prazdnikof

Ещё не снял опалубку, пока третий день токо пошёл. Но похоже изоляцию прийдётся замуровать, она внутри деформируется под давлением бетона и целой её не вынять, уже раз так заливал отрезок с двумя шпильками. Кстати идею позаимствовал у форумчанина Igor М.

Если я правильно понял, то распределительный - это тот же жб. пояс но только под местом опоры плит, не замкнутый. Тогда я выше применил не тот термин. интересно, а что конкретно в проекте у ТС?

Судя по всему у Вас 1510 или меньше, раз подшипникам амба, то берёте наставку из латуни или другого металла, помягче чем вал, и выколачиваете. Подшипники и др. запчасти продают проавци мешалок. есть два сайта motobloki.biz.ua и motobloki.biz конкуренты у них и ищите запчасти., если нужен ремень подскажу где купить на 70 грн. дешевле чем у них, с подшипниками пока тьфу, тьфу не имел проблем. Позавчера в очередной раз сломался клювик фиксатора положения бака, какое то больное место у этих моделей.

Не забываем, Мариуполь не Киев, здесь на всё цены искажённые. Я расчитывал на автобетононасос, не вышло - просят 8000 тыс.грн. меньше не выезжают, с туфелькой могла выйти та же картина, плюс кран неменее 250 грн. час. В ручную проблем не возникло в 6,45 включили первую мешалку, в 19.15 выключили последнюю. мешалки 2 мои Agrimotor 1510 и 1910 и у соседа одолжил Limex старенькую и маленькую, но ещё боевую. Титаны реально пахали , молодцы, но и стоило это мне не дёшево (оставлю цифру в тайне, даже жена не знает кому сколько заплатил, но всем по разному) Добавлено через 5 минут Кстати сделал для себя вывод - уплотнять щели в опалубке лучше монтажной пеной из пистолета, гораздо эффективней и дешевле чем раствором, самое главное от пены нет мусора в опалубке перед заливкой, а от раствора есть и отлетает в углах.

У меня для опалубки армопояса пошло всё что было и 40-ка и 25-ка и щиты из ОСБ с рёбрами( самая удачная и удобная опалубка). Шпильки ставил 8 ( 6 хватит за глаза), в качестве трубки использовал теплоизоляцию для пластиковой трубы 1/2", цена изоляции 3,8 грн. за 2 м. Шпильки вынимаются без проблем. На шпильках съэкономил сваривая обрезок с куском проволоки 6-ки, для удлинения, просто было в наличии 50 шт. обрезков, съэкономил около 400грн., не покупая новые, но лучше брать 6-ку, дешевле.

С ФБС надо и нижнюю ленту и верхний армопояс армировать, если не хотите потом стяжки ставить по прошествии скольких то лет.

газоблок связуйте анкерами с существующей стеной и второй этаж делайте тоже из него, вроде как легче керамики, фундамент выдержит, а вот стенка первого этажа под вопросом.

прутья нормальные-хватит, ширину лучше сделать 25 иначе на выступающей полочке будет собираться вода, летом ничего, зимой плохо, а если северная сторона то и летом не очень хорошо.

Сегодня посмотрел вчерашние труды, с маркой бетона видимо перестарался, делал рецепт по немецкому стандарту и для перестраховки взял цемент марки 500 Балаклея, бетон вышел аж с синивой. Радостный факт применения присадки SIKA 520 усадочных трещин почти нет, нашёл одну где был малый слой бетона над хомутом.

Для вязки армопояса на своей стройке выделил 2 шт. рабочим, еле забрал назад, к хорошему быстро привыкают. Крючки есть в наличии, кому надо звоним заказываем 0679120651.

Сколотить из досок 25-ки щиты и установить.

Я бы лил из таких, лучше ФБС, в блоках арматуры нет, а в эту форму вкладывается и с опалубкой вопросов нет, тот же вариант, что и ремодом, только не пенопласт а бетонный блок.

Под ФБС правильно делать армированную ленту, причём шире самих блоков, из ФБС строить быстрее, но не дешевле. Дешёвый ФБС - бу, а с ним мороки много, чистка, замазка швов, в вашем случае в области подвала, доп. гидроизоляция.

Про то как сделать без подтёков Игорёха рассказал, а вот армопояс заменить нечем, лучше и спокойней жить с ним, и стены не потрещат с годами.

Стены в полкирпича выдержит и перекрытие дерево, крыша лёгкая Только вот стены в полкирпича маловато, чтобы на них мансарду городить.

Если кирпич свисает больше чем на 2-3 см., то надо делать выступы (так по правилам), если фундамент армированный и достаточно заглублён, то можно и второй вариант.

Сегодня испытал 1910 в работе , 4-5 кубов полёт нормальный. А вот купленная в прошлом году и пользованая 1510, не выдержала и на ней сломался ( в очередной раз) фиксатор положения, опять прийдётся варить и усиливать.

Сегодня, свершился таки важный этап стройки в этом году. Залили армопояс по ФБСам. Заливать пришлось в ручную, хотя очень хотелось из миксера автобетононасосом. Автобетононасос в нашей провинции оказался дорогой роскошью, а без него ничего не выходило, поэтому пришлось организовывать большую комсомольскую бригаду( 12 человек) на три мешалки, что собственно и позволило залить за день с 6.30 до 19.00 около 15 кубов бетона.

около 6 дней, бетон набирает 70 % прочности, можно лить и быстрее, смотря какие нагрузки

Я из таких собирался лить фундамент, но производство в Донецке так и не наладили, сделал по другому. Если нужна скорость или под термодом, то должно быть удобно.

Товарищи Форумчане. Подскажите какие ждут проблемы при кладке клинкера, погода сами видите какая, то жара то дождь. Кладка цоколя, посему хотелось раствор не слишком "ослаблять", как избежать трещин и смещений кирпича в кладке. Предполагается использование добавки Домолит, надо не надо подскажите кто знает.

Я сделал так - обмазка биномной мастикой, к ней приклеен ЭППС 30мм., засыпано суглинком из котлована, сверху будет утеплённая отмостка. Пенетрон это дорого, я бы сказал не прилично дорого, в случае ремонта старых строений да, но новое строить и им изолировать это круто.

Сейчас своим занят 10*14, очень не дёшево выходит.

Правильнее куб бетона 2,4-2,5 т. Щебень 5-20, песок мытый, без глины, цемент марка 400 или 500. Пропорции есть в теме-www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90405

Во первых про необходимость изолировать вертикальную стену фундамента в случае отсутствия подвала я не писал, а во вторых речь шла про цокольный этаж, он же подвал, читайте внимательней. Льют в землю без опалубки (при наличии подвала) из экономии или по незнанию, а потом опачки приплыли, вода.