Tarasiy

дешевше виходить самому скласти на LiFePo акумі - якщо не треба носити туди-сюди а стаціонарно для дому

це явно сприятливий режитм роботи). . Щодо ЕКЕО режиму на інветорних= генераторах загалом 3 квт, в ЕКО режимі 0,5 квт рекомендується. Що станеться, якщо в ЕКО режимі буде рпатом зросте навантажененя1-1,5 квт (що явно менше заг потужності генератора)?

і на форумі я не знаходив відгуків про генератори ДЕУ? Їх везе розетка з Польщі, є на 2-3 квт, і звичайні і інвенторні, чи хтось стикався з ними?

Ви маєте на увазі 4тактний синхронний (НЕінветорний)? але чи всі зарядні станції приймуть заряд якщо частота чи інші параметри "гуляють" трохи?

Поглянув на інвенторні генератори 2-3 квт. Щоб було менше помилок з котлом (Вісман Вітоденс) суто як резервне живлення (тобто надіюсь не буде дуже великого напрацювання годин) в додачу до запланованого акумулятора чи зарядної станції Бачу такі моделі : 1) ДЕУ Daewoo-gda2500i рамний, 2 квт на розетці порядку 20 тис і вага 21 кг / шум 90 децибел 2) Könner&Söhnen KSB 22i S (типу чемонданчик) 2 квт 21 тис вага 15 кг 70 децибел = тихий = оптимальне рішення ? (лиш би холодильник із простим двигуном стартанув від 2 квт без перегрузу) на сайті виробника вказано як побутовий) 3) Könner&Söhnen KS 3300i (рамний 20 тим грн 3,3 квт / 96 децибел / вага 25 кг то вже не 43 кг як KS3000) на сайті виробника вказано як професійний Що скажете по цих трьох моделях чи аналогічному?

По ціні не знаю, у мене стара модель з електростартом 2,7/3 кВт ще 2014 р, напрацювала за 8років 30 годин, а за блекаут аж 100. )) питань нема, але от зарядне для акумів вона не тягне і газкотел працює коли хоче, просить синус. Перечитую форум і невже Хюндай 3050 чи KS3000 - якщо там є AVR і виставити 50ГЦ - невже його "неідеальний" синус може бути замало що норм працював котел? циркуляц насос?

Якщо свердлити монолітну плиту перекриття і кріпити в неї арматуру (синім кольором на малюнку) то як краще зробити кріплення арматури через той отвір в монолітній плиті перекриття? думав взяти міцну шпильку д14 д16 високого класу, зробити пятак 50мм на 50мм чи більший? з 5 мм смуги і на міцну гайку? ще щось треба щоб не крушився бетон під металом?

як саме це практично це робити?

Міський Водопровід до мене йде (уже 50 років так) через город сусіда. Сусід помінявся. Новий сусід зробив дренаж навколо будинку і зараз (незважаючи на мої слова що десь тут йде водопровід) = ставить дренажний колодязь для збору води з дренажу. років 5 назад було протікання води +- в цьому місці, водоканал полагодив. Якщо знову буде протікання? Доступ ускладнено буде, якщо не заблоковано. . Які оптимальні мої дії? Є великий ризик забруднення води питної з водопроводу? Якщо знову буде протікання і трактор водоканалу вже не підєде щоб викопати (бо тпепер буде з боку дорогу оцей колодязь новий...) = то це має лагодити водоканал? я? сусід?

Дякую! А як часто = з яким інтервалом прибивається контрейка до крокви? І щоб потім цвяхи з лат не попадали близько тих 150 цвяхів які вже вбиті будуть в контрейку?

Дякую! ото правильно! Значить є норми як бити цвяхи щоб тримали! на один перетин контрлата і лата 30*100 1) Цвях б’ється в КОЖЕН перетин контрлата -лата чи шахматкою? 2) В ОДИН перетин контрлата- лата б’ється ОДИН цвях (нема смислу бити по два на відстані і 7…8 см один від одного)

Значить лату можна кріпити цвяхами 90 мм = шукати оцинковані? а на контрлату - 150 цвях звичайний метал без цинку? бо такої довжини певно лише звичайні цвяхи? PS Якщо лата кріпиться 90 (50 см по стуі тримає в контрлаті) то виходить і контрлату можна кріпити 120 цвяхом (70 см зайде в крокву) -щоб міцність крпілення кроква-контрлата-лата була співвідносна? 120 цвяхи тех первеажно безх покриття PSS В Епіцентрі бачу під замовлення Цвяхи шиферні Expert Fix 5x120 мм 1 кг білий цинк по 197 грн /кг, але то суто під замовлення (якщо будуть), наскільки погано брати без покриття такі цвяхи?

згадували про контрфорси з кладки як метод укріплення атикових стін проти можливого розпору даху. для атикової стінки із газоблоку висотою 1,2м довжиною 9м (поверху армопояс 0,25м із захаодом на контрфорс) якщо думати про контрфорс посередині довжини стіни - - чи це дієво для таких умов? які приблизні мають бути параметри такого контрфорсу (ширина - глибина заходу всередину будинку)? З цегли чи з газоблоку?

Якщо я планую зробити винос по фронтону близько 70-75 см = після утеплення це буде 60-65 см 1) чи добрий варіант буде виносити за фронтон лише 1 останню крокву ззовні фронтону десь 13 см від фронтону (щоб потім утеплення фасаду зайшло під крокву) а решту (65см відступ від фронтону -13см зазор-7см кроква) близько 35-40 см просто будуть в повітрі на обрешітці? Частіше дам обрешітку на краях) сильні вітри… відкрите місце на пагорбі… 2) Чи однозначно краще робити ще більший винос самого маурлату і виносити на кожен фронтон не одну а дві крокви - 13 см і 50-55 см від фронтону? 3) якщо по розрахунку 38 крокв то замовляти 40 ОК? Який запас по кількості крокв Ви даєте?

Немає сенсу. Нема сенсу взагалі обробляти дерево? чи нема сенсу свіжопил обробляти?

мого сухого бруска для перекладу свіжого привезеного дерева мені на все не хватить Там, де треба буде перекладати між шарами свіжим бруском 50 на 50 - - якщо я зразу буду обробляти антисептиком і дерево, і бруски і тоді оброблений вологий брусок покладу як переклад між вологим обробленим деревом - плісня/грибок не мала би кинутися на стиках з перекладинами бо ж антисептик? це нормально буде?

Ящо між кроквами 59 см просвіт то затяжку січенням 200*50 (буде кріпитися на 60% висоти крокви від маурлату) щоб сформувати стелю мансарди давати між кожнми кроквами чи через одну?

Ви дуже точно це все описали Нині побачив і перші квіти ранні на землі, і вже зелені паростки... Наскільки я суттєво / значимо порізка дерева цього тижня буде гірша = наскільки рух соків сосни почався? наскільки переживати що якість деревини гірша? думати що наст зими буде краще замовити дерево? PS (вони кажуть що ріжуть те що прямо привозять, запас колод з лісу дуже мінімальний)

Дякую!) Говорив із пилорамами Смереку, як я розумію краще не брати. Сосна міцініша і довговічніша ніж смерека, правильно? . 6м крокву також бажано взяти цілу а не штукувати 5м . Всі ріжуть свіжопил, зараз темп піднімається вже до 10-15 вдень, 5 градусів вночі. Чи це ще відносно добрий час замовляти дерево порівняно із порізкою середини зими? Чи (якщо нема поспіху) перенсети це на настпупний рік?

Дякую за детальні та важливі пояснення!) на низ підуть крокви 70 на 200м висота = ТРИ ряди брус 150 на 150 = ряд №4 . 1) тоді під низ, враховуючи висоту матеріалу = може бути 1,4м між опорами? Тобто на 6м буде 4 опори? 2) а потім уже дошки/планки, то я би давав проклади над тими 4 опорами + ще 3 проміжні (по 70 см інервал) = думаю що пілся таких потужних грубих нижнів 4х рядів це допускається?

Порахував що треба біля 8 кубів дерева Щоб його розкласти мені треба ширину робити 1,6м і висота 2,2м+ і з зазорами по 4-5 см така ширина складування робоча? Ну якщо і не просохне добре всередині, то принаймні не сплісніє? PS Бо робити дві стопки окремі по метру ширини то вже накладно буде…

1) при складанні зазор між шарами - маю трохи сухої дошки 25 мм, якщо з неї нарізати рейки = рейки висотою 25 мм добре чи замало зазор між шарами? / краще зі свіжих брусків 50х50 підкладати? 2) проміжок в межах одного шару - який зазор між торцями кроков / дошок /рейок 20мм? 30мм? 40мм? PS простого виходить 7+ кубів дерева, і треба і поміститиі щоб доре сохло) тоум уточняю про достатні зазори

Зготував от місце для складування поближче до воріт, якщо піде ширина складування на 1,5метра (впоперек накриватиму 2м бляхою старою по 25 см боковий звіс) то зліва і справа більше як 0,5м зазор повітря, спереду і ззаду взагалі чистий вільнйи простір Тих зазорів ПІВметра зліва і справа вистачає? (бо якщо явно мало, прийдеться 15м на другий бік переносити...

Усім доброго дня! Половину першого поверху було вимурувано з цегли з кількома прорізами і 25% цієї цегли тріскало при розвантаженні, при перенесенні, при постукуванні, в найгіршому випадку на 4-5-6 частин, в кращому випадку на 2 частини. Десь 2 палети ми відбракували повністю. Цегла міцна, но крихка. Решта пішла в роботу… І звісно при кладці якась частина її тріскала в процечі мурування (сильніше стукнули по цеглі і т.д.) Збудовано 2 поверхи + буде горище. із половини першого поверху далі я замовляв цеглу вже іншу. Тепер дивлячися на час від часу на тріщинки в цеглі ось цієї першої партії десь до 5-7% кладки (на кладці тріщини лише в межах однієї цегли, тріщинки НЕ переходять з цегли на цеглу, тріщин по стінах НЕ виявлено, таке враження десь стукнути при кладці - там по цій цеглині й виникла тріщина) На скільки така якість/крихкість цегли впливає на стійкість будинку? Чи треба якісь підсилюючі дії, як правилно спостерігати за цим? Ну от фрагменти

Маєте на увазі - купити дошку 50 мм і потім - маю ту ручну циркулярну пилу чи бензопилою- розпускати дошку 50мм на рейки коли вона вже трохи підсохне? То буде кращий результат (менш покручені бруски) - ніж брати готові 50на50 з пилорами? PS єдине що мій різ не буде супер рівний - такий брусок я зможу прибити на крокву лише тією стороною рівною з пилорами - як була плашмя дошка ціла. Чи є суттєвий смисл так самому різати літом і брати зараз цілу дошку 50мм?