prazdnikof

На 1 мішок цементу(25 кг)

10 лопат піска(звичайна савкова лопата)

15 щебня

Интересное начало на форуме, мои поздравления.

А вообще по леснице ходить полезно знаете?... Даже Янык у себя в усадьбе сделал беговую такую дорожку в виде ступенек), может видели в видео, там такие пенечки))). Заметьте не стадион а просто пенечки в виде ступенечек). Наверно ему посоветовали не дураки это сделать, так как это он сделал для себя, а не для старны или нас ), ну это так к слову... Делайте два этажа, что будет в старости то будет в старости, приедут к вам внуки, дети и они будут тусовать на втором, третьем, четвертом, а вы будете на первом). И они вам в аптеку будт бегать... А вокруг дома будет не сараи и сам домина, а сад в который будет всегда приятно выйти или басеин и прыгать в него будете с второго этажа всем на зависть)))))))))))))).

Эти пенёчки не просто для бега или разминки.

Янык любит играть в теннис, а пеньки для тренировки (или скорее для поддержки тонуса мышц ног)

Ходьба по лестнице больше тренировка для сердца чем для ног, лижбы суставы на ногах не болели.

Я так понимаю при такой конструкции заливать придется в 2 этапа: 1-й пятка, 2-й основная часть фундамента? или я не правильно понимаю

Проще в два этапа с интервалом 2-3 дня или более, для перемонтажа оплубки.

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Я инструкции по газоблокам АЕРОК допускается выступ газоблока за фундамент на 50-75 мм., да и при ширине газоблока 400 мм. я не думаю, что что-то может плохое произойти.

 

Я в литературе встречал цифру 30мм и это для кирпича, разве газоблок крепче? Хотя у Вас один этаж, кто знает, но лучше не рисковать.

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

я хочу до весны кутить арматуры, так как весной она явно подорожает.

арматура в нынешних условиях вряд ли подорожает, а вот поржавеет изрядно ( из собственного горького опыта, взял в марте использовал в мае, пришлось чистить)

Когда тепло арматура ржавеет мало, т.к. высыхает быстро, а вот зимой и весной этот процес непрерывный.

Я бы сделал с пяткой в основании(зато потом спите спокойно), хомуты из арматуры 8мм с шагом 300мм. Свешивать газоблок над цоколем более 20-30мм не стоит, это неправильно.

Поройте раздел Фундамент и бетон, тем полно с массой дисскуссий, до весны ещё есть время.

По вопросу темы простой ответ- в нашем государстве, которое прогнило и корумпированно на сквозь, ни какие акты и законы не облегчат жизнь простому обывателю.

Пока будет монополия от облэнерго, горгазов, горводоканалов и пр., ничего не поменяется.

Мы мало того, что строим сами линии эл.водо. газо. и прочее, так ещё и вынуждены искать каких-то ребят которые договорятся с конторой для получения техусловий и разрешений для подключения.

Выхода из этой злой ситуации два - или лишение всех этих ведомств права монополии (правда трудно представить себе как это сделать) либо наши правоохранительные органы в корне исправятся и победят коррупцию. Я не верю нив первое ни во второе, скорее может произойти какая то революция и жизнь пойдёт по другим правилам, но это может слишком дорого стоить.

Ступени и прочие изделия прослужат столько, на сколько качественно их изготовили.

Не всегда громкая и красивая реклама это равно надёжность и качество.

С учётом, что технологии вроде и не молодые, но вот фирмы и конкретные производители в силу кризисов и перестроек в нашей жизни за последние 20лет, явно не имеют опыта эксплуатации их изделей более 10-15 лет, стало быть выбор на свой страх и риск.

Скупой платит дважды.

Монолит на всю глубину с армированием в пятке и в верхней части будет самое надёжное решение и не слишком дорогое, ну а если экономить и использовать ФБС (вполне пойдут б.у., т.к. нет подвала) то армопояс по ним никак не будет лишним.

Простой пример, живу в доме 2-х этажном, советской постройки 53 года, армопоясов в нём нет, сейчас трещин полно в каждом углу и в нутри и с наружи (дом многоквартирный), ещё 20 лет назад их не было и дом считался добротным и надёжным, на мой взгляд сейчас это рухлядь под снос (но в нынешних условиях люди будут жить до последнего, ведь выхода нет).

Так что закладывая фундамент будущего дома стоит подумать, на сколько лет вы его планируете?

С усадочными швами всё верно их делать надо не менее чем через 6-8 м., возможно ошибаюсь, я бы делал чаще.

Кстати если стяжка будет чистовая, то всётаки стены надо делать первыми иначе потом при кладке и штукатурке её всю "закакают" раствором, так что надо выбирать из двух зол меньшее.

Да, именно о зиме речь и идёт, летом такого не бывает (в смысле конденсата).

У меня в квартире около 40%, очень комфортно... или может это только я такой?

Уровень комфорта у каждого организма свой, кто-то любит тепло, кто-то свежий воздух, так же и с влажностью.

Например я дома её не меряю, просто когда на улице мороз включаем увлажнитель, сейчас мороза нет и сыро, уже месяц как стоит без работы.

Я мерял все в объемных частях, так проще, причем ведрами намного точнее чем лопатами. Лопатами меряют наемные рабочие, так быстрее и легче.

Согласно таблице, чтобы получить M 200 на 10 л цемента нужно 32 л песка и 49 л щебня, т.е. пропорция такая 1:3,2:4,9.

В итоге на выходе из 10л цемента получаем 62 л бетона (это если верить таблице, но на самом деле оно где-то так и было).

Т.к. я бросал в бетономешалку 14 л цемента (25кг), то на выходе получал 62:10х14=86,8 л готового бетона.

Сколько пошло цемента на куб? 1000:86,8Х25=288 кг

Какой это бетон, я не знаю.

Если смотреть по весу цемента в кубометре бетона, то где-то М200, но реальная прочность, а соответственно и марка бетона зависят и от соотношения воды с цементом, от качества уплотнения и используемых компонентов.

Кстати 14 л. цемента весят меньше 25 кг., даже самый слежавшийся (практически старый и негодный)цемент не тяжелее 1,5-1,6 кг.\л, свежий около 1,2-1,25 кг.\ л , так что проверьте свои расчёты.

Неправильная у Вас информация.

Под рукой оказался российский ГОСТ 30494-96, который гласит: относительная влажность оптимальная - 35-40%, допустимая (не более) - 60%.

Это какой-то проект ГОСТа или просто мне попался такой вариант в сети, влажность указана в диапазоне 45-30% (уж очень зыбки разброс, 40-45 нормально, а 30 уже мало), 30 уже не комфортная для организма (пересыхают слизистые оболочки), а для больных нежелательная.

Можете спросить у любого врача.

Если интересно, здесь подробно разжевали, что и зачем и почему, про влажность-http://www.konvento.ru/state_one.php?id_s=16

такая влажность возможна только зимой когда в доме +22-24, а на улице -20.

Максимальная влажность действительно не выше 60%, больше хорошо только для растений, но не для человека.

Правильно!

 

 

 

Рецепт простий:

на куб перліту близько 130 кг цементу і 50 кг вапна, 1 кг мікрофібри (не поліпропіленової) і 100 гр. повітровтягувальної добавки.

 

Маленький вопрос- марка цемента М400 или М 500?

Известь имеется ввиду гашёная в виде теста?

Если не ошибаюсь, то термошвы нужны когда есть факт перепадов температуры по всему объёму.

теперь представим пол внутри жилого постоянно отапливаемого дома, зимой в доме +20-24, летом +24-27, где здесь существенный перепад температур.

Шлак в полу мог выполнять только одну функцию-шумоизоляция, т.к. теплоизоляция от квартиры этажом ниже не нужна.

Швы между плитами могли быть не забитыми ещё при постройке, тогда это плохо и нужно забить густым раствором, а лучше бетоном М200, но предварительно пройти пеной "корень" шва, иначе вода пройдёт к соседям на потолок и плёнкой пренебрегать не стоит, чтобы потом не делать ремонт соседям.

Какие пропорции? Штукатурили снаружи или внутри?

Тот же вопрос, если есть позитивный опыт приготовления тёплой штукатурки на перлите своими силами, поделитесь пожалуйста опытом и рецептом.

Они правы, а пеной задули правильно, заливать потолки соседям нельзя, кстати и плёнку перед заливкой надо постелить, а то у соседей на потолках могут проступать мокрые пятна, а это сами знаете чем грозит.

Я сам перестраховщик и по сему в Вашем варианте армировал бы стяжку кладочной сеткой из проволоки 3-4 мм, с ячейкой 100*100 ( не сеткой рабицей, а именно арматурной сеткой).

Это кто-то назовёт излишним, но это правильно и технологично.

Если всё таки не будете армировать весь пол, то проармируйте хоть те участки где будут стены. Цемент не жалейте, песок с цементом это бетон, но его прочность без щебня гораздо ниже, поэтому песок нужен без глины (речной), толщину стяжки делайте больше 4 см.

Воздух стал более "спёртым".

Гипсовая отделка мене паропроницаема, чем известковая штукатурка.

Посему при строительстве дома постараюсь применять минимум гипсовых шпаклёвок.

Рекомендации как посте №13, но это практически переделка полов на первом этаже.

Не обращать внимание на сырой и холодный пол нельзя, т.к. это грибок в перспективе и соответственно болезни и т.п.

Кстати 50-60% влажности в помещении это хорошо, а ниже 50 уже приводит к пересыханию слизистых оболочек у пожилых и больных людей, поэтому многие покупают увлажнитель.

Правильно не влажность снижать до 40%, а повысить температуру полов, хорошо если она будет на уровне температуры стен, для этого и надо утеплить пол.

А что Вы предполагаете дренировать через подушку из песка (возможно гранотсева)

Если речь идёт о грунтозамене, т.е. что-то пучинистое заменить на материал не подверженный этому явлению, то песок с втрамбованным в него щебнем это класика.

Гранотсев у нас очень популярен как основание для плитки.

Я им засыпал и затромбовал полы в подвале(грунт глина), поверх будет стяжка армированная сеткой.

Не мытый гранотсев действительно держит воду, но заилится может любой материал, лиж бы было чем заиливать и вода.

Действительно сделано не совсем корректно, стена в области перекрытия ослаблена вкладышем-балкой 150*150.

Я бы вместо балки 150*150 делал армопояс, надёжней во много раз.

похоже, что проект действительно от дизайнеров, а не конструкторов.

10 см глины с соломой маловато для утепления потолка, гипсокартон можно не считать, кстати он существенно снижает паропроницаемость.

Я когда сделал ремонт в квартире (подшил потолки ГК и пошпаклевал стены гипсовой шпаклёвкой) сразу ощутил изменение микроклимата в комнатах.

Пол тоже самое, если доска без утепления или вообще по грунту то потеть будет. Для стены из силикатного кирпича, даже по старым меркам надо мин 51-63 см в зависимости от региона.

Одним словом надо всё утеплять и параллельно решать проблемы с вентиляцией.

первый вариант

 

Добавлено через 12 минут

полы переделывать не вариант.почему промерзает грунт под домом??как он может там промерзать если над этим грунтом дом с температурой 22градуса???

Нет грунт не промерзает, но ваш пол греет его ( и нагреть до 22 градусов никак не выйдет) отсюда и теплопотери, причём не малые.

 

промерзает цоколь-фундамент по периметру и от него все остальное

 

Это самое критичное в данный момент, это устранить обязательно.

(изучив ответы приходит только эта мысль), и еще может быть высокая влажность т.к. первая отапливаемая зима, но это ладно но полы то холодноваты.

выход я вижу один как нить изолировать фундамент внутри -нет, с наружи

В первую очередь прямо сейчас утепляйте цоколь иначе к весне будите собирать грибы.

Всё просто и понятно, полы по грунту сделаны без утепления, 10-15-см. керамзитного песка это ничто. Как полумера можно утеплить цоколь тем же пенопластом и на будущий год сделать утеплённую отмостку, но это всё полумеры.

Если есть желание уйти от колоссальных теплопотерь(а они явно есть) в грунт под полом, нужно переделывать полы.

Я бы постелил (минимум 50, а лучше 100 мм) ЭППС и залил армированную стяжку 7-8 см. Там где сделаны тёплые полы по такой технологии Вы явно греете грунт.

Конденсация влаги происходит и по причине плохой вентиляции, но это уже вторичный вопрос.

Померяйте температуру на полу и в средней части пространства комнаты и всё станет ясно.