prazdnikof

Воздействие на построенный дом будет зависеть не только от конструкции фундамента, но и от дополнительных мер, принятых например при обратной засыпке, если использовать не связанный грунт (песок, щебень и т.д.), то воздействие вибрации на фундамент будет уменьшено. Ну, а если правильно подходить к вопросу, то надо почитать литературу по строительству в сейсмоопасных зонах, посоветоваться с конструкторами при выборе конструкции фундамента. Приложу пару фоток фрагментов из книжки про строительство в сейсмозонах в Казахстане.

Посмотрел на Моторсич, похоже техника серьёзная, но вот конечно и цена такая же, думаю он того стоит. На ютубе наверняка полно видео в деле.

Кот умное и очень живучее существо, когда есть нечего и хочется жить ещё как полезет, другой вопрос, живы ли они ещё и вообще есть ли в квартире. На тему нашей милиции и МЧС, если они займутся вот такими котами их на смех подымут, а в цивилизованной стране, полицию вызовут кота с дерева снять и они приедут. Надо менять наш менталитет и себя самих, тогда и людей несчастных меньше станет и животным легче существовать с нами рядом будет.

Ну так об этом и речь, максимум на дне( при условии, что весь столб бетона в жидком состоянии. А что касается 30 минут, это примерно условно, чтобы бетон стал неподвижным, всё зависит от температуры и "сухости" кирпича, на самом деле паузу можно выдержать до 5-6 часов, слои бетона между собой схватятся и будут монолитом. Вообще не проверял на практике, но что-то мне подсказывает, что кирпич выдержит давление 3 м. столба бетона.

Да несчастных людей жалчее, чем котов, но в данной конкретно ситуации, разве нельзя было оставить открытой форточку, или стекло разбить когда был доступ в квартиру, без заявления владельца участковый протокол не составил бы, просто против них надо было действовать их методами. В конце концов, если денег не жаль наняли бы пару "барыг", они вечерком поупражнялись бы в метании камней, а коты и сами на волю выбрались бы? Участкового тоже можно понять, если он в каждом таком случае по 2-3 часа котов будет ловить, то на другие дела времени не будет, другое дело, что у нас вся система настроена против людей, а не для них, а мы все даже не желая этого её составляющая.

Я бы сказал не ветры разные, а каменщики. Кто-то шов заполняет, а кто-то гонит побольше сложить, да поменьше раствор месить.

Если залить по частям, с паузами как я писал, тогда да, если залить всю колонну (не знаю сколько там метров), тогда внизу будет давление 0,25 * высоту столба в метрах, но вряд ли это необходимо в данном конкретном случае.

Какой размер листа и сколько целых (не резанных)?

При учёте, что плотность бетона 2500, а воды 1000, бетон в 2,5 раза тяжелее и соответственно давление на стенку (если об этом идёт речь), будет в 2,5 раза больше, чтобы не прибегать к формулам, столб воды 1м. создаст давление 0,1 кг/см. кв Если заливать без глубинного вибратора, да ещё и с выдержкой между слоями минут 30, точно ничего не будет, главное выдержать кладку дня три, чтобы схватилась.

Думаю на 1910 - 2 шт. скидки не будет.В начале темы (не я) обсуждался вопрос по закупке 1510. Я покупать предполагаю, когда денеги "свободные" появятся, а это не ранее 2-3 марта, если к тому времени соберётся коллектив желающих, тогда и есть смысл разговаривать с ними.

Глиной засыпать это старый проверенный метод, я себе так и сделал, единственное трамбовать тяжело, намоченную глину кроме как ногами ничем не возьмёшь, а сухую, к примеру виброплита превращает в пыль, для уплотнения приходится подбирать влажность глины, чтобы хорошо лепилась, ох уж эта глина.

Предложение немного остудить пыл и не обижать резкими фразами друг друга. Большинство ( и я в том числе), за фракцию 5-20, лучше конечно мытый, и крупнозернистый песок без глины - это по науке и по правилам, а выбор технологий и материалов конечно за тем кто за всё платит.

Собственно кислоту легко погасить известью(дешёвый и доступный материал), ведь почву ей раскисляют?

Пока "наёмные руки" строили фундамент гаража, сам занимался лечением и шпаклёвкой наружной части ФБС под гидроизоляцию использовал мастику Абизол в два слоя, затем ей же наклеивал ЭППС.

Моя домашняя установка предельно проста, сделал всё своими ручками ещё 17-18 лет тому назад. Трансформатор-диодный мост-дроссель-реостат балластный-горелка, баллон с редуктором.Этого достаточно для сварки всего со всем кроме алюминия и его сплавов. Осцилятор нужен для двух вещей-сварка алюминия производится если не ошибаюсь на переменке и осцилятор поддерживает горение дуги, ну и еще с ним дуга загорается на расстоянии 2-3 мм между электродом и металлом, без осцилятора просто чиркнул и зажёг дугу, что в моём случае и происходит. Баллон лучше иметь под арго -серого цвета, на кислородный может и поменяете, всё зависит от того к кому Вы обращаетесь, скорее всего потребуют доплаты. У меня 2 лишних(продаю уже полгода), но боюсь Мы слишком далеко находимся и перевозка не выгодна.

Во всём есть свои плюсы и минусы. Конкретно у меня ФБС бу, качество совсем не то которое при современном оборудовании, потом замазка всех швов, а местами ремонт т.к. б.у., вот основные минусы. В своих расчётах яучитывал конкретно свой регион и соответственно ценовую ситуацию на рынке стройматериалов и услуг. Новые ФБС 4-ка у нас прошлым летом стоил около 390 грн., куб бетона марки 200, в опалубку "ручным методом" (мешалкой 3 человека), с себестоимостью материалов и всех работ около 900-950 грн. вот отсюда и расчёт. Кажется не выгодно, но ведь ФБС, надо монтировать раз, возить-два, платить за кран-три(причём кран два раза выгружать , а потом монтировать), доводить швы до ума-четыре. Кроме этого отлитые по месту блоки можно слегка перевязать арматурой и в общем итоге будет что-то близкое к монолиту. По качеству М200 отлитый на стройке во много раз лучше ФБС, использовал вибратор и присадку sika, естественно контролировал рабочих, чтобы не гнали шару с водой (выдерживали водо-цементное соотношение) Единственный минус литья - долго и надо много личного времени для контроля, можно конечно и меньше контролировать, всё зависит от исполнителей.

Здесь описывать долго (поройте интернет), но по аналогии с автогеном, проволока как присадка подаётся вручную, а горит эл.дуга между основным свариваемым металлом и вольфрамовым электродом закреплённым в горелке, сварочную ванну обдувает защитный газ -аргон (или другой ) смотря что варите, это обзорно, подробнее ищите описание, сварка простая и оч. удобная для дома, гаража.

ещё одно фото, правда фотографировали кошку , а не машину.

Чтобы соединить два бака от старых стиралок лучше использовать аргоно-дуговую сварку, красиво, аккуратно, надёжно. Электродами -сложно, не аккуратно и не факт, что вообще получится без постоянного навыка варить нерж. электродом.

Высолы не от бетона, а от солей в воде которая поднимается снизу по капиллярам.Если основание гидроизолировано то проблем не будет, даже если появятся смоете спец. смывками и забудете.

Получена новая партия. Крючки есть в наличии. такие как на фото и на видео. 260 грн. Не понятно зачем покупать проволоку с петлями, гораздо дешевле и надёжней самому нарезать и сделать, на видео видно какая проволока использована-

наверное прямоугольная форма врядли нужна, разве колонна в одном боковом направлении испытывает большую нагрузку? Если взять арматуру 16, то Вам хватит и просто четырёх стержней, а вообще с запасом будет 12 по 3 стержня на сторону, т.е. всего 8 шт. и хомуты 6мм хватит, по поводу кирпича ничего плохого в этом нет.

Самое главное при выборе конструкции надо учесть, что недострой соседний и после продажи там будут жить соседи, которые могут с благодарностью или с ей же но в другом сысле вспоминать того кто строил их дом. Мы вот на работе часто мысленно "благодарим" нашего арендодателя за "качественно" построенное, арендуемое нами пром. помещение, но увы цена аренды сглаживает нашу "благодарность" и мы сами устраняем постоянные мелкие проблемы. Моя жена тоже форум не читает, но и экономии не требует, сочувствую.

Я в своём случае сделал армированную ленту 850*400, на неё смонтировал 2 ряда ФБС, на этом пришлось остановится(кончились деньги, началась зима). Просчитывая задним числом все за и против пришёл к выводу что качественнее и дешевле будет продолжить стену подвала заливая в ручную отдельными частями, к примеру объемом по 2-3 куба, дабы не выставлять всю опалубку и не использовать бетон из миксера (так получается дороже). Если бы правильно всё прикинул в начале, то сразу так бы и делал, ведь залить по частям это тоже что и из ФБС сложить, только качество лучше и при хорошей опалубке нет мороки с заделкой швов.Одно условие-нужна действительно очень дешёвая рабочая сила- типа я и папа с тестем, с кумом и племянником.

210 не хватит, достаточно только если не будет газового котла.С газом (если не изменяет память) минимум 220 см., поищите нормы в интернете есть все требования к газовой котельной в подвале частного дома.