prazdnikof

Несколько вариантов- использовать в качестве монтажной вертикальные прутки арматуры, или подвесить верхний каркас на опалубке.

Марка в рецепте у пропеллера выше и соответственно крепче, решать Вам. Т.к. это въезд, т.е. дорога, то не пожалейте и положите в низ пирога арматурнуюю сетку д6мм, шаг 150-200 мм. Толщина слоя бетона не менее 120мм. Не забудте что основание надо хорошо подготовить и заливать не одной огромной плитой а небольшими осеками с выполнением усадочных швов, посмотрите как построены дорого из бетона, примерно так и Вам надо делать, только в уменьшенных масштабах.

Армопояс обязателен. И газоблоки через 3-4 ряда проармируйте, особенно в оконных проёмах (проблемное место). Таких строителей надо или менять или заставить слушать того кто платит деньги.

Не заморачивайтесь с заливкой с одного захода, проще и не менее надёжно в два этапа, как написано выше, с интервалом в неделю. Т.к. нет подвала наличие или отсутствие шва конечный результат не меняет.

Для отвода канализации с подвальных этажей устанавливают специальные насосы, зайдите в разделы с сантех. и вам подскажут. И всё же интересно как вырыть котлован - 6м., на небольшом участке, там без ограды и ходить рядом будет страшно.

Если брать старые, то: 1. Каждый проверять досконально и желательно лично; 2. Если по ФБС будет гидроизоляция или штукатурка, то со старым морока с зачисткой(уже частично пройденый этап и плююсь до сих пор); 3.Морока с монтажом, часто и густо нет половины петель. Вывод - если будет подвал, то лучше новые или монолит, если без подвала то старый прокатит, но проверять надо внимательно.

Лучше без ступеней, ступени это когда уклон совсем большой.

Многое зависит от прокладки между рулём и сидением. Я в конце марта завозил песок 20 кубов, машину немного занесло в огород, грунт местами просел на 40-50 см, но машина не села, хватило ума не останавливатся, правда огород потом пришлось "лечить", тачками земельку подвозить.

Однозначный перебор, правда не озвучили грунт, но ка-кто сердито заармировано. Добавлено через 52 секунды 5см это уже много, тем более для газоблока, лучше 2-3см.

Конечно пенопласт это уже не в теме, но пять копеек вставлю. Он как бы испаряется со временем (если не защищён штукатуркой). Сколько служит штукатурка, а сколько кирпич все понимают, поэтому я выбираю кирпич. термодом хорош когда вариант - надо быстро и подешевле и скорее всего не на всегда, а так промежуточный финиш или продать. Высказал своё видение вопроса, что выбирать каждый решит сам.

Точно, точно. У нас когда Эпицентр строили видимо "прощёлкали" (всё строилось в темпе вальса), в итоге и швы вроде есть и трещины тоже появились.

Не хочу причислять себя к "знатокам", но что комментировать то, Обуховскую трассу, надо исходные данные.

Посмотрел внимательней, действительно кажется всё с хорошим запасом, пятка шириной 1000 сможет нести и более тяжёлый дом, посоветуйтесь с Вашим конструктором, может он и согласится на уменьшение размеров, но врядли в двое, я бы если сейчас начинал строить так и оставил. Просто если требовать от конструктора уменьшить размеры и объёмы, он может отказаться от ответственности за конструктивные решения.

Цена явно приемлимая, мои кандидаты на ручную заливку цокольной части в опалубку, без армирования загнули 450 за куб и сказали подумают уступить ли. Поищем других.

Пусть растёт здоровым и счастливым, мои поздравления родителям.

Так глина в составе грунта и есть, просто не красная иначе почему куски ссыхаются в огороде. Шлак как основание не совсем хорошо, с годами он слёживается, а под нагрузкой трескается, я видал море заборов таких потресканных, почти все на подушке из шлака, дёшево и хорошо не синонимы. лучше не пожалейте на подушку песок или вообще прямо в грунт, только плёнку подстелить не забудьте.

А что платный конструктор вызывает у Вас сомнения?

Сделайте пятку фундамента высотой 35-40, шириной 60-70 см., ленту до уровня кладки можно шириной 30-40. Пятку и верхнюю часть ленты армировать. продольная арматура -12, поперечная (хомуты) 8 Нижний ряд 12-ки 3-4 шт., врхний армопояс 4 шт. 12 квадратом. но очень важны грунты и уровень грунтовых вод по весне февраль, март.

И первый вариант и второй приемлемы, правда монолит медленнее, но зато надёжнее. Если ФБС то берите новые.

Армопояс делать, спать будете спокойней и дети и внуки. Цоколь утеплить стоит и бетон защитите от воды и мороза и земля под домом меньше пучится ( не путать утепление с гидроизоляцией, без подвала последняя распологается между армопоясом и кладкой стен).

Плита, лента, процесс уже запущен и остаётся только вариант ленты, точка.

Неделю, если жарко, если пасмурно и дождики и того меньше. За неделю бетон набирает 70% прочности, дальше процесс замедляется. Отслоить опалубку можно на следующий день, чтобы вода вовнутрь попадала.

Интересно и чем поможет специалист по определению прочности бетона? Посоветует поменять конструкцию дома для облегчения нагрузки на фундамент.

Поднимаю темку, крючки в наличии по 260 грн., ищут своих "эксплуататоров". Варианты отправки (продажи) 1 Наложенный платёж-Новая почта 260 грн. + пересылка денег и крючка =260+около 30 грн. 2.Оплата на карту банка Аваль 262 грн., отправляю любой удобной вам службой.Пересылка с предоплатой на карту- 262грн.+10-15 грн. за пересылку, при получении например через Деливери 10 грн., новой почтой-15

Зачем приглашать специалиста для определения прочности бетона? Это обычно если деньги некуда деть. Постоит месяц и усё будет гуд. После драки кулаками не машуть.