Tarasiy

В монолитной стене цоколя после снятия опалубки остаются отверстия с замурованными в них пластиковые трубками (шпильки опалубки вставляли в пластиковые трубки) Чем и как лучше заделать такие отверстия, так чтоб вода с грунта не шла в цоколь? Нужно ли сбивать (высверливать) пластиковые трубки (хотя би на 2-3 см с внешней стороны) или есть доступные составы, которые будут плотно закрывать отверстие даже при контакте с пластиком (пластиковой трубой)?

пройшло 7 днів після заливки. Темп +8 вночі, +20 вдень. Поверхня бетону на плиті залишає 1 мм рівчики, якщо по ній царапати дверним ключом шириною 5 мм. Тобто царпається навіть НЕгострим кутом дверного ключа. Неміцна поверхня бетона... Пропелер вказує на розслоєння при навіть помірному вібруванні бетону П4 і певно що це так, бо там де просто скинули залишок бетону - де не вібрували його - там бетон майже не царається. Ваші прогнози і рекомендації? Чи є смисл для проби зараз царапати плиту глибше в якомусь місці, щоб знати скільки неміцного шару? Чи просто перечекати зиму? Чимось обробити верх?

Хотів би ще знати для себе чому це сталося. Тобто бетон П4 з бетононасоса взагалі вібратором глубинним не можна / не варто вібрувати? (Щоб знати надалі, бо з рік-два треба буде ще одне перекриття лити)

Якщо під клеєнкою постійно буде волога, бетон буде ще більше зволожений перед морозами? Чи є смисл впритул накривати бетон клеєнкою на зиму?!

Шановні форумчани, доброго дня! 5 днів назад залили перекриття товщина 20см. Замовляв два міксери бетону М350 з бетононасосом. Бетон у другому міксері (він приїхав десь півгодини після першого міксера і зразу почав укладатися) значно швидше розстікався при вібруванні і виділяв більше води на поверхню після вібрування. В результаті, в кількох місцях утворилися неглибокі калюжі із поверхневою водою після вібрування. Ситуація на зараз: з бетону місцями легко відшаровується верхня тонка світло-сіра шкірка товщиною біля 1-2 мм. Під нею темний бетон. Питання: 1) наскільки ця ситуація вплине на несучу здатність перекриття? Як поверхня бетону перезимує? (будова заморожується принаймні на одну зиму, може і на дві). Що з цим робити, щоб не було більших, глибших відшарувань на поверхні бетону? 2) Чи є сумніви в якості привезеного другим міксером бетону? коли і як це перевірити і як вести розмову з постачальником бетону? PS температура вдень до +20, вночі +6 +8 , бетон регулярно поливався.

Дякую, хочу уточнити: 1) якщо в мене 9,4м на 8м по паспорту = чи я можу зробити 10,5 м на 6м = тобто заг пляма забудови менша, але по довжині трошки більше виходить? 2) Як це тоді практично ввести в екплуатацію по попередньому будівельному паспорту?

Шановні фолрмучани! Маю таке питання: в 2014 ми розробили ескіз намірів забудови на будинок 2 поверхи 110 квадратів, оформили буд паспорт, зареєстрували декларацію про початок робіт. Геологія ділянки виявилась дуже складною + інші життєві обставини – ми масштабного будівництва ще не почали і тепер міркуємо замість будинку на 2 поверхи зробити там маленький жилий будинок: кухня + одна кімната + санвузол до 45-50 квадратів, 1 поверх Зменшення заг площі, зменшення поверховості, певне перепланування = чи ми зможемо ввести в екплуатацію маленький жилий (саме житловий, а не просто дачний) будиночок 45-50 кв метрів в експлуатацію по поданому раніше буд паспорту , ескізу намірів (який, я к вказав -робився в 2014 році на на будинок в 110 квадратів, 2 поверхи)?

Доброго дня, Які бюджетні та дієві варіанти запропонуєте для охорони буд майданчика 500 м.кв. на період будівництва (щоб вночі не вкрали арматуру, метал, бетономішалку і т.д.)? Паркан - стара металева сітка і поки що новий паркан не планується. Наперед вдячний!

Доброго дня! В буд паспорті в мене не вказано підвалу. Будова 120 м кв. (приватний будиночок, 2 поверхи) Якщо я зроблю підвал 20 м кв, як уникнути проблем при здачі в експл чи то допускається? Тобто я буду вказувати заг площу при здачі документів в ДАБІ 120+20=140м кв? розходження з буд паспортом?

Хтось пише ще в цю тему? В буд паспорті в мене не вказано підвалу. Будова 120 м кв. приватний будиночок. Якщо я зроблю підвал 20 м кв, як уникнути проблем при здачі в експл чи то допускається?

Демонтую панельний стальний радіатор С11 з боковим підключенням, на його місце буду ставити С22 трохи більший (тепла суттєво не вистачало, хоч приміщення утеплили). Демонтований радіатор через рік-два планую підключити в іншому місці. На цей час, як краще законсервувати демонтований панельний радіатор, щоб мінімузувати внутрішню корозію: 1) просто відкрутити усі заглушки і витрусити усі залишки води (наскільки це вдасться)? 2) заповнити демонтований радіатор водою і закрутити заглушки, далі зберігати в опалювальному приміщенні?

Ця земля в оренді з правом будівництва. Договір оренди, який вказаний у будпаспорті зараз закінчується. Якщо просто, без поділу ділянки, продовжити оренду в тих самих межах, то теж треба вносити зміни в будпаспорт?

В мене адреса без змін, але після 2014 року (коли отримано буд паспорт і подано декларацію на початок робіт, проте будова не почалась) червона лінія минулого року змістилася на 1,0-1,5м на нашу ділянку. Якщо я подам документи на поділ ділянки (там треба відрізати від ділянки десь 40-50 м кв, які опинилися в червоній лінії), то чи після поділу я зможу закласти фундамент і вести будівництво за попереднім буд паспортом?

Буд паспорт виданий у 2014 році, njls ; зареєстровано декларацію про початок робіт, проте виконано лише підготовчі деякі роботи. Якщо почати зараз заливати фундамент і наступного року будуватися (особняк 110 кв м)– проблем із вводом в експлуатацію через такий часовий розрив не буде? Буд паспорт, зареєстрована декларація про початок робіт з 2014 роки дійсні і не мають терміну давності?

пост 149 як це повязати з постом 158?

. shneider_vova - підтримую Ваше питання! я теж шукаю відповід на подібне питання - я би думав зробити під здачу перший поверх, а другий-мансардний поверх залишити як високе і просторе горище, а не як житлові кімнати (як в мене в екскізі = в буд паспорті). Хто може підказати - чи можна в такій ситуації просто здати будинок в експлуатацію як перший поверх і горище, чи 1+2 поверх (якщо не будуть придиратися до відсутності сходів та незавершеності робіт на другому поверсі)?

Усім доброго дня! Яке відхилення від площі /розмірів, вказаних у будівельному паспорті, все ще дозволяє ввести особняк біля 120 м кв в екплуатацію без проблем і штрафів?

Так же ж балки на фото 1 (вони виступають догори і їх видно на фото) - вони ж залізобетонні

От-от, Максиме, в мене щось подібне - може Ви щось мені підкажете, от моя ситуація: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=225941

я хотів був прикріпити фото для наочності, але суть Ви зрозуміли: в мене 2 створки по 50 см, другу створку відриваємо лише, коли переміщуємо меблі. Тестуйте двері в діапазоні біля 70 см (для звичайного проходу 99% вистачає), і подивіться з якого боку ставити петлі, щоб було зручніше

Якщо стіна не несуча, то сит дещо легша, погоджуюся з NevelTaras... Проте стержні, кутники можуть ще більше поруйнувати тих 6 см цегли... тут треба акуратно і кутник не менше 50 мм полка... і зварити їх докупи під перемичкою 4-5ма смугами... це так, мінімум на попередню оцінку... "металеві смужки" не виглядає надійно. Нам довелось раз давати 2 швелера 10 або 14 см замість перемички над дверима. Так, що залиште хоч 10-11 см, якщо стіна не несуча... І ще раз подумайте - чи воно вам дійсно треба то зрізати? Гляньте, в мене 2 створчаті міжкімнатні двері, 99.99% користуємося однією створкою, то є 50 см чистий прохід і всім вистачає. У Вас буде біля 75 см!))))) Так що подумайте) Успіхів!

Ок, є навіть спеціальні лінійки ГБ суто для утеплення.

Це типове виконання стиків. Я так розумію - це зона ПРИМИКАННЯ, а це зовсім не є вся стіна (двошарова з пінопластом всередині). Тому не порівнюйте ці дві речі, співставлення не зовсім коректне. На кутах будинку, як правило, йдйть суцільні лсити пінопласту, тому вони перекриють щілини, про які каже ТС. Якщо ТС дуже хоче щось покращити (це не є УСЯ стіна, тому результат ваших дій принесе доволі обмежений ефект!!!), то краще не знищуючи цей демпферний пінопласт - забийте ці щілини розчином чи клеєм фасадним. ПС: Піна сильно повилазить, зсередини ви не побачите, скільки піни вилізе назовні, потім ззовні фасадчики просто можуть її побломувати і повиломувати, результат отримаєте не такий як хочете.

6 см НЕнормально. Перемичка має заходити приблизно 15 см - я так орієнтуюсь. Ну хоча би 12 см. Добавлено через 3 минуты а що - 81 см мало для дверного пройому? Простіше перекинути дверні петлі, розвернути двері - щоб було зручніше ходити після устновки шафи і знати, що на голову нічого не впаде))) а?)

Мав подібну ситуацію. Для покращення адгезії повністю знімав стару смолу до цегли. Спочатку пробував щітками, найкраще вийшло - шліфувальним (шириною біля 10 мм) кругом на малу болгарку на невисоких оборотах - просто знімав стару смолу до основи. Якщо посмолені ділянки великі - то певно є і якась хімія, промазавши якою отримаємо добре щеплення. Чи плануєте утепляти цоколь?