prazdnikof

Пол правильно после крышы, чтобы лужи не стояли.

Про воздушную подушку не понятно, это что утепление стены или пола.

Если пол по грунту то лучше утепляйтесь ЭППС 100мм.(это такой пенопласт).

Стену можно утеплить каменной ватой (базальтовая вата-утеплитель) её можно оштукатурить снаружи.

[quote=Cosmox;

Ну и зачем эти технологические трудности с точки строения загородного дома? И какое это имеет отношение с кислородной промышленностью?

 

Самое прямое отношение, теплоизолируют кислородные блоки перлитом.

Его удобно закачивать-выкачивать вакуумнасосом, хранить в ёмкости.

К сожалению в строительстве всё сложнее с ним потому и меньше применения.

Вот так шлакоблок 5х35 кг.см=175кг.У вас шлакоблок почти как хороший бетон 200 плотности -єто где ж такой в украине віпускают такой шлакоблок что крепче силикатного и красного кирпича сила блин.

Не придерайтесь, все всё поняли и без расчётов, не в пять, ну пусть в три, но факт, что шлакоблок прочнее остаётся фактом.

аналогично

Ну тогда не понятно, у меня и моих ребят такой проблемы не было, если порвётся одна из 30-40 шт., не критично и плоскогубцами порвать можно.

Надо просто привыкнуть рассчитывать усилие, в детстве ходить мы тоже постепенно учимся.

 

По поводу перлита вообще ничего комментировать не буду. Материал загадочный как и его теплоизоляционные свойства) Думаю как и в Поротерме там больше веры и религии))

 

.

Перлит очень хороший теплоизоляционный материал проверенный десятками лет эксплуатации в кислородной промышленности. Внутри блока -190 с наружи +30 и всё работает и теплопотери минимальные иначе не работало бы.

Единственное, что он требователен с технологической точки, не допустимы дыры, трещины, зазоры, деформационные швы в лицевой кладке иначе всё "утечёт".

Вопрос по хамутам в армировании ленточного фундамента:

Есть два варианта исполнения

1. Арматура

2. Гладкостенная катанка

 

Катанка гладкостенная значит зацепления с бетоном НЕТ.

 

Получяется функция хомутов держать продольную арматуру на необходимой дистанции ?????????????

 

Гладкая арматура используется именно для хомутов в неответственных местах где они несут функцию каркаса для рабочей продольной арматуры, если хомуты выполняют одновременно функцию поперечной рабочей арматуры, там лучше сработает профильная арматура.

Кстати то что мы привыкли называть катанкой - это проволока 5-6 мм отожжённая, она вообще как арматура не катит, из нею только петли для плит и ФБС делают.

пластиковая арматура хорошо подходит для дорог, плит, подземной части фундамента, не годится для колонн и перекрытий внутренних помещений т.к. не термостабильна.

А что с грунтом проблемы, почему сразу плита?

ФБС не лучший вариант, самый не лучший, сам сложил два ряда в подвале, потом лил монолит, деньги почти те же, только с ФБС быстрее, но качество не сравнить.

Наблюдая ситуацию в стране (в общем и целом) сколько вокруг безграмотных и криворуких спецов с высшим образование- учителей, врачей, инженеров, чиновников возникает вопрос, а можно-ли так уж доверять конструктору? Или в строительной отросли всё на оборот.

Я не преувиличиваю, сколько народу сейчас получают, покупают дипломы, как берут на лапу препады в вузах.

Не "вращаясь" в кругу застройщиков-строителей точно знать какой конструктор грамотный, а какой клиента "разводит" не возможно.

Пусть никто к себе лично данное не воспринимает, но факт на лицо.

Я бы сделал ленту без ступеньки, зачем с ней заморачиваться.

Кому ещё надо крючочек(ки), один -260, 2-500.

0679120651 Руслан.

Мыть или не мыть отсев вопрос качественного состава самого отсева, важно с какого карьера и какого щебня получен отсев.

У меня на стройке отсев отменный, глины оч.мало, а может и нет, практически не слипается при сжатии, много крупных камешков.

У нас из отсева плитку льют 1*3 ц:отсев.

Не знаю у кого как но у меня в гравитационной мешалке всё вмешивается, просто не надо спешить, а для производства конечно лучше принудительную иметь.

Грунт ведь глина , а не торф, любая глина при глубине заложения фундамента ниже точки промерзания сможет нести нагрузку здания, надо только расчитать площадь опоры, сваи обычно там где постоянно высокий УГВ или грунт проблемный типа торф, чернозём, чтобы пройти этот грунт до твёрдого.

Не знаю где такое можно вычитать, но как раз литература по строительству и практика из жизни показывает, что привязывать нельзя иначе вопрос трещинообразования-вопрос времени, год, два или 10 никто не знает.

Ігор, доречі Ви мій теска, уточніть плз для мене які саме 2 види стіни Ви мали на увазі.

 

Я навів саме тепловий опір стіни поротерм а не блоку. Реально менше, не через те що виробник обманює, а через невідповідність нормам по кладці. Як правило будівельники не дотримуються рекомендованої товщини кладки.

 

Поправте, але облицювальна цегла не береться до уваги при розрахунку опору стіни

 

Дякую

 

Облицовочная кладка не учитывается если есть вент зазор (т.е. гуляет воздух) в случае с перлитом этого нет.

Изначально у меня выбор пирога стены как раз кладка 2НФ 38см., перлит 10см., лицевой кирпич 12 см.

Но смущает вопрос, что два этажа лицевой кладки "придерживаются" стены на анкерах, это как-то не на века выглядит, кроме того в случае возникновения трещин (ну скажем с годами) перлит вылетит в миг, поэтому и задумался о блоках обложенных лицевым кирпичом.

Фундаменты между собой не связывать, очень не желательно.

Пристройка поверх чего-то существующего?

 

Пока не поздно - откопать сваи и сделать расширение внизу.

 

Если сваи откопать, то толку не будет и расширение в нижней части здесь ничего не даст.

Я так понимаю сваи для спокойного сна в будущем, как по мне перебор, но как говорят- каждый имеет право.

А зачем сразу засыпать, чтобы потом откопать?

Проще сразу выставить какой-то каркас, вероятно металлический, ведь щебень не связанный грунт он просто лежать не будет когда его выбираешь, на море в песке ямки рыли? А щебень не песок, ещё веселей.

Пристрелить и даму и производителей

Керамзит стреляет при намокании, там остается негашеная известь.

Так что на фасад лучше не играться.

Ну и цена керамзита? В чем выигрыш?

Я не защитник керамзита, но как же ранее делались керамзитные блоки и даже я использовал нное количество б.у. при строительстве?

Рабочие какие-то "богатыри", меру не чувствуют когда тянут за ручку.:D

А проволока какая была. Я пользую д.1,2мм сложенную вдвое.

 

2. Со временем бетон (опять же уже благодаря карбонизации) набирает прочность. Думаю его прочность сейчас раза в полтора выше проектной.

Это я про "бетон в плите подгулял изрядно".

 

 

 

Положа руку на сердце, скажите, Вы хотелибы жить в таком доме, точнее с такими плитами над головой, например в спальне у ребёнка?

Моё мнение надеюсь понятное.

Относительно прочности бетона в плите, да оно и не так важно по сравнению с состоянием арматуры.

Почитав последние отзывы про 44-е блоки возникло подозрение, что может оказаться дом холодным.

Стена предполагается из 44 блока (какой пока выбор не сделан) обложенная без зазоров лицевым кирпичом.

Кто, что скажет из практики?

ИТОГО:

 

Напитайте грунт водой и заливайте свой бетон!

А если грунт глина, тоже напитать её и что потом, апотом болото усыхание усадка глины и все вытекающие последствия.

Старые дома 100 лет или около того строили из кирпича, без бетона, цоколи целые и дома стоят в своём большинстве.

Правда кирпич тогда был не такой.

Вроде всё нормально, теперь найдите нормальных исполнителей, желательно на весь цикл работ, у них цену и узнаете, в каждом регионе они разные.