prazdnikof

Интересно как может быть выгодно (кто-то считал?) вязать пластиковыми хомутами, кто сравнивал цену куска проволоки 0,8мм длинною 30 см. и самого простого хомута в 15 см.

Позавчера был на металлобазе, предложил им продавать крючки для вязки арматуры и заодно узнал цены на арматуру, пока прошлогодние 12-ка по 7,74 грн.метр. На днях соскребу все деньги поеду возьму на армопояс, пока цена старая, обещали скоро поднять. Дерево для опалубки у нас подорожало процентов на 15(1300грн./куб теперь 1550 за 25-ю доску), тут уже не успел, благо дело щебень завёз в ноябре, тоже явно дороже станет или уже стал, просто жесть.

То, что легко отбивается молотком надо отбить (это уже как коррозия на металле, отслоившийся бетон) до твёрдого бетона, очистить от пыли и загрунтовать, потом можно заштукатурить цементным раствором цемент-1часть, песок-2-3,(я так старые ФБС лечил) если отслоение большое можно использовать сетку. Если по крутому есть спец комплексы от разных производителей -у Пенетрона называется "Скрепа", есть что-то у Церезита, там всё по инструкции делать. Причина того, что у вас произошло - вода +мороз зимой, а бетон в ФБС никудышний обычно, лично я пожалел, что с ними связался, лучше дороже но монолит. Удачного ремонта, только делайте по теплу, сейчас рано.

Правильно делает Австралия, нам тоже пора. Собак бойцовских пород надо тупо приравнять к оружию, право иметь такую породу как купить огнестрельное оружие, здоров и адекватен покупай, хочешь выгулять - ежай в спецпарк или ещё что-то такое, нарушаешь условия под суд, конфискация штраф и т.д. почему из-за чьей-то любви к собакам "особых" пород должны страдать окружающие?

Добавлено через 30 минут - я заставил своих подрядчиков оббить опалубку плёнкой, прораб не возражал, только приветствовал, зато не одна доска не прилипла к бетону, а от того что он получился гладкий и прочный, кому хуже стало? Подход шабашника- бери больше, бросай дальше, тяп ляп и так сойдёт. ТС спрашивает как ему ДЛЯ СЕБЯ сделать лучше, вот ему люди и советуют, что-то из своего опыта, а что-то и из чужого. Если бы вопрос стоял как сделать по проще и по быстрей, то ответы были бы другими.

На самом деле если брать плёнку для хознужд- серого цвета и не самую толстую, то она дешевле, осенью я брал рулон (можно хоть один метр) по 4,7 грн. метр , двухслойная. С паробарьером дело не имел, думаю он тоже подойдёт.

Слегка прошёлся по теме и ещё больше убедился в том, что тёплый пол не самое нужное в моём доме.пока живу в квартире(первый этаж),летом я хожу босой, а зимой в тапках и нет проблем.Теплый пол нужен наверное только в ванной и в детской комнате, хотя для детской можно применить старое проверенное средство-ковёр. Теплый пол это какая-то дань моде или специально придумано для того, чтобы можно было применять конденсационные котлы?Прибамбасов в системе отопления добавляется, что в "космическом корабле", а выхлоп-поверхность пола тёплая, так я на ней не лежу, не сплю, логичный вопрос зачем мне Это надо?

На счёт уплаты налогов Вам точно должны ответить в налоговой. зайдите по месту жительства и проконсультируйтесь, налоги взимать вроде их функция, в каждой налоговой должен быть консультационный отдел где Вам не имеют права не ответить на такой вопрос. Я когда оформлял свой участок так и сделал, в итоге проблем и неожиданностей не возникло.

Выскажу своё мнение относительно плёнки (и собственно не только моё) основанное на прошлогоднем опыте выполнения заливки ленты для пятки фундамента. Если поверхность бетона не подлежит дальнейшей отделке-как штукатурка, покраска, наклейка плитки, то применение плёнки для оббивки опалубки можно назвать более чем желательным, во первых- мы получаем плотный, гладкий и соответственно меньше впитывающий воду наружный слой бетона, во вторых - ваша опалубка легче демонтируется и соответственно ещё не раз послужит, отсюда же - нет угрозы прилипания досок к бетону и соответственно их поломки при демонтаже. Маленький совет тем кто будет лить с опалубкой в землю - ройте траншею по ширине с учётом размеров-ширина лены+ толщина доски опалубки вдвойне(т.к. опалубка с двух сторон) + по 100-200 мм (можно больше) с каждой стороны от опалубки, так будет легко монтировать опалубку и соответственно демонтировать после заливки. Нижнюю часть опалубки (снаружи) не забудьте подсыпать грунтом на 10-15 см и слегка утоптать, чтобы бетон не вытекал в возможные зазоры между опалубкой и основанием. Если опалубку поставить впритык к земле, то могут возникнуть проблемы с демонтажем, в особенности без плёнки.

Банальной полиэтиленовой, есть строительная не прозрачная-она дешевле, продаётся в рулонах ширина 1,5м. нарезают погонные метры, я обычно такую беру в строймагазине, в Эпике не видел, может тоже есть. скорее в разделе садовой утвари, как плёнка для теплицы. Самую тонкую брать не стоит рвётся, средней толщины в самый раз. по прошлому году помню цена за м.пог. 5-7 грн.(зависит от толщины) ширина в 1,5м. и стенка двойная т.е итого 1 метр погонный = 3м.кв. Выстилать не стенки траншеи, а дно и оббивать опалубку с внутренней стороны, чтобы из бетона не уходила вода. И следите, чтобы при монтаже опалубки на подготовку небыло зазоров, их можно с наружной стороны забить глиной или песком присыпать. У меня опалубку с наружной стороны присыпали местами на 10 см. и притоптали, в итоге ни капли бетона не ушло, ничего не распёрло.

Вот подрисовал направление потоков тепла из внутренней части здания. Основное место куда уходит тепло-это лента фундамента, а не лицевая кладка и я бы при Вашем подходе к делу увеличил ЭППС на цоколе до 50мм. Для уменьшения потерь вы поднимаете подушку пола на 2-3,4 ряда кирппича, а нависание стены над цоколем более 20-30 мм не делают, больше можно только при помощи ж.бетонной плиты) Если цоколь утеплять по Вашей схеме, то он будет не западающим, а наоборот выступающим.

В личку отписался. Крючки получил, всем кому надо могу отправить.

В прошлом году пользовал SikaPlast-520, для бетона, вроде ничего, правда не сравнивал с другими марками, кто многие перепробовал отзовитесь, что выгоднее?

неНе Нет перепада температур в немногих случаях: 1-с наружней стороны и с внутренней одинаковая температура; 2- стена являет собой экранно-вакуумную изоляцию (это из области криогенной техники и в гражданском строительстве не применимо). Здесь что-то не так сказано. А вот в отсутствие конденсата верю, надо делать расчёт пирога стены, учитывать многие факторы, вообще это уже не для этой темы.

А кто знает, где сейчас можно купить вибробулаву (желательно минимальных размеров и шланг покороче), которую можно прилепить к дрели? У меня вибратор с 3х метровым шлангом, при малых объёмах не удобно таскать его, хочется не дорого что-либо компактное.

Поверьте, своими новаторствами с пеностеклом в основании стены, вы съэкономите 1-2 % тепла, а рискуете с непроверенными технологиями о-го, проще поднять пол на пару кирпичей и теплопотери сведутся к минимуму, а стоимость кирпича и пеностекла разная, вот вам и итог.

Ну если пол предполагается по насыпному грунту, то подсыпать на 20-30 см выше стыка цоколя со стеной и все дела, не будет там супер холодного угла, как все строятся, нет картинок и менний? Кстати такой пол не страшно делать, при осадке дома он будет подыматься, у меня первый этаж, везде полы с прослойкой воздуха над землёй, а в ванной и туалете подсыпано и стяжка, так вот там и гуляет зима-лето (правда там не правильно делали, не по современным технологиям).

Ну я то в принципе это понимаю, вот другой вопрос какие есть технологические решения этой проблемы, если это вообще проблема. Кстати пересмотрев картинку ещё разок, нашел технологическую ошибку в изготовлении пола (Что интересно в квартире где я живу сейчас, сделано примерно как на рисунке, но это не правильно) Похоже плита пола должна быть зажата стеной и с торца плиты необходимо разместить утеплитель Эппс 50 мм. Быстренько нашёл рисунок выкладываю.

Ну сразу чувствуется учитель(если не по профессии, то по жизни). Что касается, второго высшего образования, то надо правильно понимать смысл сообщения, если оно в жизни не пригодится , то и не надо его получать, занимать чьё-то место в ВУЗЕ, а вообще это проблема нашего народа в целом, сперва выбираем профессию, учимся, потом доучиваемся и переучиваемся. Относительно грамматической безграмотности, это ко мне или к ТС? Лично мне это никак не мешает. Знаю массу несостоявшихся в жизни людей, которые правильно писали, хорошо считали, но жизнь прожить не умеют, спиваются, глупости творят, воруют- их садят, зато когда-то были отличниками, ну или где-то в этих рядах.

Используйте тёплый раствор на перлите для кладки внутренней стены, вообще то вряд-ли много тепла уходит, тем более стены стоят на слое гидроизоляции.

Интересна информация о запрете трёхслойных стен в Москве, что именно имеется ввиду, технологии или какие-то материалы?

Кстати добавлю, если стены строить после залива плиты пола (если пол не дерево), то пол будет зажат как мембранна и это хорошо для жёсткости конструкции.

Лучше не рисковать и делать пристройки с компенсанционным швом, если всё правильно сделать видимых изъянов практически не будет. И ещё фундамент пристройки заглублять на глубину фундамента дома и никак не на 40 см. это мало.

Всё верно собираетесь делать, если гроши есть, то выгоняйте коробку с крышей за год, фундамент по описанию хороший, армированный, главное соблюдайте технологию, не экономьте на армопоясах и армировании ГБ при кладке, и будет всё гуд.

Фундамент пристройки заложите на глубину как и у дома, связывать их бесполезно, всё равно это уже разные строения, делайте с компенсационными швами, т.к. пристройка постепенно даст осадку, а дом уже стоит. Поищите темы на форуме, народ такое обсуждает.