Tarasiy

ЕПС щоб була теплоізоляція плити, це моноліт в одному рівні залитий - балкон разом з плитою перекриття. 1) Яким матеріалом виконується "Гидроизоляция узла примыкания профиля - стяжки"? 2) "Профиль рамы ПВХ должен быть над стяжкой" Стяжка на балконі буде холодна. В кімнаті стяжки не буде. Доки тоді треба довести стяжку балкону? Невже обов'язково заводити її під усю ширину профілю? Чи можна довести її ДО профілю і сам профіль підняти над рівнем балку не 64 мм а 20-30 мм?

Доброго дня усім! Маємо: невеликий відкритий балкон (винос балкону 70 см), монолітна плита (досить рівна) залита в один рівень в кімнаті і на балконі. 2 поверх. в кімнаті: монолітна плита вирівняється 2-3 мм (де потрібно), підкладка тихий хід і ламінат. на відкритому балконі: 4 см ЕПС + 4-5 см стяжка з нахилом ВІД кімнати. + плитка, тобто висота +11см. Західна сторона, дощ буде лупити прямо по дверях і стікати вниз по профілю... примиканню профілю до стяжки балкона... Питання: як забезпечити щоб дощова вода гарантовано не попала в кімнату? під ПВХ двері треба підставки, на яку висоту і з чого? Щілину між плитою і низом дверної коробки з боку кімнати закрити потім із середини плінтусом?

Если сейсмический район 6-7 и больше балов - рубероид НЕЛЬЗЯ. промазочная гидроизоляция на основе цемента. В Церезит такое есть.

и я так делал. Но большой обьем, сам не справлюсь а вот они так вяжут... Насколько мне важно заставить их делать так я и Вы..? Не вопрос в расходе проволоки, а в конечном результате

Доброго времени суток!) Подскажите по вязке арматур. Мне работники связали как на фото. аж 4 нити вязальной проволоки, большая длина остатка проволоки (опять 4 нити) ... Большой горб в месте вязки до 7-8 мм, когда защитний слой всего то 20 мм до хомута и 25 мм до арматур. так можно? правильно? или нежелательно? или вовсе плохо?

Як саме краще буде переформулювати? (і чи я взагалі ще можу технічно змінити назву теми? - як це зробити?)

Дякую! Технічно із зануренням цегли у воду тепер все ясно (безпосередньо перед укладкою) Якщо ціна за кладку цеглу домовлена на рівні Х грн, то який % +- згрубша додати, щоб майстри погодилися додати операцію замочування цегли?

занурювати у відро з водою цеглу поштучно прямо перед тим як укладати саме цю цеглу? Який період (від... до) між зануренням цегли у воду та укладкою?

цеглу майстри простукують, товщина швів як має бути. Там де легко знялися тих 4 цегли - видно чіткий відбиток цегли практично по повній площі. Так що це не є причиною.

Цього тижня почали мурувати другий поверх. Дійшли 2-4 ряди вище рівня початку вікон. Нині субота, я зміг більш уважно оглянути роботу. По геометрії все добре, але: із 6-7 метрів погонних верхнього ряду, укладеного два дні назад – я легко (ЛЕГКО) рукою зняв 4 цегли (на краях, ясна річ). В мене 6-7 балів сейсміка тому адгезія розчину до цегли важлива. Вихідні дані: літо, температура +28+30, без дощів Розчин міцний 1до3+пластифікатор для кладки, розчин «не сідає» (І там де знялася цегла бачу, що розчин лишився на стіні і практично не прилип до цегли, сам розчин як на 48 год досить міцний) Цегла повнотіла Якраз вигрузили 18 піддонів на перекриття. З цегли, коли брати із піддона – трохи сипеться такий відсів-пісок-дрібненька крошка (не знаю як це назвати). Навряд чи безпосередня причина слабкої адгезії – бо коли цеглу майстер бере на стіну мурувати, то більшість того відсіву струшується. Однак по цій причині що цегла на піддоні брудна з тим відсівом – я не можу її поливати водою (це можлива причина?), бо тоді цей відсів/пісок прилипає цегли і мабуть, адгезія буде ще гірша. Як діяти?

Якщо збудуємо 2 поверхи і здамо якби з плоским дахом. Потім, через пару років якщо вирішимо щоб зробити горище і двоскатний традиційний дах - для цього треба знову усі документи на реконструкцію? (площа ж не міняється, нові приміщення на етажному плані не появляються, не мансарда а просто горище)?

По буд паспорту (2014 год) у меня 2 этажа (вместе 130 кв.м.) и глубокий фундамент (участок на склоне) При строительстве оказалось что склон настолько велик, что сделали цоколь-полуподвал на 65 м.кв. Также по одной стороне размер увеличен на 0,4м. Когда надо будет делать декларацию о готовности Получается что цоколя и его площади в паспорте нет, а по факту появились. Насколько большая проблема? Как поступить? (вплоть до: замуровать окна и двери полуподвала типа его нет???)

Спасибо, то есть в верхние ряды кладки вертикально ставим куски арматуры, замуруем и потом загибаем в пояс? если пояс 32 см+плита15 см = 47 см достаточно для анкеровки арматуры - можно ли не загибать? а просто вертикальные куски арматуры достаточной длины? или же суть Гшок я не так понял? какой диаметр анкеров из арматуры в кладку принять? д8? д10? как часто их ставить? замуровать их только по углах и в кладку 380 см или же также в 2 стены 250мм?

Спасибо за Ваш ответ! При 7 баллов сейсмики однозначно есть рекомендация анкерить чердачную плиту перекрытия (монолит) в 6-7 верхних рядов кирпичной кладки. 1) анкеровка монолитной плиты в стену - как практически реализуется (если у меня кладут кирпич по цепной кладке)? арматуру д12 замуровать на 6 рядов кирпича? . 2) у меня часть стен 380 см, часть стен 250см. Верно ли я думаю, что анкеровать лучше только на углах или же в тех участки стен, где кладка 380мм (то есть НЕ анкерить в ровный участок стены 250мм)? Как часто надо анкерить на плиту 9,3м на 8м?

Спасибо, если у меня стена не 380см (как обычно ) а 250см, оправдан ли армопояс? какую высоту порекомендуете чтоб снять неравномерность нагрузки на стену 250см? Добавлено через 28 минут Тобто наскільки виправданим може бути армопояс в моєму випадку? якої висоти, щоб зняти це навантаження не по центру стіни (ексцентреситет?) від плити перекриття?

Для тонших стін 250 мм основна проблема це бокова стійкість. Якшо подивитися на малюнки навантаження від плити перекриття на стінку 250 мм, то . 1) наскільки критичною для стінки 250мм є бокова складова навантаження від плити перекриття- Рис1 (йдеться про перекриття над другим поверхом, зверху вже навантаження багато не буде)? . . 2) якщо це бокове навантаження є вагомо небажаним, то чи армопояс висотою 24 см по кругу, із Г-шками на кутах забезпечує суттєво більш вертикальне навантаження на стіну? Чи армопояс тут є дієвим (рис 2), істотно збільшує надійність конструкції? .

Дякую за Вашу думку. Робити з/б включення чи колони - то вимагає опалубку виставляти, окремий техпроцес і в мене вже залито перекриття з якого нема жодних випусків арматури...

Шановні форумчани! Дозвольте подібне питання, але для монолітного перекриття. Дано: монолітний цокольний поверх із шириною стін 30 см, розміри 8м на 9м, сейсміка ділянки 6-7 балів. 1 поверх цегла, монолітне перекриття 2 поверх буде частина стін в одну повнотілу цеглу (25м), найбільша довжина таких стін без примикання бокової стінки – 4,5 метра чи під монолітне перекриття над 2гим поверхом там де стіни в 1 цеглу доцільно/варто / зовсім без потреби роботи армопояс?

Львівська область. Зона сейсміки 6 балів. ДБН у вступі рекомендує використовувати легкі конструкції, але дерев'яні перекриття допускає лише для будівель не більше 2 поверхів ( і треба анкерувати балки в армопояс, як? якщо вони заходять всього-то на 200мм? + діагональний настил, це означає зверху настил під кутом 45 градусів дошками робити?) Чому так: з одного боку легше= краще, з іншого боку 2 поверхи це верхня межа для дерев'яного перекриття? Тобто ДБН допускає обидва варіанти, і хочу зрозуміти що дасть вищу надійність/стійкість якщо в мене це горищне перекриття?

Знайшов цей ДБН. На 6 балів для малоповерхових будівель там особливих обмежень так нема, армування кладки, належне опирання тощо. Тому в норми обидва варіанти можна вписати. По практиці й досвіду, розумінню норм й процесів, котрий із варіантів дасть більшу надійність/практичність?

Збудовано 1й поверх з цегли розміри 9,3м на 8м, над 1-м поверхом монолітна плита. Посередині по довгій стороні будинку - йде центральна несуча стіна з димоходами, тобто прольоти перкриття невеликі. Другий поверх планується будувати в одну повнотілу цеглу 25 см стіна з подальшим утепленням. Сейсмічність району – 6 балів. Стоїть питання: яка конструкція перекриття над 2гим поверхом (вище буде неопалювальне горище) дасть більш стійкий будинок 1) армопояс по периметру і дерев’яне перекриття. Можливо підшити його знизу вогнестійким гіпсокартоном. 2) залізобетонне монолітне перекриття. Так воно не горить, але вага +30 тонн над головою і при сейсміці (коли це буде раз на 100 років) то значно більший ризик руйнування стін 2го поверху? Під’їзду техніки щоб ставити пустотні заводські плити перекриття, на жаль, нема.

практичне питання - якщо треба йти до стоматолога, це 50 хв на відстані 10-20 см без жодного нашого захисту? Що ми можемо зробити для своєї безпеки? При цьому основне поширення КОВІД є за 2 дні до появи в людини перших симптомів.Тобто основні рознощики - це люди які почуваються і виглядають цілком здоровими. Що ми можемо зробити для своєї безпеки якщо відвалилася частина живого зуба і треба рано чи пізно таки йти до стоматолога?

якщо йти таким варіантом, то як просто й бюджетно зробити тимчасове накриття над плитою?

Шановні форумчани! Літом залив плиту перекриття 8м на 9,2м. Товщина 20см, верхнє і нижнє армування, є центральна стіна, консоль з виносом 1,5метра. Бетон був привозний із міксера м300. Бетон поливався 2 тижні. Продовження робіт буде через рік або два. Помітив, що на поверхні плити є багато мікротріщин. Додаю фото. Йде зима, не хотів би суттєвого руйнування верхнього шару, захисний шар до верхньої арматури 30-35 мм. Наскільки такий вигляд верху плити перекриття під відкритим небом дає підстави для хвилювання? Як діяти: 1) Прошпаклювати плити клеєм СМ11 товщиною 3 мм? Попередньо бетон чистити дротяною щіткою? 2) Промазати СN65 (гідроізоляція). Чи воно витримає 2 роки під сонцем? Чи треба попередньо бетон чистити дротяною щіткою? Скільки треба днів температури вище 0 чи вище +5 щоб зробити необхідні дії? 3) Інші варіанти? 4) Нічого не робити? [/img]

Wertexan, Дуже дякую! Так, буду просити хай верх крокви зарізають для доброго опирання. у кладку 250мм я б волів щось замурувати, а не бити потім. Але що таке йорш? і який діаметр дроту використати (в додаток до скоб)? Як краще кріпити затяжку до крокв? (отут вже Шпилька???) Щодо доброго кріплення маурлата. Якщо замурувати шпильку довгу м12/м14 в армопояс, потім 20 см балки перкриття + кладка в одну цеглу висотою 40 см -48 см. Тоді довжина шпильки получається така: армопояс 24 +20 +48 + маурлат 20 + запас 10 =48+48+30=96+30=126 см. Так буде добре? Врешті, щодо діагональних звязків, щоб Ви пропонували додати у випадку мого даху? Стіна 250 мм. Якщо балка перекриття зайде на 150-180 мм то залишок 80-100 мм? просто заштукатурити, легка штукатурка, яка добре пропускає пару? Гм… чи там має просто вентзазор? Залишати тоді просто отвір відритий на вулицю? який потім закрити через рік-два зовн утепленням мінватою в тому місці?