prazdnikof

Голос в поддержку Технолога. Кстати песок разный бывает.

Плита наверное правильно экономически выгоднее, котлован в 2,5 м глубины, без подвала вам вряд ли нужен, дорого и ради чего? Такой вариант как Ваш, без хорошего конструктора- я бы не рисковал. Поищите в проектных организациях, пусть хоть частным образом просчитает, чтобы Вы потом локти не кусали, а если с официальным проектом, так вообще хорошо.

Не понятно существующий дом остаётся в дальнейшей перспективе или нет, между ним и новостроем нет зазора даже в 1 метр, а надо бы хоть 3-4 и то это не по нормам, а так в тесноте, да не в обиде?

Не заморачивайтесь с выставлением опалубки по уровню, просто после монтажа опалубки с внутренней стороны отбиваете метки по гидроуровню, забиваете гвоздики и натягиваете тонкую капроновую нить по диагонали между гвоздями, по ней и льёте как по маяку, правда нить не совсем тонкую надо брать иначе тянется сильно. Нарисуйте в разрезе то, что Вы предполагаете соорудить, а то трудно представить всю схему монтажа опалубки, не правильно смонтируете, может раздавить,и бетон до свидания, а может и хуже.

Извиняйте, до караваевых дач мне далеко, но проволоку "с ушками" брать в Эпике, это на мой взгляд то же, что покупать товар у перекупщика, зная что за углом его продают в фирменном магазине и без очереди и без блата, ну просто лень за угол зайти. Для вязки арматуры покупается обычная отожённая вязальная проволока диаметром 0,8-1 мм., бухта режется болгаркой или ещё чем угодно на нужные куски, обычно на части по 30-40 см., смотря какую арматуру вяжите и от того складываете проволку в двое или нет, берётся проволочка и вперёд, любым типом крючков - автомат или просто ручной и даже плоскогубцами. С хомутами связываться оправдано ( а в случае наличия крючка и не оправдано) единоразово и в малом объёме, и хомуты в гараже валяются девать некуда. Специально залез на сайт Металлобазы Савватс, по расчёту получается один кусок проволоки д1 мм., 33 см-длинны (можно и короче делать) , обойдётся аж в 4 копейки, вопрос самый дешёвый хомутик- сколько? Добавлено через 14 минут Да была у народа дискуссия, но захлохла, теперь здесь продолжается.

Желательно иметь побольше исходных данных. 1. Конструкция фундамента. 2.Какие стены-материал, высота, этажность (одним словом нагрузка на фундамент). Общий вид (фото) только облегчат задачу.

Смотря где столбы, вообще М300 с головой будет в любом месте (улица, подвал, дом) О дорожках в саду -я думал их лучше фэмами мостить, ну а если лить, то не меньше М200 ( и так называемые ВВД очень кстати) Наблюдаю картинку, по соседству 2 года назад залита ступенька-разделитель участков по высоте (под сборным Еврозабором), этой весной начала активно крошится, бетон лили не знаю какой, но не выше М150, без присадок и без соблюдения водо-цементного отношения. О вибрировании бетона -со всем уважением к тем кто против вибратора, но даже при изготовлении тротуарной и облицовочной плитки используют вибростолы, не смотря на использование присадок и т.п., к присадкам тоже отношусь положительно, но во всём должна быть мера. Самоуплотняющийся бетон явно дороже обычного, так что применение вибраторов вполне оправдано (особенно в рядовых условиях)

Не заморачивайтесь с обкопкои и переподливкой, ЭППС решит вашу проблему, если переживаете, что 80 см. мало то сделайте больше 1,5м., то уже точно будет с перестраховкой.

Выложите эскиз того что будет (в разрезе).

Сделайте в местах стыковки фундаментов шаг хомутов 20-30см., там всё-таки могут быть нагрузки на сдвиг, можно и дополнительно по 1 прутку 1-2 м.длинной вниз и вверх в этих местах добавить. 200 мм конечно маловасто, но нет и суда нет, стройка Ваша.

Ну-ну посчитайте стоимость хомутиков и сравните со стоимостью проволоки (отожжёная 0,8 мм достаточно килограмм 5, я с перепугу взял 30 и теперь могу целый аэродром заармировать), хомуты выгодно разве если как говорил кот Матроскин - у меня дядя на хомутиковой фабрике работает, вот он и шлёт их кому попало, у него этих хомутов хоть ..... и так далее.:D

Если спрашиваете у меня, то в проекте этой информации нет, я придерживался цифры 25 мм в подземной части по бокам и снизу-сверху 40. 30 это нормально, минимум 15 максимум около 50, если среда агрессивная то делают больше, если нет -меньше, лично моё мнение 25-40 самое то, что надо и защита достаточная для арматуры и угрозы трещин и отколов нет.

Если народ будет читать и откликаться в теме, буду добавлять что найду.

Мастика есть-называется Абизол. Только мазать надо бетон (раз есть этаж в цоколе). Абизол ST если память не изменяет, я свои стены подвала снаружи мазал в два слоя (лучше шпателем), потом на них клеил ЭППС этим же абизолом, штук восемь ляпух по краям и в центре придавил к стене и готово, стык листов тоже промазавыл (для большей герметичности, но это был явно перебор), только учтите засыпать не ранее чем через неделю, под ЭППС мастика медленно сохнет(мало доступа воздуха) Абизол нашёл через их сайт, выше на представителя в регионе и купил. Фундамент Зиму пережил, внутри сухо, хотя снаружи лужи от снега были.

Лучше по всей, Вам же сказали, что гарантии нет, лучше поднять всё армопоясом на 30 см., а потом кладку на него начинать делать, иначе 50\50 , порвёт облицовку или нет неведомо.

Да нехорошо Вы сделали, теперь однозначно отмостку пошире и утеплять ЭППС не менее 50мм, сверху стяжка или шо там будет. Для правильных советов от форумчан, выложите рисунок или фото если есть.

Опалубку по морозу надо снимать, не ранее недели, обстучать как написали выше и оставить, а ещё лучше накрыть плёнкой и сверху маты утеплителя. А вообще при отсутствии желания с бетоном возится, лучше лить весной, летом(не в жару), осенью. Спешкка нужна на пожаре и при ловле блох, а на стройке это всегда логичный итог-брак и затраты.

начинаем продолжать-любимая фраза для поднятия коллектива на ноги после обеда.;)

Да не тратьте Вы на эту плёнку столько сил, если есть полиграфическая фирма под боком у них и отходы будут, нет так не заморачивайтесь, паробарьер, тепличная плёнка, что дешевле и доступней, то и берите. Относительно щебня- сперва песок, потом в него щебень сверху, проливать и тромбовать послойно. Щебень не обязательно, можно ограничиться песком (лучше крупный без глины), свою твёрдую глину Вы в уровень не выведете, песком вполне реально. У нас в городе строят храм большой, так там фундамент лили на глину, предполагаю из экономии, строит депутат-меценат.

Можно одному, но двоим веселее и быстрее. Прочитайте подробно раздел армирование, в книге которую я выслал, будет понятнее как делать. PS крючки в наличии, если надо -стучите в личку.

На ваших фото с образцами всё красиво и "рамки" -они называются хомутами правильные, не забудьте, что там есть нахлёст, при вязке должен быть не менее 30 диаметров арматуры, при сварке 10. Добавлено через 3 минуты Да ещё стыки хомутов можно в разные стороны распологать вверх, вниз, так крепче вроде будет.

На днях поменяли резину на летнюю, почти новыая

К тёплому полу отношусь скептически из-за большей сложности монтажа по сравнению с классической системой -радиаторами и невозможности ремонта-замены труб отопления в полах. В принципе у меня в строящемся доме полов по грунту не предполагается, дом с неотапливаемым подвалом, но утеплить потолок подвала надо по любому хоть с ТП хоть без них, поэтому и заморачиваться с полом не хочу, может потом и пожалею, но я сторонник классики и от ТП пока воздержусь.

Купил сегодня арматуру для поясов, осталось завезти песок для приготовления бетона и докупить доску для опалубки. Днём стабильно +7- +10, на следующей неделе начну продолжать.

Шлакоблок воды не боится, особенно под землёй, только вот для подземного бассейна он ни того, этоже губка из шлака и цемента, если плёнка где-то чучуть прохудится вода уйдёт, тут нужен монолитный гидрофорбный бетон марки М300-400 не ниже изготовливается с спец присадками, а ещё лучше обработать его внутреннюю поверхность проникающей ГИ, тогда можно и без плёнки.