Tair

Плохо видно на фото сам камень, но вроде это не тот бут, которому помогут данные мероприятия. Камень на срезе светлый? Если да, то это что-то типа песчанника - там в составе тот же песок и глина. Сам по себе камень неплохой, но он пористый и впитывает влагу. У нас из него тоже после войны дома строили - в качестве раствора глина с песком. Если нет доступа воды - стоит прекрасно.

У меня на участке было такого много. Использовала на стены курятника и мастерской, но в качестве ленты фундамента и цоколя ложила бут гранитный.

На стенах сам бут лежит нормально - но там только дождь и швы у меня заполнены - вода не затекает.

Все крупные камни я выбрала, остальное на куче за 5 лет превратилось в мелкий строймусор. Им дорожки засыпаю.

Нет, это не песчаник, а очень прочный гранит. Бурили в нем отверстия под вытяжку алмазом, рабочие сильно научались пока сделали отверстие.

Если опалубка установлена , как строители будут тянуть дно?Придется потом стяжку делать?Кстати у себя чашу обложил со всех сторон экструдированым пенопластом, +павильон сверху.Вода+28° практически целый сезон.

Дно как раз не проблема, стоят арматурные маяки. Основная проблема чтобы не выдавило дно когда будут работать вибратором.

Пенопласт, это очень правильное решение.

Не занимайтесь фигней.У себя заливал в три приема.(С перерывами как минимум

в неделю) Дно.Потом стены в два захода по 80 см.Без шнуров бентонитовых.Все одно потом гидроизоляционную обмазку Weber SS-10 делали в три слоя. Лет сем как уже полет нормальный.Единственое в местах стыков молочко щеткой металической зачистил, и пропылесосил.

Залить хоть в пять приемов не проблема, вопрос именно в том, как залить в один прием.

Может на период заливки стен, вибрирования и выдержки перед заливкой пола сделать такие временные "затычки"?

Там просто чаша не идеально ровная, есть уклон.

Вот смотрю видео, человек говорит что через полчаса бетон П5 уже можно ходить

Вроде как заливать стенки потом, дно логично. Но боюсь вдруг продавит все таки ((

1. Я бы остановился на ДМ-ке. Это не просто гидроизолятор, это гидрофобизатор бетона.

Планируем использовать бетон Б25 П3 — какой в данном случае будет расход Адинол-ДМ на куб бетона?

1. Я бы остановился на ДМ-ке. Это не просто гидроизолятор, это гидрофобизатор бетона.

2. Шнур я бы проложил. Как - никак рабочий шов.

3. Над приямком будет козырек?

 

1. Кирпич постоянно влажный, то есть вода не течет, но если потрогать рукой он влажный. Необходимо его сушить перед нанесением обмазки?

 

Если кирпич матово влажный, то есть нет водяного глянца (вода не продавливает кирпич),то это только на пользу. Так как перед нанесение полимерцементноый обмазки поверхность нужно смачивать.

 

 

2. Если замазать только швы, как я понимаю толку будет мало, надо мазать всю поверхность. Но вы сказали, что есть риск. Что произойдет если сделать обмазочную по кирпичу, но кирпич находиться в зоне промерзания?

 

Да. Нужно наносить гидру на всю поверхность. Кирпич же влажный в теле.

 

Если бы это был новострой, то .... предпочтительней кирпичную подвальную стену изолировать снаружи.

Кирпич разрушает не вода. Разрушает влажный кирпич мороз.

Объем льда = объем воды +9%.

 

Но в Вашем случае положение иное.

Дом,как я понимаю, в возрасте и кирпич мокрый там давно.

Кирпич живой.

Второй момент - конденсат.

Гидроизоляция на кирпиче не даст конденсату впитываться в кирпич и на поверхности стены будут потеки. Ну как на внутренней поверхности стекла в автобуса зимой.

1. Над приямком будут козырьки.

2. Уточнение по конденсату - он будет появляться после гидроизоляции?

Вижу все-таки очень много моментов, хотел уточнить осуществляете ли вы выезд на объект для платной консультации?

1. Для инъекции нужно оборудование и подобранный материал по Ваш случай.

2. Инъекция - это всегда работа вслепую, если речь идет о превентивной, не аварийной инъекции.

Пример аварийной :

Инъекцией Вы не высущите кирпич, а только заполните каналы в кладке, по которым течет вода.Инъекция - это предотвращение или ликвидация затопления.

В случае с кирпичом - или занавесная инъекция (буримся насквозь стены и качаем туда). Но , если ТАМ обратная отсыпка не плотная (строймусор), то в эти пустоты будет уходить материал. В итоге эффета 0, денег много.

Второй вариант хаотично под углом шпуриться (не насвкозь) и качать. Опять же работа в слепую. Результат будет понятен после нескольких ливней.

 

2. Обмазка по кирпичу изнутри рискована только в одном случае , если стена подвала не утеплена и находится в зоне промерзания. Да она более геморная, чем мазать бетон или ФБСы.

Если этого риска нет, то все почти так же как и по буту :

- расшиваем межкирпичные на глубину 2-3 см

- заполняем из ремонтиком с Адипласт (или ЦПР с Адипласт). Делаем это ладошкой, чтобы оставить текстуру кирпича.

В этом сообщении дал фото как выглядит кирпич после затирки.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5134896&postcount=29

- наносим систему Аквамат-Адипласт с расходом около 3,5 кг на 1 м кв.

Если Аквамат не колеровать, то буде белое см. фото.

По инъекции, абсолютно согласен с вами. У меня также сложилось впечатление, что это не совсем прогнозируемый вариант.

По обмазке кирпича: стена не утеплена, не скажу что она идет по всей глубине фундамента, в основном кирпич лежит в зоне окон которые выходят в приямки. Сейчас идут работы по приямкам — демонтировали старые кирпичные приямки и будем отливать новые из бетона. В бетон планирую добавить или Аквамат-Адмикс или Адинол-ДМ (пока не понял что будет лучше). Схему приямка прилагаю. Бентонитового шнура (указан в проекте) не будет.

Исходя из этого, надеюсь, что новые бетонные приямки, выступят дополнительным барьером для воды. Останутся небольшие участки кирпича, которые необходимо будет защитить.

Вопрос по обмазочной по кирпичу:

1. Кирпич постоянно влажный, то есть вода не течет, но если потрогать рукой он влажный. Необходимо его сушить перед нанесением обмазки?

2. Если замазать только швы, как я понимаю толку будет мало, надо мазать всю поверхность. Но вы сказали, что есть риск. Что произойдет если сделать обмазочную по кирпичу, но кирпич находиться в зоне промерзания?

ПРИЯМОК (финал).pdf

Внизу рисунок.

1. SILTEK R-30 по описанию хороший продукт. Маленькая усадка. А это важно при тампонировании швов. Так как он должен, кроме всего, прилипнуть к буту, то я бы готовил его не на воде, а на смеси воды с Адипласт. Это 1 кг Адипласт на 1 мешок SILTEK R-30.

 

2. Вдоль шва можно нанести слой Аквамат Суперэластик так, чтобы он перекрывал место контакта ремонтника с бутом. СуперЭластик не рвется, если под ним появится трещина до 3 мм шириной. Это свойство Вам не помешает, если усадочные трещины меньшего раскрытия.

Расход СуперЭластик.

Пусть средняя ширина полосы СуперЭластик = 5 см.

Общий расход = 3 кг на 1 м кв. При 2-слойном нанесении.

Расход на 1 мп шва = 0,15 кг.

Один комплект = 30 кг = 200 мп.

ekco.com.ua/p616990313-akvamat-superelastik-elastichnaya.html

 

Материал идет белого цвета.

При желании его можно колеровать по сути в любой цвет.

У нас есть "палитра" по нашему микроцементу на 96 оттенков:

 

www.ekco.ua/data/images//durocret_deco_finish_ru.pdf

 

5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56

Спасибо! По буту примерно так и хотели делать, единственное думал взять безвоздушку для Эластика. Больше беспокоит именно кирпич, скорее всего по кирпичу видится вариант с инъекционной гидроизоляцией..

Можно проложить бентонитовый шнур по периметру стены. Сначала залить пол, потом стенки.

Хотели отлить именно за один раз все.

У технологии про которую ві говорите, также есть свои особенности:

Поверхность холодного шва необходимо обработать, а бентонит необходимо крепить на дюбеля. Это бывает трудно сделать качественно, в пределах смонтированного армокаркаса при уже установленной опалубке .

Перенес сюда.

Сначала по буту.

 

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5134914&postcount=31

Да, если можно будет заколеровать в серый цвет, то будет вообще чедесно!

Я выше писал.

Вот об этих материалах.

 

ekco.com.ua/p608748365-akvamat-zhestkaya-polimertsementnaya.html

 

ekco.com.ua/p100831836-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html

 

Добавлено через 4 минуты

 

 

Эпично там у Вас.

Завтра отпишусь.

Да, там все очень эпично, если учесть что в доме есть несколько очень неадекватных жильцов — деды советской закалки. Как только мы попытались начать делать обмазочную внешнюю гидроизоляцию, они нагнали нам комиссий и накатали кучу жалоб во все инстанции. Любые доводы, что дом садиться и трещит, что это будет полезно для всех им не доходят

Создал отдельную тему, чтоб тут не засорять: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5134783#post5134783

Дано, жилое полуподвальное помещение в многоквартирном доме (сталинка 50х годов). Несущие стены бут (в основном большие каменные блоки) и пустотелый кирпич. Толщина стен 70 см. Бут уложен на глину, естественно в дождь все это течет.

Особая проблема в торцевом помещении, оно всегда влажное — тк вокруг дома отсутствует ливневая канализация, а сам дом стоит в низине, то во время ливня, вся вода транзитом течет вокруг нашего помещения. Поток бывает такой силы, что может сбить с ног. Все это устремляется на грунтовую площадку за домом и ударяется в кирпичный забор соседнего здания. В результате площадка похожа на марсианский ланшафт — вся изрыта ямами.

Необходимо сделать гидроизоляцию помещения с учетом определенных условий:

1. Красоту надо оставить. Мы не хотим прятать камень и кирпич под слоем штукатурки.

2. Оголять фундамент и делать обмазочную изоляцию не вариант, тк отдельные соседи не обладают необходимым уровнем адекватности, доводы что из-за подтопления дом проседает и трещит не работают. То есть работать можем только изнутри здания

Что сделано на данный момент:

1. Сделали бетонную отмостку вокруг дома шириной 120 см

2. Расшили швы бута

Какие есть мысли:

1. Максимально расшить швы между камней (уже частично сделали)

2. Вымыть все кархером под напором

3. Зачеканить швы SILTEK R-30

4. Позже — установить улавливающий колодец с ливневой решеткой на линии движения потока и увести поток в дренаж. Но тут еще больше вопросов (разрешения, объем дренажного колодца, диаметр труб и тд).

Но что делать с кирпичами ума не приложу. Это пустотелый кирпич, уложенный на очень слабый раствор +он много лет находился в сыром состоянии, что не добавляет ему прочности. При попытке расшить швы, начинает крошиться.

Как вариант, готовы на компромисс: обмазочная гидроизоляция белого цвета (Isomat), при условии что сохраним фактуру стен. Но опять таки — кирпич! Он будет постоянно в сыром состоянии.

Еще рассматривали вариант с инъекционной гидроизоляцией под давлением. Но она какая-то сильно дорогая навскидку выходит...

нужно уточнить.

несущая стена = смесь бута и кирпичной кладки. То есть, бут переходит в кирпич? Красоту бута оставляем?

что будет в подвале?

фундамент ленточный? железобетон?

 

спрашиваю потому что очень хитрый вариант у вас.

1. Совершенно верно. Несущая стена бут (в основном большие каменные блоки) и кирпич. Толщина 70 см.

2. Красоту надо оставить. Но если нельзя, то хотя бы сохранить фактуру. Штукатурить не вариант.

3. В цоколе квартира — это сталинка жилой дом.

4. Фундамент лента, бут.

Бут причем уложен на глину

Фото прилагаю.

Какие были мысли:

1. Максимально расшить швы между камней (уже частично сделали)

2. Вымыть все кархером под напором

3. Зачеканить швы SILTEK R-30

Но что делать с кирпичами ума не приложу. Как вариант готовы на компромисс: обмазочная гидроизоляция белого цвета (Isomat), при условии что сохраним фактуру стен.

Еще рассматривали вариант с инъекционной гидроизоляцией под давлением. Но она какая-то сильно дорогая навскидку выходит...

ps. Пардон что вклинился в чужую тему (мне кажется темы похожи), тк мне все строители настоятельно советуют заштукатурить стены, а я принципиально против.

В Вашем варианте получится холодный шов, а так нет. Весь бетон, который вытечет в пол, позже будет уложен и завибрирован без малейших последствий для стен. Все опытные бетонщики так делают... но обязательно должен быть качественный бетон.

 

Добавлено через 4 минуты

 

 

Ессно, в этом весь смысл... вибратор в помощь.

То есть у П3 есть риск что весь вытечет из стенок? Просто забыл уточнить — миксер не подъедет, нужен будет горизонтальный бетононасос, а он вроде П2 непродует

А есть еще какие-то особенности заливки такой чаши?

Сначала нужно залить стенки, выждать час-полтора и залить дно. Бетон В30W8П2... и ни в коем случае его не разбавлять.

п.с. встречные распорки нужно ставить, обязательно

хм, с этой стороны даже не думал...

Распорки вставим обязательно!

А можете как-то обосновать, та как прораб очень "упертый"?

Дело в том, что на днях лили отмостку Б25 П4, так он чуть колом не стал, очень туго тянулся (бетон был от Ковальской). Боюсь П2 не прольется на такой высоте стенки

Добавлено через 35 секунд

Внизу 2 документа

 

Один - это инструкции по нанесению Пенетрона в США.

www.penetron.com/downloads/penetron_brochure_en.pdf

Тут нанесение только и исключительно на несущую конструкцию (без слоев-посредников, это о штукатурке) и только на бетон и железобнтон.

Внимание! Ни один производитель проникающей не рекомендует применять по штукатуркам, тем более при негативной гидроизоляции.

 

Вот Vandex (фирма, которая в 30-е года изобрела гидроизолцию проникающего действия) для негативной гидроизоляции кирпичных стен просто применяет свой полимерцемент и не тулит там многослойные пироги только, чтобы намазать свою проникающую.

www.safeguardeurope.com/applications/basement_waterproofing

 

Второй - это инстркции по нанесению русского Пенетрона, которой пользуется вся Украина.

penetron.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/Technical%20instructions%20Penetron%20system%20materials%20ENG.pdf

Вот тут русская научная мысль разгулялась. Так как нужно было расширить круг применения этой штуки.

На картинке внизу красным показан метиз, который обеспечивает крепление штукатурки к стене.

А что бы вы посоветовали для негативной гидроизоляции при комбинированом фундаменте — бутовый камень +кирпич?

Добрый день.

Необходимо отлить чашу бассейна (дно и стенки) за один раз. То есть не сначала дно, а потом стенки, а именно заливка за один раз всего объема. Чтобы избежать холодных швов.

Строители уже установили опалубку и обрешетку, хотят лить сначала дно, провебрировать, выждать 1,5-2 часа и залить стенки. Бетон Б25 П3.

Вопрос: переживаю, что бетон при заливке стенок чаши, выдавит своей массой дно (на рисунке указано стрелками), но строители уверяют, что если взять бетон П3 и выдержать интервал 1,5 -2 часа, то не выдавит. Кто сталкивался с подобной задачей?

К сожалению не так. Заход мембраны желательно выше отмостки сантиметров на 10.

Вторая ваша проблема - водосток, он сливается на бетон, отведите воду метра на 2, там очень большой обьем воды, она будет идти к вам в подвал.

Вы правы, но это приямок соседей. Мы пытались объяснить, что лучше установить ливневку, но соседа все устраивает и так. В конце концов стояло все сколько лет и без бетонной отмостки.

Себе будем делать водоотвод

Добавлено через 6 минут

сделайте такой вариант.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3528274#post3528274

 

герметик позволит повторить рельеф неровной стены и заполнит весь шов.

в дальнейшей обмазке я не вижу смысла

Спасибо, очень информативно! Если я правильно понял - серый это Гиперсил, а коричневый это Гипердесмо.

Сначала по асфальту.

А зачем асфальту липнуть к бетону? Смысл.

Участок перед домом будет асфальтироваться.

Ну и пусть себе пласт асфальта лежит на участке с заходом на отмостку.

Не вижу смысла клеить. Пусто себе живут каждый своей жизнью.

 

Посмотрите картинки. У Вас так?

Вообще хорошо всегда подкреплять вопросы фото.

Специально старались успеть сделать отмостку, чтоб ее закатали асфальтом. Асфальт делает муниципалитет.

Да, схема именно такая как у вас на рисунке. Фото только сегодня сделал, прикрепляю.

1. Материалы, в состав которых входит органический растворитель нельзя наносить на влажный бетон (не более 3%).

2. Нельзя на свежий бетон наносить гидроизоляцию - пароизолятор. Гидроизоляция должна дать возможность бетону высохнуть, то есть стравить часть пара в небо через слой гидроизоляции.

3. Рвет не гидроизоляцию. Рвется сам бетон. То есть, усаживаясь бетон может начать трещать. Поэтому обычно рекомендуют дать бетону потрещать и уже по разгруженному бетону наносить гидр с заделкой трещин герметиком.

4. Если Вы завели мембрану на стену дома (а её торец в этом случае должен быть выше уровня отмостки), то зачем там эластичная обмазка? Вы хотите мембрану срезать заподлицо с отмосткой? Зачем?

5. Если все-таки захочется герметизировать примыкание отмостки к стене, то лучше это сделать герметиком.

Спасибо за ваш ответ!

4. Завели на стену дома, но так как фундамент из бута, то цокольная часть не идеально ровная, и где-то мембрана не плотно прилегает. Поэтому думал обрезать и сделать обмазку например Ceresit CR 66 или Sika elastic. Позже на цокольную часть положим гранит и спрячем мембрану. Но пока не пойму как по уму сделать это примыкание.

Еще такой момент, есть ли ограничения по нанесению асфальта на влажный бетон? Получается в асфальте будет органический растворитель если я правильно понял ((

Всем привет.

Дано: Старый жилой фонд, полуподвальное помещение, фундамент из крупных гранитных камней и частично кирпич. Все естественно течет.

На данный момент, чтобы частично остановить влагу, выстелили профилированную мембрану с нахлестом на стену и отлили по ней бетонную отмостку, после будет асфальтовое покрытие.

Перед закаткой асфальта, хочу нанести эластичную гидроизоляцию на примыкание отмостки и дома, и покрыть бетон битумным праймером. Но слышал, что нельзя наносить гидроизоляцию на свежий бетон так как есть вероятность что разорвет.

ВОПРОС: Через какое время после заливки бетона можно наносить гидроизоляцию? Существуют варианты гидроизоляции по свежему бетону?

Свой.

ekco.uaprom.net/p6366183-vaterstop-bentonitovyj-rasshiryayuschijsya.html

Или полиуретановый расширяющийся герметик

ekco.uaprom.net/p11029539-adeka-201a-adeka.html

 

www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=28

Подскажите пожалуйста, хотим отлить цельный приямок из гидротехнического бетона, то есть не сначала дно, а потом льем стены, чтобы получилась монолитная чаша. Но не хотел связываться с дополнительными работами типа укладка бентонитового шнура, так как уже третий монолитчик которого позвал составить смету на меня смотрит как на идиота Мои доводы про холодный шов, усадку и т.д на на них абсолютно не производят впечатления. Боюсь, что просто проигнорируют данную стадию работ или сделают спустя рукава.

В чем собственно вопрос: есть ли возможность отлить приямок цельной чашей или проще все таки повозиться с бентонитом?

Гидроизоляция.

1. Чем больше слоев, тем менее надежная система.

2. Проще сделать бетон уверенно водонепроницаемым. Даже гидрофобным.

Внизу фото. Там все не сказано. Там все видно. Слева вазон с добавкой, справа - без. Вазонам лет 7. Это делают добавки в бетон.

3. Основные (чуть меньше 100% случаев) - это течь по швам и трещинам.

Рабочие (холодные) швы при бетонировании обычно неизбежны. После усадки бетона даже многотонные фундаментные стены приподнимаются над фундаментными плитами. Уплотнить эти швы можно уже на этапе заливки, проложив по оси элемента водорективный расширяющийся шнур. Он при возможном подходе воды по шву запирает течь механически.

4. Также герметизируются и места прохода обсадной трубы и вывод напорной трубы к дому. Ну и кабель.

Какой на практике применяете бентонитовый шнур?