prazdnikof

По немногу появляется свободное время, значит пора продолжить тему.

После демонтажа опалубки получилось так.

Следующие шаги было залить плиту над частью гаража (которая врезана в дом) и начинать отливать цокольную часть фундамента.

для себя сделал вывод - этот крючок годится только для вязки арматуры в одной плоскости, и, желательно, чтобы эта плоскость лежала у тебя под ногами - тогда да, с ним процесс вязки ускорится в разы... а если надо связать какую-то объёмную конструкцию, то им очень сложно работать, простым намного легче, и по скорости выходит одинаково... вообщем, если профессионально увлекаетесь вязкой арматуры, то надо иметь оба крючка - простой и автоматический... чисто моё мнение!

Видимо мал Ваш опыт, к стати мой тоже не велик, всего пару армопоясов и плит не больших размеров, но..., я пару раз пересекался с профессионалами (купившими сей девайс) в своём городе все довольны и все пользуют, а у меня есть и простой крюк, всё лето провалялся в контейнере, так его никто из моих и не взял в руки после появления крючка автомата.:D

К сожалению сейчас крючков нет, но надеюсь, что будут.

Ребята активисты смонтировали вебкамеру в 1 км. от комбината "Азовсталь" (г.Мариуполь, хозяин-Ахметов)

Получаются довольно красивые кадры при ускоренном просмотре.

В ролик вопхнули один час.

Если себя представить муравьём, то мы (весь горд) живём возле смрадной тлеющей кучи мусора (фенол, оксиды, формальдегиды и прочая радость от коксохимического и металлургического производства)

Игорь, если вы говорите, что светопрозрачноть на 30-40 % уменьшается в ваших окнах, то по идее этот свет должен отражаться.

Как выглядят ваши окна снаружи - затемненными. Если у вас ENplus, то уровень светопропускания у них 80 % по рекламе, может у вас Select ?

Вставлю свои пять копеек, т.к. такие стёкла имеют плёночное покрытие (отражающее тепло), то естественно и светопропускная способность у них меньше, на самом деле эта плёнка отражает инфракрасную часть "белого света" (которая тоже является частью общего светового потока), видимо кроме инфракрасных волн эта плёнка отражает и часть других "полезных" в нашем случае волн.

Аргон - инертный прозрачный газ, используется видимо для защиты плёнки и у него кстати теплопроводность ниже чем у воздуха, а вообще если правильно то должен быть криптон, но он гораздо дороже, буквально на несколько порядков (имеется ввиду сам газ).

Нечего было тянуть... сами виноваты... Из-за свой лени переплатили и в итоге еще и ждать пришлось, а сдали бы раньше в ремонт: было бы быстро и бесплатно

Вы видимо не понимаете суть вопроса, во первых не лень, а отсутствие возможности остановить стройку, выход добивать пилу или заступорить всё, во вторых якорь первоначально хотел купить (думал что гарантия год, оказалось больше) и заказал пока пила была ещё "жива", но пока 1,5 месяца ехал якорь процесс подошёл к логическому завершению.

Что касается поставок запчастей на Фиолент, мне даже в сервисе сказали, что они не расторопные, на перфоратор запчасти ехали 25 дней!!!, Это нормально?

Кстати сделали не очень, переключается между работой зубилом и сверлом после "пинка с третьего раза".

Это я сейчас успокоился и "простил" ТМ Фиолент, в августе, когда работа кипела, я бы про них больше написал.

Не могу не поделится печальным опытом эксплуатации ТМ Фиолент.

Сервис ужас, не вплане плохо делают, а в плане очень долго едут запчасти.

В прошлом году были куплены ручная дисковая пила ПД-75, в этом году гавкнул якорь, причём я немного затянул с обращением в ремонт и мне отказали в гарантии, пришлось отдать 270 грн., якорь "ехал" более месяца и это в разгар стройки.

Так же в прошлом году куплен перфоратор это й же марки, эксплуатировался правильно, без перегрузок и сумасшествия, но увы что-то умерло по мех части, в ремонте пролежал месяц, правда после скандала предоставили во временное пользование свой инструмент, но осадок остался(ездил к ним раз пять, на звонки не отвечали).

Лобзик был куплен зимой работал не много, ролик умер (запчасть не гарантийная пришлось купить за 40 грн. на базаре.

Теперь Фиолент не куплю и не посоветую ни кому, хотя раньше был сторонником поддержки отечественного производителя, видимо проблема в том, что он (этот производитель) совсем не думает об отечественном потребителе.

Доброго всім дня.

Ситуація наступна. планував заливати монолітні стіни цокольного поверху за допомогою орендованої опалубки з вологостійкої фанери на металічному каркасі. але при більш детальній роботі з опалубкою виявилось, що це повний хлам, фанера відвалюється, наварено збоку сотні кусків арматури (через це щити не прилягають щільно до монолітної подушки, зазори від 1 до 2.5 см. буде катастрофічне витікання бетону і молочка), геометрія відсутня, отвори для стяжок не співпадають...

-такие проблемы бывают с любой опалубкой, я их решил при помощи монтажной пены (строителям понравилось)

було вирішено відвести орендовану "опалубку" в ту діру де її взято а транспортні витрати на доставку цього брухту записати у збитки при будівництві...

Спеціалісти запропонували зробити опалубку з ОСБ плити на деревянному каркасі.

можна було і з досок, але з ОСБ рівніше, зручніше, і всерівно треба потім осб на дах під бітумну черепицю.

я бачу поки таку конструкцію, на стандартний лист ОСБ (2,5х1,25) поставлений на довгу сторону (тобто висота опалубки 1.25 м.) ззаду саморізами горизонтально прикрутити дошки 35 мм з інтервалом 5 см. Тобто на одну висоту піде 6 досок шириною 15 см ( можливо на перших два ряди взяти 40 дошку?) вертикально скріплювати трьома дошками на один лист. на вертикальних дошках зробити отвори і стягнути цю конструкцію шпильками 10 діаметру три зверху і три знизу?

Ширина фундаментної стіни 35 см. ОСБ плиту думаю взяти румунську EGGER 15 мм.

На мой взгляд опалубка получится такая , что вдвоём не поднимешь.

У меня есть 10 щитов опалубки сделана из осб плиты разрезанной вдоль, т.е. щит 2,5*0,6 м., обшит брусом 50*50 по перемитру и перемычки осб 10 (но на мой взгляд это тонковато, 15 будет лучше).

Для того, щоб зберегти ОСБ від контакту з бетоном і для того, щоб бетон повільніше втрачав вологу, обверну її поліетиленовою плівкою і приб'ю до ОСБ степлером.

Оборачивать обязательно иначе после 2 х - 3 х заливок бетона прийдёт капец плите ОС.

звичайно додатково ставити косі упори в землю і стіни котловану.

Хто порекомендує якусь іншу конструкцію або щось додати в цій конструкції? може хтось має фото подібної опалубки?

Можливо зробити не з ОСБ а з фанери? але чи можна потім вологостійку фанеру стелити на дах? але мені здається, що ОСБ міцніша і надійніша за фанеру.

буду всім вдячний за поради і критику!

Влагостойкая фанера прочнее и лучше, но дороже.

На счёт крыши не знаю.

Там заводская смазка, я за лето ни разу не смазывал, думаю пока зима не придёт и не буду.

Вообще как замена смазки подойдёт смазка для шрусов (автомобильная), причём любая типа Шрус-4, с дорогой даже не заморачивайтесь.

Крючочки ждут своих мастеров.

Пока ещё есть несколько штук.

Если горизонтальная гидроизоляция подземной части, то тут уже всё сделано, а вот выше как-то не совсем понятно.

Возможно вопрос не в том разделе?

В принципе мне понятно как надо делать, это из букварей ясно, но всё же, я смотрел рекламные материалы где гидроизоляцию раскладывали на раствор и сверху вели кладку.

Нужен совет опытных специалистов ( для сравнения технологий, предложенных каменщиками)

Между цоколем и стенами (плитами перекрытия 1й этаж) надо проложить гидроизоляцию, как Это правильно сделать?

Варианты:

1.На более менее ровную поверхность армопояса (он завершает цоколь, дом с подвалом) просто расстелить рулонную ГИ и продолжить кладку кирпичём, смонтироать плиты и т.д.

2.Рассстелить слой раствора, на него разложить гидроизорляцию и сверху на расвор продолжать кладку или монтаж плит перекрытия.

Если есть другие варианты добавте, какую рулонную ГИ лучше взять?

Пять штук на остатке, забираем кому надо.

0679120651

Домолит рулит.

Я вообще сейчас и бетон и раствор только с добавками и делаю, естественно каждому своё.

осталось, 10 шт., разбираем кому надо.

Будут ли ещё пока не ясно, но скорее да чем нет.

(действительно партия заканчивается)