prazdnikof

Чтобы не создавать отдельную тему, напишу здесь.

Когда-то давно был построен дом по стандартной советской технологии -черновой кирпич, воздушная прослойка, облицовочный кирпич. Позже был утеплен изнутри 10см. пеноблоком (толще не хотелось применять, чтобы не забирать пространство внутри дома), но этого оказалось недостаточно....

 

Итак, есть пирог стены:

 

1) Пеноблок обуховский (плотность Д=400) - 10см

2) Кирпич черновой внутренний (вроде м100) - 12см.

3) Воздушная прослойка - 12см.

4) Кирпич облицовочный (пустотелый) - 12см.

 

Сейчас изучаю наиболее оптимальный вариант по утеплению такой стены.

Среди возможных вариантов:

 

1) Перлит в воздушную прослойку.

2) Минеральная вата наружу - 10см

3) Пенопласт - 10см

4) Стиродур - 5см.

 

У кого какие мысли есть? Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Если воздушная прослойка герметичная (без трещин и проёмов) то перлит самый Ваш вариант.

Почитайте тему Перлит, найдёте через поиск, там много полезного.

Шлак повсеместно используют как подушку под дорожное полотно, но как основание под фундамент редко ( в частности у нас в городе этого "добра" горы) и видимо этому есть объяснение иначе бы у нас всё на нём стояло бы.

Во как раз про такой фундамент мне строители говорят, что типа экономно и стоят дома нормально так и потом в полшлакоблока стены гнать на этом. Архитектор говорит что опасно так строить. Строители говорят что в Донецке строят так.

Не слушайте бред людей, которые даже в ПТУ не учились по професии.

Слушайте архитектора, конструктора или хотя бы опытного прораба с образованием по профилю.

Рассмотрите вариант плиты

Не используйте шлак, потраченные силы и материалы.

У соседа забор стоит на таком дер...е, весь с трещинами.

Нормальная подушка из щебня с песком 20-30 см., потом жб лента, самое то.

Блоки повреждены морозом и водой поверхностно. Простучать молотком, по звуковому методу ртбраковать плохие. Повреждённый слой удалить, остальное подремонтировать после монтажа. Для подземной части пойдут аж бегом. Все эти советы стоит рассматривать как вариант при бюджетном строительстве, если есть деньги лучше брать новое, а старьё продать.

Нет, жить там не планируется, но там будет, ванная комната, туалет, кухня/столовая, котельня.

Кроме котельной всё остальное относится к жилому, но мне кажется, что не очень удобно ходить в туалет или на кухню "вниз".

...Есть вот такое перекрытие,...Облегченное,теплое,быстро-монтируемое,легче плиты и монолита в 2-2,5 раза,можно на почту сбросить описание виды-видео и т.д. ...0955219759

А мне понравилось, я попрошу в личку описание и цены, на чердачное перекрытие пойдёт.

prazdnikof огромное Вам спасибо, за развернутый ответ теперь много становится понятней. И позвольте еще пару вопросов, уже с картинками ;)

 

Итак, Вы пишете о подвале, но в доме полуподвал, смотрите на картинке 1 (заштриховала красным) это меняет ситуацию? Копать для утепления прийдется по периметру вокруг дома до основания стен? ГИ (гидроизоляция?) уверена что ее там нет, тоесть нужно будет делать.

Подвал частично отапливаемый.

Картинка 2. Циферкой 1, обозначено то что не отапливается и не планирует отапливаться (фото 3-4 показывает как оно выглядит сейчас "в живую") 2 и 3, то что не отапливается, но планируем сделать отапливаемым. Тоесть внутри фундамента полуподвального этажа будет все отапливаться.

Теперь с этой пристройкой (фото 6), планируется переделать крышу так как затекает, сейчас там лестница (фото 3) и погреб (фото 4) ну и еще в погребе яма, ниже фундамента толи фрицев держать, толи картошку (фото 5) По этой части тоже много вопросов, отапливать ее не планируем, утеплять ее как лучше. Изнутри? И эту стену подвала что примыкает к отапливаемой части - утеплять?

С окнами понятно. Спасибо, будем ставить в первую очередь окна. Вентиляции в таком помещении нет, хотим сделать, но посмотрим по деньгам. Тоесть понятно что делать нужно, но на все денег будет сильно не хватать.

Да еще на скане 7, то что построено из самана, остальное камень оштукатуреный. Это пристройка на сваях, неотапливаемая, ее точно будем утеплять в первую очередь вместе с фундаментом. Вопрос, снизу тоже нужно? А то там ветер гуляет...

Что еще ... ах да, Кружочками обозначила печное отопление, внизу стоит печь, сверху груб нету, но каналы? проходят, могу поискать и найти фото если нужно. Стоит ли ее оставлять? Возможно переделав. Вроде все. Спасибо за внимание к моей теме и за ответы.

Как то много вопросов, аж голова кругом, лучше поэтапно, описание, фото, вопрос -ответ (моё мнение, не принимайте всё за 100 %, я не являюсь сертифицированным спецом или докой в таких вопросах, анализируйте и принимайте решение сами).

Вопрос - в полуподвале, он называется цокольный этаж, кто-то будет жить, или нет?

каким образом: демонтировать плиты (не хотелось бы)? использовать растворитель чтобы сделать менее прочными? может выжечь горелкой?

мудрить с горелкой и растворителем не стоит, переделать как сказано в посте wipe

Я тоже подозревал звук, меня уверяют после обшивки деревом, или плиткой конструкция будет тяжелой и звука не будет, прораб говорит можно с задней стороны нанести резину какую-то для виброизоляции.

Сейчас делаю в подвал, потом будет на 2-й этаж буду делать.

А разве так не дороже, с резиной и т.п.

Обычно самые практичные конструкции и есть самые распространённые, а цельно-металлическая лестница -редкость.

Действительно при малом бюджете ГБ 400 и штукатурка со временем, все эти воздушные зазоры потом только проблему создадут.

Не встречал таких технологических решений,возможно так и делают, но вопрос - зачем?

Если нет контакта между плитой и цоколем то при дальнейшем возведении стен нагрузка будет расти и плита просядет, стена может повести себя не предсказуемо.

Может где то не так, что-то понимаю, но я бы убрал ЭППС из под плиты, пока не поздно.

Если в подвале то вроде как нормально, в жилом помещении возможен дискомфорт от звука металла при ходьбе (будет по любому)

1. это "саман"

2. "мазанка" это деревянный каркас оббитый дранкой и заляпанный глиной.

 

Учите матчасть)))

 

Что называют "мазанкой" Вы сформулировали верно, но с саманом учить матчасть придётся в первую очередь Вам.

 

 

 

(ссылка на изображение устарела)

 

 

 

Сама́н (тюркск. букв. — солома) или адоб (исп. adobe, от араб. ат-туб) — строительный материал из глинистого грунта с добавлением соломы (отсюда и название) или других добавок, высушенного на открытом воздухе. Синонимы: глинобетон, глинофибробетон, глиносырцовый материал.

 

Далее для ТС :

1.Если подвал отапливаемый, то откопать по периметру грунт, восстановить ГИ и оклеить ЭППС 50 мм. будет идеальный вариант утепления, но довольно затратный, если температуру в подвале не поднимать выше 10 градусов, то достаточно тёплой отмостки (читайте темы про отмостку, там всё есть)

2. Поменяв оконные блоки в доме Вы уменьшите инфильтрацию воздуха (т.е. сквозняки) и собственно потери через стеклопакет меньше, чем через рамы старого образца и это самый правильный шаг, т.к. наружное утепление надо делать после замены окон.

3.Утеплять или нет чердак собственно зависит от того из каких материалов перекрытие, какой толщины, одним словом надо исследовать этот участок дома и примать решение по результатам.

4.Стены толщиной в 40 см. практически из любого материала применяемого в 20-м веке (кроме дерева) не будут соответствовать совренным нормативам, так, что лучше утеплять.

5. Стоит обратить внимание на состояние входных дверей.

 

Относительно стен - утепление пенопластом в Вашем случае не желательно (только как вариант при отсутствии средств на другие материалы), так как дом построен давно, система вентиляции явно не приспособлена увеличения объёмов циркулирующего воздуха.

Это всё к тому, что пенопласт не будет пропускать водяной пар из помещения на улицу, летом это не проблема, а зимой могут отсыревать стены, спёртый воздух и т.д.

 

При отсутствии средств на всё сразу советую начать с окон.

Если утеплять стены, то предварительно разобраться с отмосткой.

60 под автомобиль, 40 под дорожки, ещё очень важно сделать правильное основание.

На глаз плитку трудно тестировать, внешне можно сказать только, что хорошая плитка обычно и выглядит так же, без трещин, сколов, наличие глянца приветствуется, значит воды норма и цемент не украден.

Для грамотного выбора способа утепления необходимо достоверно знать толщину стен и материал, саман можно исключить - это глиняно-соломенный блок из него строили так называемые "мазанки".

Дом на вид добротный.

Обследовать тепловизором врядли надо (трата денег).

Самые распространённые способы утепления сегодня это: обшить дом пенопластом и оштукатурить или утеплить минеральной ватой (есть разные конструкции и варианты - закрыть вату декоративными материалами, использовать плотнуюю вату и оштукатурить).

Каждый из способов и вариантов имеет свои + и -.

пенопласт - дешевле, но проблемы с вентиляцией, вата -экологичнее но дороже.

 

Важно в каком регионе дом, например Крым и Чернигов климатически отличаются прилично.

Не технологично, лучше тогда лейте монолит, утеплите нижнюю часть, чтобы убрать промерзание плиты.

Пустотки надо опирать только на торцы.

Кто планирует на весну закладывать фундамент, может подумать заранее о приобретении инструмента, крючок есть в наличии.

Парни а как вам вот такая плитка

Типа инструкция как не надо делать, самое зло, что большинство подумает, что правильно делает.

Ребята надо залить монолитный участок, второго этажа.

Марка 250-300 я так понимаю.

1\2,1\3,9 правильно, надо залить в такую погоду, что добавить чтоб было крепко и все не рухнуло

Чтонибудь противоморозное надо ещё.

Цемент 500-й

Можно оставить так как естью не засыпать же.

Изменение, два не по 150, просто отправка за мой счёт.:D

Путаюсь с ценой. Кто звонит по этому объявлению не забывайте напоминать, что Вы с форума.

В этом году залил плиту для крыльца (типа балкончик-крыльцо в сад) и каркас на колоннах, плиту 12см, ступени под основное крыльцо. До этого года заливались- фундамент, армопояса, стены подвала)

Глубинным вибратором пользовался везде и на колоннах, где это технологично и на плитах- где вроде как не технологично. Везде отличный результат, бетон из мешалки -жесткой консистенции.

Виброрейки в наличии нет т.к. дорогой девайс ( и нужен скорее при больших объёмах, а не на 10 кв.м.)

Ни булава ни мотор не портятся если подходить к делу с умом(не держать булаву при работающем моторе длительное время на воздухе) единственная причина-перегрев, мотору вообще всё по боку, только за щётками надо следить, может попадать строймусор.

Агрегатом пользуюсь 3 года, не часто, уложено 70-90 кубов.(пользовал сам и давал в аренду), этим летом заменил булаву - обошлось 600 грн., результат- плотный бетон, стоит этих денег( куб становится дороже гдето на 10 грн., интересно какая разница между П2,П3 и П4?).

Сам вибратор при покупке обходится до 1500 грн.-в сборе.

200-500 грн. куб-можно измерять разве, что фундамент, если льют каркас расчёт будет другой, стоимость материала обычно считают отдельно, вообще с таким объёмом здания лучше действительно стройте из газобетона или кирпича.