суд на виновного, хочет он того, или нет. Здесь так нельзя поступить, если подрядчик уклоняется? С чем в суд идти без экспертизы?

Спасибо всем, кто откликнулся. Оплата проводилась безналом, на счет подрядчика. Договором предусмотрено, что, если просрочка в исполнении договора составляет более десяти дней, договор может быть расторгнут по желанию Заказчика. С просрочкой в 20 дней было выполнено менее половины работ. По договору заказчик оплачивает фактически выполненные работы, но есть немаленькие штрафные санкции за просрочку. Я затребовал от подрядчика предоставить отчет о выполненных работах, чтобы сложить дебет-кредит, но пока ничего не получил. Я так понимаю, не хочет давать письменных подтверждений неисполнения договора. Разозлило. Поэтому и хочу рассмотреть спор в суде, хотя реально оцениваю возможную волокиту. На крайний случай, выложу результаты разборки на форуме. Хотя, это я и так скоро сделаю. Надежда на полюбовное решение спора практически умерла.

Осенью заключил договор со строительной фирмой - юрлицом с лицензией - на строительство кровли на дом, Работы включают возведение стропильной системы, обрешетку и укладку покрытия. Уплатил аванс. Работали медленно и в оговоренный срок не вложились. Поставили стропилку и то не полностью. Когда надоело подгонять, решил разорвать договор. Подрядчик считает, что сделал много и хорошо и отработал аванс, я считаю, что работы выполнены частично, не в срок и некачественно. Кто компетентен, растолкуйте, как провести оценку объемов и стоимости работ. Кто может провести экспертизу, что должен иметь эксперт, чтобы его заключение было принято в суде, если до того дойдет?

Ну конечно, вонючая битумка намного лучше керамики:lol:? Конечно, дело вкуса, только не все, что Вам не по вкусу, бред и дерьмо. Скажите, г-н Крышник, откуда такое самомнение? Что ни пост, то безапелляционное утверждение. Перехвалили на форуме?

А я обычно совмещаю смету и график работ. Сначала ставлю расчетные цифирки, потом по ходу работ корректирую. Так легче распределять ресурсы и видно, что на когда закупать.График-смета фундамент.xls

Я купил участок в Дмитровке, под лесом. Акт пид забудову, на плане, что в акте, нет ограничений, в справке из земресурсов, что брали при покупке, тоже нет ограничений. А когда пришел в архитектуру за паспортом на забудову, они от леса отмерили 20 м и в плане на части участка написали "заборонена забудова":evil:. Спрашиваю, как-так? и акт есть, и справка, а они - нам это все без разницы, мол, в актах часто не указывают ограничения на использование. И что делать? Идти судиться - так признают акт недействительным, вообще проблем не оберешься. Так и молчу в тряпочку. Поэтому и обращаю внимание других, хоть и поздно уже . Успехов в строительстве.

В прошлом году в марте я смотрел этот же участок, не помню точно, вроде 29 тыс (или 31?). Он мне тогда очень понравился. Но там проблема, что кооператив, к которому он примыкает, относится к Малютянке, а участок - к Глевахе, т.е., вроде рядом и свет и газ, а взять нельзя. Но я отказался из-за судебных споров и вроде говорили, что это охранная зона завода, да и гремит раз в месяц. Поинтересуйтесь в райархитектуре планом, могут не подписать паспорт на забудову. А с транспортом там и правда хорошо.

Вспомнился анекдот - Чем отличается американский форум от украинского? - На американском форуме расскажут, что нужно сделать, а на украинском расскажут какой ты мудак.

Рядовыми стропилами заполняем плоскости между диагональными стропилами под шнурочек. Особых проблем нет, только не совсем понятно, как правильно закрепить рядовую стропилу в месте ее соединения с вальмовой стропилой. Пока решил бить четыре гвоздя. Не знаю, как предотвратить "расползание"? Может соединение шпилькой? Шнурочки протягиваем влоль вальмовых стропил и по низу. Добиваемся, чтобы отклонение стропилы от шнурка не превышало 5 мм. Также смотрим, чтобы само стропило было ровным по длине. Иногда подводит при выведении плоскости. Проскость проверяем рейкой 3 м. Полезно также посмотреть на скат снизу. Хорошо видно выпирающие стропилы. В средней части рядовые стропилы опираем на горизонтальный прогон, он же коньковая балка над балконами. Крепим двумя гвоздями 150 накрест. Прогон крепим болтовым соединением к диагональным стропилам и подпираем по краям и средине стоечками из бруса 100*100. Вставляем рамочки для мансардных окон на уголках (легче потом подправить, если нужно). .

Абсолютно согласен с тем, что крепить низ стропилы нужно. Долго размышлял, что выбрать - проволоку, скобу, уголок. Выбрал решение, которое здесь еще не описывали вроде. Сверлим отверстие вертикально диаметром 8 мм через доску стропилы и мауэрлат и забиваем арматуру 8 мм длиной 25-30 см, как показано на фото. Сопротивление на срез такой фиговины эквивалентно трем-четырем гвоздям, а вырвать 10 см арматуры из мауэрлата или поднять груженую парой тонн стропилу на 10 см вверх, думаю, невозможно. Так же крепим все рядовые стропилы к мауэрлату. Кроме того, для рядовых стропил в месте укладки на мауэрлат делаем небольшой замок, препятствующий проскальзыванию стропилы наружу. Для этого зарезаем на мауэрлате паз по ширине стропилы с уклоном 20 градусов внутрь, соответственно на стропиле зуб не 45, а 65 градусов. В этом случае, для соскальзывания стропилы с мауэрлата нужно поднять его на несколько см вверх, т.е. против действия нагрузки. Как говорит Савик Шустер, "это нереально":). Естественно, потом излишек арматуры срезаем. Еще один ньюанс. При упоре от стропилы на край мауэрлата возможно скалывание последнего. Поэтому предусмотрен зарез в мауэрлате глубиной 2 см, чтобы сместить место приложения усилий от стропилы ближе к средине мауэрлата. Единственная неприятность в таком решении - это трудно разобрать соединение, если нужно подправить положение стропилы.

По проекту дом представляет собой квадрат, "приукрашенный" эркерами и балконами. Квадрат посредине разделен несущей стеной в полтора кирпича. Стропильная система состоит из "центральной опоры", от вершины которого к углам квадрата идут диагональные (вальмовые) стропила - да простят меня специалисты, если я грешу с терминологией. В средней части пирамиды вальмовые стропила соединены горизонтальными прогонами, которые выходят за пирамиду как коньковые на фронтоны балконов. На схемке эти основные элементы показаны черным цветом. По второму этажу уровень внешней стены 1,8 м, внутренней - 3 м. Высота фронтона 4 м, пик крыши 6,8 м. Как делали. В центральной части несущей стены оставили ложбинку 15*15 см длиной 1,5 м., в которую уложили брус 15*15. На брус установили "центральную опору" из такого же бруса 15*15. В вершине центральной опоры сходятся четыре вальмовых стропилы, которые опираются на мауэрлат по углам квадрата здания. Стропилы собраны из трех досок 200*50 с выступом средней доски на 8 см. В такой конструкции получаем довольно жесткое стропило по внешним габаритам 280*150, но немного легче, чем из сплошного бруса. И наращивание в нахлест со сдвигом 2 метра прочнее выглядит . Много пишут о том, что в шатровых крышах сильны "распирающие усилия". Боремся . Чтобы надежно зафиксировать стропило от проскальзывания, в нижней части стропила и в мауэрлате выполнен двойной зуб, как на фото. В верхней части стропила соединены болтами через уголок и прибиты к столбу гвоздями 200. Стропилы "накрест" соединили горизонтальными бантинами на расстоянии 1 м от концов сверху и снизу. В результате получили вот такую конструкцию:

О-ля-ля Какой же я был наивный, когда думал, что договор с юрлицом обеспечит мне большее спокойствие и уверенность в успехе строительства. На поверку оказалось, что мое "юрлицо" наняло такую же "левую" бригаду. Поскольку "фирмачи" часть денег забрали себе, бригада оказалось далеко не самого лучшего уровня. То-есть, это были дядька с бензопилой, "типа - мастер" и три "подмастерья. Их завезли на участок и бросили на произвол судьбы, а, точнее, на мою шею. Первые же дни работы показали, что представления у "мастера" о домостроительстве на уровне 90-х. Он думал построить непростую стропильну систему шатровой крыши исключительно с помощью бензопилы и молотка. Поскольку времени до холодов было в обрез, а дядька еще и ленивый, я сам занялся организацией их работы - подгонял "фирмачей", чтобы привезли леса (везли неделю), купил им кое-что из инструмента. Я был просто поражен, когда увидел, как он подкладывает под мауэрлат щепочки, чтобы выровнять линию.. В общем, через две недели пререканий он прихватил аванс и мои инструменты и отбыл в неизвестном направлении. Тогда то я и узнал, что моя "фирма" даже фамилии его не знает, не то, что адреса. Вот вам и "надежность" фирмы. Его "подмастерья" остались без инструмента и денег на моем иждевении. Так и работаем второй месяц - моим инструментом и с моими харчами. Ладно, о плохом хватит. Дальше о строительстве крыши.

Требуется супердифмембрана типа Юта, мастермакс, 3 рулона по 75 м, ендовы 12 м, вентлента для конька 20 м под черепицу Сириус (медь).

Нет, покупал я экотерм 300, плотность 400, размер блока 300*200*600, через компанию Будмашпостач, в оранжевых упаковках с соотвествующими наклейками. Насколько я вижу на сайте аэрок. юа блоки "эконом" они делают марки 500 и размер 288, а не 300. Сам я его точность не контролировал, так сказали рабочие. Хотя, в нашей стране всяко может быть. Не верь глазам своим))).

Я строил первый этаж из блока каховского ААС, покупал в августе машину в красных упаковках, второй из Обуховского Аэрока экотерм оба марка 400, ширина 300 мм. Мои рабочие сказали, что обуховский пришлось больше затирать, т.е. геометрия немного хуже, но совсем немного. На каховском почему-то вертикальные грани немного закруглены и извне шов выглядит широким. Я сначала даже заставил снять пару блоков, потом успокоился. На последнем фото можете сравнить первый и второй этаж.

Коробку строили 2 месяца, первый этаж начали 30 августа, второй 30 сентября, закончили все 31 октября. Работало 3 человека. Наверное, действительно немного медленнее, чем можно было бы. Объективно, много времени занимало армирование через 4 слоя по газобетону, вырезания по эркерам, заливка перемычек над окнами и армопоясов, т.к. опалубку ставить и нужно время на затвердевание. В октябре бетон твердел очень медленно. Да и вентканалы труднее ложить, раствор наверх тягать, хотя иногда было ощущение, что ребята немножко отлынивают. Может, надоело под конец, задержек с материалом не было. Эти же ребята делали фундамент, он стоял почти месяц, твердел. Если точно, всего набежало 3,5 месяца.

Обязательно. Буду давать. Сейчас временные трудности. Только заехала бригада крышников, их старший плотник оступился и подвернул кисть руки. Пока не работает, так, по-немногу возятся. Я там напридумал им немного заморочек по конструкции против правил, когда сделают, покажу в картинках процесс установки стропильной системы. А то тут заявленные мастера жмутся описывать, как бы кто чего не подсмотрел . Пока положили мауэрлат. Особое внимание уделял закреплению концов мауэрлата на поворотах стены, там, где идет разрыв мауэрлата по периметру. Я использовал вставочку-зарубку на 1/3, которую крепили к армопоясу в поперечном направлении. Думаю, может имеет смысл еще закрепить длинный мауэрлат горизонтальным металлическим штырем, один конец которого пройдет через мауэрлат на внешнюю сторону, другой прикрепится внутри к вертикальной части армопояса? Очень опасаюсь смещения мауэрлата наружу под нагрузкой от крыши.