Tarasiy

Вам варто звернути увагу на щільність пінопласту. Якщо плануєте ходити по цьому пінопласту, то краще брати вищу щільність. В різних виробників навіть тої самої марки (ПСБ25 ПБС35) по факту вага 1м3 пінопласту (щільність) є різною!!! Тому беріть до уваги не просто ціну, а щільність/ціна. (навіть від натискання пальцями інколи видно різницю) ну і стяжку мінімально 5-6 см, крім того під пінопласт (тобто зразу на підлогу чердака) варто покласти пароізоляцію, принаймні поліетилен.

Спасибо Вам! Прошел день естественной просушки (правда погода +18 и влажно на улице) + сегодня с 8,00 работали 2 тепловентилятора на наиболее пострадавшем участке. Поверхность и доступные для внутреннего прощупывания участки на ощупь сухие. Если к утру (ночь без продувки) не подступит влага зсередини ваты – можно ли завтра или в субботу уже наносить первый слой армирования? (хотелось бы дать двойное армирование на высоту роста в уязвимых к повреждениям местах, на дверном проеме)? Верно ли я понимаю риск отслойки наиболее высок в первые дни – то есть если клей просохнет 3 дня – значит можно ожидать что в дальнейшем уже адгезия будет долговечной и наносить структуру? Еще раз Вам спасибо!

Всем доброго времени суток! на Вашем форуме обсуждалось утеплоение и армирование утеплетеля, так вот... подскажите, пожалуйста: Укривали накленную вату, под дождем в понедельник не промокла, но в бюрю и ливень в ночь на вторник дождь таки ее достал. Сохнет. Вопрос: Можно ли на стороне дома, где поверхность базальтовой ваты Rockwoll Fasrock на ощупь уже сухая – после легкого бокового засекания дождя поверхность уже подсохла) затянуть ее клеем СТ190 и армосеткой уже завтра? Какие последствия: а) вата до нормативной % влажности будет сохнуть дольше, но до холодов все высохнет? б) вата под клеем СТ 190 (даже паропроницаемым) окончательно не высохнет … ? в) и вата не высохнет и клей СТ190 не высохнет …? как в домашних условиях опредилить достаточно ли сухая вата чтоб приступить к армированию? Спасибо! и как лучше (с каким интервалом во времени, часов) сделать двойное армирование?

1) как без приборов оценить такой критерий? 2) если (на стороне, где на ощупь базальтовая вата Rockwoll Fasrock сухая – после легкого бокового засекания дождя поверхность подсохла) затянуть клеем и армосеткой уже завтра, то: а) вата будет сохнуть дольше, то до холодов все высохнет? б) вата под клеем (даже паропроницаемым) не высохнет… ? в) и вата не высохнет и клей не высохнет …? Помогите пожалуйста разобраться в сути ситуации и последствий для принятия правильных решений в условиях ограниченного бюджета.

Ночью прошла буря с затяжным ливнем, наклеенная на одной из стен вата (Fasrock max) намокла, к сожаленью. Другая стена обошлась более легким подмоканием. Что делать и когда можна будет приступить к нанесению армирующего слоя? Какой критерий? Нужно ли заменить наиболее промокшие листы минваты (под окном, было намокание торца)?

Дякувати Roviv за його знання і досвід! Дякую! Дозвольте ще таке питання: Чи є сенс давати подвійну склосітку (тобто в 2 шари) в місцях, які найбільш уражені для ударів і сколів (біля входу, вздовж нижніх 1,2-1,5 метра стіни біля основної прохідної доріжки і т.д.) В такому випадку як технологічно має здійснюватися армування в 2 шари – чи це можна робити за один захід: клей-сітку утопили - більший шар клею - утопили другу сітку - завершальний шар клею? А чи потрібне вичікування і скільки часу? і чи таке подвійне армування деколи практикується і дає посилення захисту утеплювача (вати)?

По ходу робіт виникло питання про кутники (на відкоси і на кути) варіант а) металеві з сіткою - але ж можуть поржавіти років за 5-10..., ржавчина виходитиме назовні, буде розбухати в товщі шпаклівки... варіант б) ПВХ кутники з сіткою або ж ПВХ перфоровані. Який варіант кращий? Чому в роботі Ви віддаєте перевагу?

Roviv, дякую за допомогу! У нас фасад на одній стороні має виступ назовні порівняно з нижньою частиною будівлі (де є півпідвал з вікном) на 2,5-3см. При утепленні фасаду ватою 10 см для уникнення цього перепаду нам запропонували на півпідвалі (там планують кріпити стартову планку) крім вати 10 см під неї за один захід підклеїти ще вату товщиною 2 см і ще +-1 см вирівняти за рахунок шару клею = тоді вся стіна вийде рівна. ( крім нижніх 30-40 см, де буде западаючий цоколь з утепленням екструдованим пінопластом). Чи нормальний і довговічний такий варіант підклейки в один захід на півпідвал вати 2+10 см з подальшим виходом в рівень з стіною з утеплювачем 10 см? В підвалі підвищена вологість і хотілось щоб його стіна теж трохи дихала – тому на півпідвал теж плануємо вату з висоти +30-40см. над землею. P.S. Чи є смисл попередньо обробити штукатурку задля зменшення водопоглинання (цементно-пісчана штукатурка, 2 річна, сильна, на пластифікаторах робилася) грунтовкою СТ 17 перед поклейкою вати, бо зараз штукатурка доволі інтесивно вбирає в себе воду при її зволоженні - можливо шар клею через це надто швидко втратить свою вологу, необхідну для його затвердіння (все ж таки клей на цементі, а цемент потребує вологу для схвачування). Чи просто за кілька годин до початку робіт достатньо добре під напором зволожити цю штукатурку?

1. на вату йде відповідна (для вати) паропроникна штукатурка: мінеральна, силкатно/силіконована, але НЕ акрилова! 2. там де камінь - можливо краще дати екструдований пінопласт. Або замість каменю дати декоративні елементи "під камінь" тощо (подивіться фото на гілці "декілька фото свіженьких фасадів"

Дякую, Roviv! А скільки практично мінімально в термінах має сохнути армовочний шар а) до грунтування б) до нанесення штукатурки (силікатно/силіконової)?

Підкажіть, будь-ласка, якщо планується утеплення вата 10 см, то на практиці дюбелювання ватних плит робиться в які терміни з моменту проклейки вати до стіни? і наскільки важливо дотримання цих технологічних термінів? який розумний тут часовий діапазон? і друге: через який мінімальний термін часу можна наносити армуючий шар клею з сіткою уже на вату?

Всем доброго времени суток! Уже несколько лет на рынке есть силикатные и силиконовые штукатурки, Недавно (около года) появилась уже силикон–силикатная штукатурка (например СТ174/СТ175). Что уже известно: они идут в ведрах, можно получить и нужный цвет во всей толщи штукатурки (не так быстро выгорает) + менее подвержен сколам = вероятно можно ожидать больший строк службы) + еще несколько преимуществ над минеральной штукатуркой (кстати, у мене утеплитель – планируется вата 10 см) Вопрос к уважаемым форумчанам: какой реальный опыт использования силикон-силикатных штукатурок? - насколько они специфичны в роботе и отличаются в работе по сравнению с минеральными штукатурками в мешках? Какие ключевые отличия следует учесть в нанесении силикон–силикатной штукатурки? Дело в том, что у меня уже был предварительный разговор с мастером который приезжал на объект, как я узнал он работал только с сухими штукатурками (типа СТ35). Теперь, когда рассматриваю вариант использовать ст174/175 ставлю себе вопрос - Насколько настоятельно рекомендуется выбрать для нанесения СТ174/175 мастера с опытом работы с именно такими уже готовыми силикон-силикатными штукатурками в ведрах? (то есть может ли среднестатистический мастер, работавший ранее с минеральными штукатурками, на первом же объекте удовлетворительно положить такую силиконовую/ силикатную или силикон-силикатную (ст174) штукатурку уже затонированную в цвете? P.S. По описанию силикон-силикатная штукатурка, например СТ175/174 имеет некоторую эластичность (меньше будет сколов, чем на минеральной штукатурке и это хорошо). Но как ее лучше затирать, какая разница в технике нанесения и затирки СТ174/175 по сравнению с минеральной – если эта штукатурка эластичная, несколько тянеться через эластичность?

Аргументы в пользу силиконовой штукатурки весомые. А как силикон-силикатная штукатурка, например СТ175/174? И насколько она отличается в работе от минеральных штукатурок? как ее лучше затирать, если она эластичная?

Есть готовые силикатные и силиконовое штукатурки в ведрах (уже затонированы, например ст72, ст-74, ст-174 структура барашек, есть и короед). Только вживую их в работе не видел, но также ими интересуюсь. в частности, – насколько они специфичны в роботе? и отличаются в работе по сравнению с сухими СТ35? Какие ключевые отличия следует учесть? Может ли среднестатистический мастер, работавший ранее с минеральными штукатурками, на первом же объекте удовлетворительно положить такую силиконовую / силикатную или силикон-силикатную (ст174) штукатурку уже затонированную в цвете?

Ст174 вживую в работе не видел, а хотел бы - так как также нею интересуюсь (см соседнюю ветку от 28/07 Готовые штукатурки на утепленный фасад: есть ли смысл?). Слышал от людей (манагер, бригадир: они из разных городов) два позитивных комента именно о новом продукте 174 (мол лучше чем СТ74). Ст174 кроме всего прочего биоустойчива, благодаря именно силикатному компоненту. Ст74 (силиконовая) не имеет такой биоустойчивости Вот чего понять сам не могу – ст174 почти на 200грн дешевле, чем ст74.

Лично мне несколько дней назад предлагали купить Ст174. Зашел на сайт Церезита посмотреть спецификацию. Увидел примечание: производство продукта ст174 прекращено(?!), приведена сугубо архивная копия документации. На сайтах дистибуторов такого примечания нет. Почему??? Продукт лишь совсем недавно запущен, в отличии от ст74. В прайсах однако Ст174 покамест есть. ст174 силикатно-силиконовая ст74 силиконовая

Уважаемые форумчане, может кто имеет опыт с таким вопросом: Готовые силикатные и силиконовое штукатурки в ведрах (уже затонированы, например СТ74) на минвату 10 см (интересует структура «барашек») есть ли смысл выложить дополнительно 20-30 грн/кв2 с целью большего строка службы штукатурки (сравнительно с вариантом минеральная штукатурка + краска силикатная или силиконовая)? Критерий – долговечность/цена. 1) по заявлениях производителей то есть окраска получаеться на весь слой штукатурки (она уже покупается в ведрах уже разведенной краской). Но все таки – толщина штукатурки барашек всего лишь 1,5 мм (зерно 1,5 мм) – в случае механического скола, царапин все равно будет белое пятно? Поэтому увеличит ли это преимущество (краска во всей толщи штукатурки) расчетный строк службы? (нет ли необходимости перекрашивать каждые 8-9 лет, чтоб сохранить необходимые для минваты защитные свойства штукатурки). 2) силиконовая штукатурка по словам манагеров как бы имеет некоторую тягучесть то есть предположительно больший строк службы, но нюанс: по инструкции после армирующего слоя нужно выждать 7 СЕМЬ дней, а для силикатной штукатурки 3 дня, что увеличивает затраты на оренду лесов, и в чем нелегко убедить рабочих (мол: армировочный слой высох за 1,5 дня – работаем дальше). Какой строк выжидания в реальной практике и есть ли смысл в силиконовой штукатурке (она требует выжидания 7 дней а не 3 дня как силикатная (инструкция Церезита)? 3) Если кто работал с такими штукатурами – насколько реально хорошо положить а) силикатную / б) силиконовую штукатурку при наличии в мастера опыта работы только с минеральными сухими штукатурками (продукт ведь сравнительно новый)?

"если за ними следить срок эксплуатации увеличивается 8-10 лет" Следить за петлями - это означает регулярную смазку и что-то еще? А потом, в случае износа петли, можно ли на месте доставить новую петлю?

Интересует опыт экплуатации входных пластиковых дверей. В частности: 1) оправдано ли сразу просить производителя поставить дополнительную 4 петлю (у меня будет входная пластикова дверь 1000*2100, с/п наверное однокамерный, не хочу рисковать утяжелять дверь 2 камерным с/п) 2) кроме указанной уже на форуме проблемы проседания створки - как часто втречаются проблемы износа петель и разбалтывания в местах креплени петель с дверной коробкой? а то мне предлагают установить 3 петли Доктор Хан равномерно (почему-то?) по высоте коробки, вот хочу знать насколько обоснован отказ производителя: мол не можем установить 4 петлю... 3) при 20-30 открываниях-закрываниях в день какой строк экплуатации пластиковых дверей реалистичен? Что с годами кроме внешнего вида обычно стает типичной критической причиной их остаточной поломки? Спасибо всем за интерес к теме!

Прохожий, позвольте на минутку небольшой отход от центральной линии ветки. Какое мнение Ваше и форумчан о TPS -стеклопакетах, которые делает Херсонский завод Антал? Кто-то реально может сказать свою практическую оценку? Если верить сайту завода, в дверь такой пакет хорош - держит Аргон до 20 лет, а какие будут реальные мнения об этих TPSстеклопакетах?

1. Интересуют реальные отзывы о TPS -стеклопакетах, которые делает Херсонский завод Антал. Сайт завода весьма хвалит TPS технологию, а какие будут реальные отзывы и мнения форумчан? 2. Одна фирма предлагает крепление ПВХ рам исключительно турбошурупами, другая - наоборот - исключительно анкерами-болтами. В обоих случаях говорят о преимуществах и справильности именно своего метода. Какая реальная ситуация? Какие плюсы и минуса турбошурупов и анкеров-болтов? Чем правильнее крепить ПВХ рамы? Заметьте, я не ставлю вопрос об анкерных пластинах (c ними ситуация понятна), а именно: турбошуруп или болты-анкера?

Tvremtoh Сейчас предлагают в основном И-стекло. Как я понял, К-стекло более затеняет окно, уступает по теплоизоляции И-стеклу и от него (К-стекла) уже отходят. И-стекло всего на 7-10% дороже (около 25-30 грн дороже на метр кв. окна) но дает теплоизоляцию порядка на 20-40% большую (зависимо с чем сравнивать: 2- или 1-камерным стеклопакетом). То есть, получается по указанным оценкам, И-стекло целесобразно.

И тогда анкерные пластины позволяют надежно крепить дверь заподлицо или з самым минимальным углублением от внешней кромки стены (скажем 2-4 см) верно? Или же тут есть нюансы? Прохожий, спасибо Вам! P.S. Крепление заподлицо позволит открывать дверь на 170 градусов (летом дверь с веранды на улицу практически весь день будет открыта).

1) А если после усилительной стойки к двери примыкает глухое окно - как там гайки закрутить с противоположной стороны? Или же в глухое окно стеклопакет устанавливается на месте после крепления рамы и тогда есть возможность закрутить гайки на потайные болты запущенные от двери через усилитель в раму примыкающего окна? 2) Так как лучше закрепить глухарь (усилитель?)? Сверху над дверью и будущим примыкающим к двери окном – армопояс бетонный; сбоку до высоты 80 см от пола полнотелый кирпич под глухим окном. Так как тогда лучше закрепить глухарь? Ясно, что снизу до уровня 80 см в полнотелый кирпич ставим 3 анкера/дюбеля а вот как закрепить верхнюю часть усилителя между окном и дверью – как то крепить ее сверху к армопоясу или же просто стягивать болтами/саморезами между рамой глухого окна и рамой двери?

Вырисовываются 2 основные варианты крепления двери со стороны петель в зависимости от места установки: 1) саморез по металлу каждые 25 см в усилительную стойку; 2) дюбель/анкер в полнотелый кирпич каждые 50-60 см. А. Настолько существенно вариант КРЕПЛЕНИЯ 1 менее надежен и менее долговечен по сравнению с вариантом 2? То есть: вариант саморезов немного слабее? (на 10-20% слабее и лишь немного уступает по долговечности? ) Или же: вариант саморезов значительно / на порядок слабее и менее долговечнее? (на 50% слабее / в несколько раз менее долговечно – оценки очень приблизительные с тем чтоб как то сравнить и определиться насколько значительна разница долговечности между данными вариантами крепления. Б. В свете всего этого - как реализуется установка входной двери заподлицо – в уровень с внешней стеной? Чтоб угол открывания был большой? С помощью планок по боках на всю высоту и опять саморезы по металлу к этим планкам? Или есть другие варианты? Насколько технически удачно решение установки двери заподлицо?