Tarasiy

Утепляю пол старого ж/б чердачного перекрытия. Чердак нежилой, не утеплен, по чердаку ходим несколько раз в неделю, на чердаке большой перепад температур (в солнечную погоду летом под метал. крышей температура до +45С и больше, зимой когда нет солнца -20 и даже меньше). Укладываю пенопласт и поверх планирую цементно-песчаную стяжку из сеткой диаметром 4 мм для армирования стяжки. Само чердачное монолитное ж/б перекрытия старое (как и дом), трещин нет, но и нагружать толстой стяжкой не рискую. Потому стяжку по пенопласту планирую тонкую 35 мм., с собственным весом порядка до 70-100 кг/м кв. (увеличение веса стяжки, пожалуйста, не предлагать) Главный вопрос 1) можно ли не увеличивая собственный вес стяжки как то увеличить ее способность распределять точечную нагрузку на большее расстояние (в старом ж/б перекрытие бетонные балки идут через метр, хотелось бы чтоб стяжка могла работать как плита в пролете хотя бы 1 метра, то есть эффективно распределять нагрузку в пределах 1 метра) 2) метал. сетку для армирования использовать c ячейкой 50 на 50 мм или же 100 на 100 мм? 3) какую пропорцию цемент-песок лучше использовать? 1 к 2,2 по объему достаточно? 4) Есть ли смысл дать арматуру 8 мм? использовать дорожную базальтовую сетку? Буду благодарен за Ваши рекомендации по стяжке.

Так, ви розумієте хід моїх думок. Уже є велика відмостка із крупним армопоясом в землі, що охоплює цоколь будинку як замкнуте зовнішнє кільце. Це буде містком холоду і промерзання низу цоколя таки не уникнути. Отвори 2-3мм з кроком сіткою 50на50мм по низу екструдера (нижні 20-30см в зоні потенційного промерзання) допоможуть частково зменшити насичення цегли воголою і руйнування від замерзання?

Якщо задля збереження цегли цоколя, забезпечити якось відвід вологи, мінімальну паропроникність: 1) не буду обліцовувати каменем/плиткою 2) в екструдері нароблю 2-3-4мм отвори з кроком 50 на 50мм чи 100на100мм. (такою сіткою). Враховуючи наявність відмостки, це сильно не погіршить теплоізоляцію цоколю, але наскільки поможе виводу вологості з цегли цоколя? Який діаметр отворів насверлити? як густо?

Утепляем свой частный дом постройки 1960-х. Осталось утеплить цоколь (от уровня отмостки и до 40-60см, на одной стороне до 100 см по высоте). Цоколь выложен из кирпича. Каким пенопластом лучше утеплить такой кирпичный цоколь? С одной стороны, чтоб хоть как то немного выводилась влага из кирпича в цоколе (выше ведь горизонтальная гидроизоляция на уровне пола) думал брать ПСБ -35 то есть белый пенопласт. С другой стороны к влаге значительно более устойчив экструдированый пенопласт, но его паропроницаемость значительно хуже чем обычного белого пенопласта Что посоветуете из своего опыта? (толщина утеплителя на цоколе будет 5 см чтобы получить западающий цоколь).

неужто все так печально? Сервисант по телефону убеждал меня, что котел стартует с большей мощности???, отсюда и начальний прижок температури в первую минуту. Если ставить крутилку на 2,5-3,0 деления, котел проходит начальний прижок температури и работает дальше. Я в сомнениях, что делать? Зачем тогда деление 1? 1 с половиной? На таких делениях котел фиксирует начальний рост темп (а ведь СО вес еще холодная! и отключается сразу. Через пару минут опять... такой же фальш-старт...

Котел новый, витоденс 100, фильтр чистил, треска нету. Итак имеем рост темп на котле с 26 до 42 градуса за первые 30 сек со старта горелки (при старте горелки звук умеренный, но явно слышен) – далее! – звук поутихает!!! – темп. падает с 42 до 28-29 и далее планомерно в течении получаса растет до отключения котла. Проблема случается если поставить отопление на единицу (правая рукоятка) и при стартовом росте температуры - котел сразу же отключается. Возможно котел стартует с большой мощности (судя по звуку) а потом ее снижает? Какой алгоритм у конденсатника Висмана-100? Хотя на дисплее в первую минуту нету индикации большой мощности горелки. (5 полос нету) Как ограничить макс мощность: после всех операций согласно инструкции – как выйти из режима SERV? А то котел тупо продолжает 20 мин работать и греть отопление даже если крутилку отопления поставить на ноль. Только потом через 20 мин отключается и НЕ запоминает настройку. Как выйти из режима SERV после настройки ограничения макс мощности (горелка в это время продолжает работать, инструкция гласит: после настройки ограничения макс мощности вывести котел из эксплуатации. КАК «вывести котел из эксплуатации»? крутилка на ноль все равно не останавливает горелку и режим SERV продолжает работать

Всем доброго дня! Котел Витоденс 100 WB1C После включения горелки буквально за 30 сек температура на дисплее (котловая вода) поднимается с начальных 25-26 градусов до 41-42 градуса, затем также быстро снижется и только потом!! - то есть через 1-2 мин. после старта горелки – начинает нормально потихонечку возростать в меру прогревание СО. Котел работает, никаких ошибок не выдает. Нормально ли это? 1) все время c самого начала старта высвечиваться на дисплее только 1 полоса из 6 (то есть горелка работает на низкой мощности, что есть нормально, на улите еще тепло +7С. 2) в первые 30 секунд от старта горелки шум работы котла значительно выше, через минуту снижается. Заметил такое потому что при низкой выставленной температуре (немного больше единички) котел во время старта в эти первые 30 сек быстро доходит до 40 градусов и ГОРЕЛКА ВИКЛЮЧАЕТСЯ, через минуту опять. И опять… То есть термостат отключает горелку не потому что вся система прогрелась до 39-40 градусов а вследствие этих первых 30 секунд быстрого разгона температуры. Нормальна ли такая ситуация и что делать?

И БТИ и газовщики отказываются оформить как котельню отдельностоящие здание за 1,5 м от дома. Говорят что на отдельное хоз. здание поетажний план не делают и газ котел не разрешают. Только котельня пристроенная к дому. Кто сталкивался с таким? Как оформить тогда отдельностоящую от дома котельню?

В БТИ утверждают, что отдельностоящие здания они оформляют как сарай либо как летняя кухня. В летней кухне ставить котел нельзя. Как же тогда в БТИ следует оформить отдельностоящее здание как топочною (в ней 2 секции-комнаты) – чтоб установить там газ котел + газ плиту?

разрешается ли установка газовой плиты в топочной (будет отдельная топочная вблизи дома)?

Можно ли и как переоформить отдельностоящий от дома за 2 метра кирпичный сарай (де-факто как летняя кухня: высота 2,3м, ж/б перекрытие, стенка 25 см в один кирпич, есть несколько небольших комнат – можно ли наибольшую с таких комнаток–секций кубатурой 22 м куб. оформить как котельню – чтобы поставить там газовый котел? + газовую плиту? Сейчас помещение числится как просто сарай, отдельного поэтажного плана на него нет. БТИ утверждает, что по их документах постройка может иметь названия: дом, сарай, летняя кухня (в летней кухне котел ставить сейчас нельзя). А как тогда с отдельностоящей котельней?

то есть именно в месте прохода через стену от окна 50 см??? а если у меня глубокий внешний откос (25см) + труба длинная (30 см от стены)+ дам колено в сторону от окна, окно глухое - ничто не поможет если сама труба в стене проходит 20см от окна? конец труби будет то 60-70 см от стекла окна???

ну 1 метр - очень хорошо. а у меня вот 0,2м получается. Как быть?

Для импортного турбокотла навесного - какое мин расстояние допускают газовщики от окна? можна ли котел разместить вблизи оконного откоса (тогда расстояние труба-окно (у меня окно глухое) будет 15-20 см?

Я имел ввиду обмерзание верхушки дымохода в сильный мороз. Котел меньшей мощности греет более постоянно. Может и намерзать тогда меньше будет на верху дымохода, верно? С другой стороны мощность котла лимитирует узкий дымоход. Если от котла идет труба 110 мм. (берем котел 12,5 квт) – можно ли для гизльз дымохода разогнуть овалом 110 трубу? Гильза-овал (95/100 на 140мм) из 110 трубы будет достаточна для моего случая? Или надо гнуть на овал именно только 120 трубу (тогда как-то придется делать переход из 110 на 120 трубу…) Так на Ваше мнение: гнуть на овал для гильз трубу 110 или 120 мм?

нет, конечно, же нет! Приходит проектант и спрашивает про наши пожелания и сравниваем с нормами. хочу для себя уяснить - как лучше перекомпонировать веранду , если остается только такой вариант 3а либо 3б (веранда) Батареи чугун, сейчас батареи менять не будем (сделан недавно ремонт в комнатах и т.д.). Стоит очень старый советский котел. У мене 2 пути А) либо менять на новый напольник Б) либо ставить много фильтров и импортный настенник = новый проект = вопрос где его лучше поставить. Вообще Ваше мнение профессиональное: (а) будет ли экономия и нормальная работа настенника на чугунных батареях (сравнительно с ДАНКО/ТЕРМОБАР напольным (б)? На какой котел лучше проводить замену старого советского котла в моем случае чугунных радиаторов?

Где разместить газовый котел: есть 4 варианта: 1) чердак. Правда неотапливаемый. Тогда Надо сделать на неотапливаем чердаке небольшую мансарду –котельню с вентиляцией. По нормам площади 8-10 м.кв в будет достатчно? ВОПРОС по варианту 1: Нужно ли предварительно обращаться в БТИ за документами на мини-«мансарду»-котельню???? 2) В полуподвале. Однако там высота 2м, но объем помещения 18 м куб. Вопрос: можно ли трубу турбо котла вывести из полуподвала на высоте 0,5 метра от земли? 3) На веранде. В БТИ документах она числится как тамбур (8 м кВ). Но там есть ньюанс: широкие окна на 70% длин стен. Ту есть вариант 3а и3б. Вариант 3а) От окна веранды (тумбура) до угла внешней (от дома) стороны 46 см кирпичной стены. Выход трубы получается за 23 см от окна веранды (хотя это окна никогда не открывается). Так можно? 3Б) На угле веранды, что к дому. Там от окна веранды до угла стены имеем 80 см кирпичной стены, получается 40 см от глухого окна веранды, но там веранда примыкает к дому и на улице по ходу коаксиальной трубы будет сразу окно дома (10-15 см от веранды). Оно тоже почти не открывается (модно наглухо закрутить шурупами, комната дома имеет второе окно для вентиляции), но труба котла тогда получается в пределах 10-20 см над верхней перекладиной окна дома и будет заходить на треть окна по длине. Пожалуйста, проранжируйте такие варианты от самого лучшего к худшим и вычеркнем те, где по нормах такое невозможно.

1) доработать автоматику КАРЕ под комнатный термостат нужно самому, так я понял? Какой клапан лучше использовать? Жаль, что на котлы термобар не ставлят автоматику КАРЕ…. // Данко у меня не совсем вписывается по компановке и задней подключке (мало места), Надо что-то думать…. Использовали ли вы какую-то схему подмеса возле котла, чтоб избежать конденсата в котле? у меня сама система низкотемпературная (30-40C на батареях, - будет нужна защита котла от конденсации от холодной обратки, циркул насос стоит отдельно от котла на байпасе на обратке в подвале - наинисшая точка моей открытой СО) 2) управление горелкой по термостату значительно лучше, чем подключение комнатного термостата к циркуляционному насосу и его периодическое включение / выключение по термостату в комнате? Какое ваше мнение касательного такого варианта? PS Такой вариант мне проще сделать самому.

то есть либо автоматика КАРЕ либо самостоятельная доработка (ел клапан перед горелкой). Я правильно понял? 1) Многие предупреждают о проблемности КАРЕ и 820nova. Какой вариант тогда лучше? 2) с готовых укр котлов только КАРЕ?

присоединяюсь к ТС. будет ли меньше хлопот/претензий если просто сменить старый напольник на укр. новый напольник (вместо навесного котла)? как лучше сделать такую замену? а то мне также начали песню давайте 8000 за ТУ и проект. Зачем?!!! Впрочем старого проекта на руках у нас нету (газ вели лет 30 назад...) Как лучше поступить?

Уважаемые форумчане! Посоветуйте отечественый напольник с возможностью подклкочить комнатный термостат

Нашел турбоприставку в Интернет-магазинах, но в инструкции указано: мощность котла от 17 квт и больше. А если у меня котел напольний 12 квт? Затухнет котел? Есть ли другие соображения к теме?

производитель и цена турбоприставки? Можно заказать по Инету?

ау может кто-то из спецов посетовать по теме? Какой у кого опыт?

думаю, що це правильний вибір. дивіться на товщину металу, якість зборки, розміри і зручність топки і щоб це була котлова сталь. І щоб було зручно чистити його. PS Ви раніше палили вуглем/дровами без циркуляційного насосу? Якщо без - то й конденсату в твердотопі не було. Якщо працює насос і зворотка ледве тепла - то за словами спеців треба зменшити потік холодної зворотки через твердотоп (вимикайте насос або робіть крани і схему підмісу). То побачите по роботі котла уже.